Една од лагуните на висорамнината Андите, населена со колонии на фламинго и чулуло
Во луѓето Атакама се случуваат необични работи . Има и такви кои чувствуваат пеперутки во стомакот, како кога ќе се заљубите на 15 години. Други уверуваат дека ја согледале прегратката на починатите најблиски. Други чувствуваат потреба да се поправат со пријателите со кои се скарале. Повеќето тврдат дека имаат почист ум, како да им е исчистен „хард дискот“. Некои, многумина, решаваат да остават се и да останат да живеат овде , се посветат на тоа да бидат водичи или да постават мал хотел. Има дури и такви на кои им доаѓа повраќање, претпоставувам поради мешавина на неконтролирана еуфорија и висинска болест (на 2.500 метри надморска височина, една од функциите што успорува е варењето). Почнав да ја пеам, речиси болно, Fly me to the Moon, од Френк Синатра (суптилноста на случајноста на мојот iPod никогаш не престанува да ме воодушевува).
За пеење, за завивање во празнината и за смеење со она нервозно смеење што те става во доказ кога не разбираш што имаш пред себе. Кои геолошки процеси го овозможија сето ова? Кога се случи сето тоа? Зошто? Како е тоа што природата инсистира секогаш да ги повторува истите форми? Верувам дека спокојството на пустината ќе ми донесе одговори. Иако се плашам дека ќе ме остави, како и секогаш, со уште повеќе прашања отколку што имав.
„Не, не, работата на рударите е малку појужно“, се извинува возачот на хотелот Алто Атакама, речиси како поздрав, додека ги става куферите во комбето, „околу 200 километри од ** Сан Педро Атакама **, северозападно од Копијапо “. Само што слетавме на малиот аеродром во Калама, рударскиот град каде што браќата Гугенхајм го заработија своето богатство ископувајќи бакар на почетокот на 19 век, сите патници од Сантијаго (денес главно северноамерикански) сакаат детали за храбрите рудари кои преживеале три месеци во утробата. на земјата. Високото емотивно ниво на приказната и спасувањето, емитувано во живо на сите телевизиски станици во светот, функционираа подобро од најмоќната кампања за туристичка промоција. И, патем, се зголеми и онака високата гордост да се биде Чилеанец.
“ Чиле е најстабилната земја во Јужна Америка , најбезбедно досега. А ние сме толку изолирани, меѓу морето и Андите, што затоа што не стигнавме овде, дури ни кризата не стигна“. Од спасувањето на „лос 33“, има зголемување на патниците кои пристигнуваат во Атакама привлечени од ова свеж воздух и суво што, според како што велат, го прави времето да минува побавно, прилично луксуз во овие времиња - и го суши респираторниот систем толку многу што крвари од носот.
Тие исто така велат дека долготрајното размислување за овие огромни хоризонти го изострува видот до тој степен што го овозможува го разликуваат движењето на ѕвездите и планетите со голо око . Како наеднаш да развивте суперсили. „Но, за тоа треба да почекате неколку дена за вашето тело да се навикне на надморската височина и да почне да има корист од телуриската енергија на вулканите и да го метаболизира калиумот, литиумот и другите минерали во околината“, истакнува тој. Литиум? Литиум како оној што се користи во батериите на технолошките уреди? Сега кога ветрот престана, јас сум способен слушај ја тишината . И тие беа во право: на почетокот, тоа е малку страшно.
Речиси никогаш нема облаци над висорамнината Атакама . Повремено висок цирус попладне или некој од оние чудни леќести облаци во облик на летечки чинии врзани за врвовите на вулканите. дождовните облаци се задржани во Cordillera de la Costa , на запад и во амфитеатарот формиран од Андите, на исток.
Навечер претставата е на небото
Индијците Атакамењо (и планинските водичи) знаат дека, иако зрачењето сонце е попривлечно да се мрземе под сенката на рогачот или да се кисне во хотелскиот базен отколку да се искачи како планинска коза над карпестите излети, таму горе, во пуна на која се исцртани совршени вулкански конуси, силно дува ветер. Денеска, временскиот извештај најавува ветрови со брзина од над 200 километри на час над 4.000 метри, што значи драстичен пад на топлинската сензација до незамисливи 50ºC под нулата.
Во меѓувреме овде долу, во оазата на Сан Педро де Атакама, на „само“ 2.500 м надморска височина, ние сме на 27º, заштитени со капа со широк обод и крема за сончање, како што велат овде, фактор 50. Средината на декември е и ни капка вода не паднала со недели. Иако наскоро, со австралското лето, ќе пристигнат и повремените врнежи и електрични бури од боливиската зима, а полињата на Сан Педро де Атакама Y Токонао Ќе бидат исполнети со цвеќиња. Сосема исклучок во најпустата пустина во светот.
Овде, НАСА, која ја користи сличноста на ова место со површината на Марс за да ги тестира своите роботи, откри место во Планинскиот венец Домејко во кој немало дожд повеќе од 250 години. Вината за овој недостиг на дожд ја делат океанската Хумболтова струја, која ги лади крајбрежните води и го отежнува нивното испарување, пацифичките антициклони кои ги поместуваат бурите и, како што споменав претходно, крајбрежни планини и на Андите , кои го забавуваат напредувањето на дождовните облаци и од морето, од западот и од сливот на Амазон. Вграден меѓу двата планински венци, токму на местото каде што Наска тектонска плоча (одговорен за вообичаените земјотреси и создавањето на овие планини) се лизга под континенталното, Атакама е најсувата пустина во светот. И бидејќи не познава граници, се протега на север, за Перу , дури и надвор од дини на Ица.
Екстремната сувост на овој хоризонт без сенки ги камуфлира археолошките остатоци од различни култури пред Инките расфрлани низ пустината, и строгите градби (само однадвор) на луксузни хотели кои го опкружуваат Сан Педро де Атакама. Во рамките на Пукара од Квитор , тврдината која потсетува на отпорот на Атакамењос против експанзионистичките дизајни на соседните Ајмари, каде што оазата на Катарпе ги исполнува Солен планински венец , се наоѓа на Горна Атакама , мојот дом за неколку дена. Самодоволната ложа со 33 соби со тераса околу градина со камења и автохтони растенија испреплетена со неколку базени на различни температури кои се спојуваат со околината.
Но, пред да продолжите да ја читате оваа статија, ве поканувам да направите едноставен домашен експеримент: растворете неколку лажици сол во сад со вода. Откако водата ќе испари, ќе видите дека солта останува кристализирана на дното на садот. Ова е повеќе или помалку она што се случи во големи размери во Голем стан со сол Атакама . Не се знае со сигурност дали овде постоело море пред да останат континентите во нивната сегашна дистрибуција, пред околу 200 милиони години. Може да биде. Или, всушност, тоа било испарувано глацијално езеро на кое биле додадени седименти од планините и варијации на нивото на подземните води. Тоа е најизводливо. „Дајте им камен на двајца геолози и ќе имате три различни теории“, се шегуваат овде. Но, вистината е дека оваа огромна солена површина од 3.000 km2, петта по големина во светот, се појавува како фатаморгана на ледено поле во средината на окерската празнина.
Се разбира, теоријата што ни ја даде нашиот водич Џоел тоа попладне, додека делевме пикник со поглед на тиркизна алтипланска лагуна , е многу поубаво: „Во почетокот ридовите, кои беа ѕвезди, слегуваа од сводот и се населуваа на земјата. Таму владееле со пејзажот и наредиле да функционираат нештата, водата и изворите. Тие понудија молњи, грмежи и дожд. Тие беа господари и господари пред да се појави човекот и помогнаа во развојот на животот во изобилство, изразувајќи се во различните видови кои го најдоа своето место на земјата“. Погледнете! Реа! „Но Вулканот Ликанкабур, „планината на луѓето“. “, и неговиот брат близнак Јурикес“, продолжи Џоел, „и двајцата беа заљубени во Кимал (највисоката планина во Кордилера де Домејко).
Ласкар, „огнениот јазик“, таткото на двајцата додворувачи, решен да го поддржи својот омилен син, Јурикес, лансираше огнена топка против Ликанкабур која успеа само да откачи делови од главата на вулканот. Парчињата при паѓање на земја формираа две прекрасни лагуни. Ласкар лансираше уште една огнена топка, но повторно промаши, обезглавувајќи го Јурикес. Соочен со таква груба грешка, Ласкар плачеше солени солзи што се раширија низ долината на Месечината, формирајќи го Големиот Салар“. Легендата на тој начин објаснува дека за време на зимската краткоденица, на 21 јуни, домородната Нова година, месечината изгрева веднаш зад Линкакабур и дека сенката што ја фрла врз Кимал е единствениот момент во кој љубовниците се заедно.
Очекував да најдам извонредни гурмански соли што ќе ги земам како сувенир, но, разочаран, откривам дека сол повеќе не се вади од саларот но литиум. Пред 70 години, пред да се преработи аргентинското месо, каубојците ги премина Андите од Салта со стада бикови да ги хранат рударите. Беа потребни 15 дена преку преминот Гватикина до Сан Педро, каде што добитокот ги облече чизмите од луцерка „а ла сал“, па задржаа доволно вода за да продолжат уште четири дена до Калама. Солта потоа се користела во рудниците за да се одвои бакарот од другите минерали. . Тоа што овој процес сега се изведува со електрични празнења е една од причините поради која престанаа да се експлоатираат рудниците за сол. И неговото извлекување и неговото рафинирање (мора да се јодизира за потрошувачка) и увозот се премногу скапи за да се компензира неговата ниска пазарна вредност.
Лагуната Тујајто не е замрзната, сол е!
Покрај тоа што служеше како станица и гостилница за тие каубојци, Сан Педро беше комерцијален центар на цивилизацијата тиванаку , по потекло од боливискиот брег на езерото Титикака околу 200 г. н.е., и владеел со овие земји од 500-900 г. Денес е туристичка престолнина на Атакама, местото каде што сите екскурзии до пустината Атакама.
И покрај неговата историска и стратешка важност и неговиот либерален карактер („малиот Амстердам“, тие го нарекуваат), Сан Педро е само неколку улици со еднокатни пластени куќи и неасфалтирани подови каде живеат 2.000 души (двојно повеќе од една деценија пред). Годишно прима околу 40.000 посетители, но малку може да се направи освен да се гледаат децата и кучињата како играат. зборувај полека со други патници љубопитни преку занаетчиските продавници или посетете ги многу интересните Археолошки музеј на отец Ле Пејж , белгискиот језуит кој го посветил својот живот на проучување на културата Атакамењо.
Десетици мулти-авантуристички компании нудат да го окупираат вашето време во пустината. Патувања со коњи за него Долина на смртта , искачувања до вулкани , посети на гејзери , се натопи во очите на солта, археолошки правци, небесно истражување ... Пешки, со велосипед и пред се со џип има триесетина екскурзии, и многу други активности, дизајнирани за никој да не се досадува. Мој омилен: часови гонг-јога , искористувајќи ја посебната резонанца на пештерите Вале де ла Луна, е организирана само од Гонзало Мајер. Во Плаза де Армас, до црквата, младите патници го користат бесплатниот Wi-Fi со мини лаптопи (некои носталгичари пишуваат разгледници во скапоцената сенка на дрвјата), додека на улицата Каракол, околу 15 метри до долу , „односите со јавноста“ на рестораните се обидуваат да привлечат муштерии со гласно инсистирање. „Ако го земете менито, ве покануваме да Писко кисело , качаи? Токму нив треба да ги прашате дали сакате да одите, која било вечер, на лудите забави што се импровизирани во пустината. Ајмара во своите шеесетти, облечена во најдоброто „здолниште“ за да оди во град, денес пазарен ден, ме прашува за продавницата за железарија. И јас, среќен што се чувствувам локален на чудно место.
На хотели на ниво (Алто Атакама, Кунза или Експлора, пионер во привлекувањето посетители во областа) се наоѓаат на периферијата. Најскромните се во градот, освен Аваси, со само осум соби, најскапата во Атакама и, веднаш наспроти, новата Каса Атакама, вистински дом за чувствителни патници. Во хотелите одлучувате ноќта пред кои екскурзии сакате да ги направите следниот ден.
Илјадници кактуси ја придружуваат патеката долж обвитканиот брег на реката Река Пурифика, „ладна вода“ на јазикот Кунза , едвај поток што Фелипе нè уверува дека дозволува пријатни падови кога топењето на снеговите на планините ја прави подостојна река. Неговиот брат близнак, на Река Пуритама, „топла вода“ , излегува да го пречека да се спушти по клисурата. Во пустината се цени мирисот на зеленото, на влажноста, како и вилинските коњчиња, малите самовили кои го поттикнуваат спуштањето кон дното на кањонот. Ние сме на 3.500 метри надморска височина и срцето силно пумпа при најмал напор. На некои пешаци им се врти вртоглавица и седнуваат да здивнат и грицкаат чоколадо со јаткасти плодови околу парче камења што ја означува патеката.
Во сувата земја, во карпите, секогаш има скриено лице . Скриено или јасно видливо, иако не многумина го сфаќаат тоа. Токму кактусите го окупираат целото наше внимание. Хиератични и горди, тие го одржуваат своето држење благодарение на нивните разграноци, нивните раце. Во првите години од животот растат три сантиметри годишно, а потоа само еден. Проценувам дека повеќето од оние околу нас се постари од 400 години. Речиси и не беа родени на време за да го видат доаѓањето на Алмагро.
Денеска го пробав првото Карменере . Ова карактеристично чилеанско вино е направено од сој кој исчезна од Европа во средината на 19 век поради филоксера. Повеќе од еден век подоцна, во 80-тите години на 20 век, францускиот ампелограф, Жан Мишел Бурсикво, открил дека сè уште преживеал, збунет меѓу лозјата Мерло, во старо лозје во Висок Јахуел по име Виња Кармен. Вкусот на оваа Carménère, со етикетата Porta од 2009 година, од долината Мајпа Мазна е и малку слатка. Исклучителна. Ќе го барам секојдневно. Еве го Monsieur Boursiquot и готвачот, исто така Французин, од хотелот Explora, кој подготви салата од остриги и ракчиња, тортиља од киноа (типично житарици од Андите) и рижото со печурки. Утре ќе има печена гозба во квинчо на имотот. Со ова темпо ќе добијам „гуатона“.
Утрото е 4:30 часот, а Венера повторно почна да блеска додека лобито на хотелот е раздвижено со активност. Планинарите рано наутро ги полнат своите термоси со топло кафе и џебовите со суво овошје пред да тргнат кон Татио гејзери (4.321 м.), најголемото геотермално поле на јужната хемисфера . Мора да стигнете рано, кога разликата во температурата овозможува млазовите вода што никнуваат од утробата на земјата да достигнат висина од 10 m. Тоа е најпопуларната екскурзија. Не се плашам рано да станам - овде е невозможно да станеш подоцна од седум и пол - туку караванот туристички автобуси кои истовремено се собираат околу гејзерите. Затоа решив да се пријавам за патување низ Која чаша , над геотермалното поле.
Гонг Јога, часови по јога со искористување на резонанцата на пештерите на долината на Месечината
Тоа е напорна прошетка, околу шест часа и 12 километри, која исто така застанува покрај гејзерите (кога ќе заврши претставата) и која кулминира со раскошен пикник врз основа на пушено месо, сирења и одбрани вина . Попатно се опфатени најистакнатите точки на оваа рута, како што се мал град Манчука – Во моментов овде живеат само четири лица, но во текот на денот има неколку продавници за ракотворби во кои се чуваат автобусите кои се враќаат од Татио – опкружени со мочуришта во кои повици и одмор копачки (црна патка со џиновски црвени нозе). Или алтипланските лагуни од кои внимателно може да се набљудува фламинга и други животни во областа, како што се вискача , мешавина од зајак и верверица која сака да се сонча меѓу сламки и диви сламки. На дното, повремените фумароли на вулканите се единствениот доказ дека овој пејзаж на тишина не е реалистична слика.
Чиле е единствената земја која го штити своето небо со закон и затоа има места каде што е забрането дури и да се вклучи сијалица. Во Атакама е дозволено, но тоа не значи дека не е, поради надморска височина, сувост на воздухот и оддалеченост од кој било извор на светлосно загадување, најдоброто место на светот за проучување на небото . Древните Атакамењос, за кои гледањето во ѕвездите беше забава исто толку популарна и возбудлива како Светското првенство во фудбал, ги нацртаа своите соѕвездија во празнините на вселената, на негативот на фотографијата. Таму го гледате Јакана, соѕвездието на пламенот , способен да пренесе среќа, одејќи по големата река на животот, која е Млечниот Пат, или Чакана, Јужниот крст , или оние три ѕвезди кои одат заедно и во права линија: кундур (Кондор), Сујунтуј (мршојадец) и мамани (сокол) и дека, ако блеснат, ќе биде добра година за сеидба.
Настрана митовите и легендите, со години се појавуваат неколку меѓународни проекти прозорецот на универзумот од оваа пустина. Најважен од сите ќе биде, кога ќе се отвори во 2012 година, радиоастрономскиот проект A.L.M.A. (Голема милиметарска низа Атакама). Во Чајнаторската рамнина , на надморска височина од 5.000 метри, ќе има 10 пати поголема просторна резолуција од познатиот телескоп Хабл и ќе може, како голема новина, да ги проучува студените тела на Универзумот како што се планетите, како и трагите од радијацијата. од Биг Бенг, основите на компонентите на ѕвездите, галаксиите... самиот живот.
Пред пет ноќи беше млада месечина и небото е совршено вечерва за да се размислува за тоа. ** Хотелската опсерваторија Explora ** може да се пофали со напредна оптика слична на онаа на професионалната. Но, пред да се приближиме до телескопот, нашиот астрономски водич ни помага да се лоцираме во вселената, „нашето Сонце е само една точка меѓу 100.000 милиони сонца и ѕвезди на нашата галаксија, а нашата галаксија е само една меѓу 100.000 милиони“ и нè учи да размислуваме за небо со голо око: Орион, магелановите облаци, соѕвездието на Шкорпија... Дали знаевте дека Месечината се смета дека е парче од Земјата откачено при судир кое останало заробено во нејзината гравитација? Преку телескопот Месечините на Јупитер Тие одат толку брзо што летаат надвор од визирот. Се гледаат само четири од 63? „Запомнете дека она што се гледа и она што може да се види, како и она што го знаеме и што е, се сосема различни работи.
Ауууууххх!! Има места кои ве оставаат без зборови . Зборовите се недоволни, сиромашни, и може да се испуштаат само жестоки режења, како што е завивањето на којотите. Колку е убаво чувството да врескаш во празнината! Ехото се повлекува и јас го задржувам здивот во обид да ја ценам апсолутната тишина на пустината. Тркачките мисли стивнуваат и внатрешната ништожност предизвикува блаженство. Ако обрнете внимание, можно е да се слушне крцкањето на земјата како се шири, движејќи се, живи, вајајќи ги неговите форми. Претпоставувам дека затоа отсекогаш сакав пусти, празни места. Затоа што таму каде што нема ништо полесно е да се најде нешто.
Овој извештај беше објавен во број 39 на списанието Traveler.
Гејзерите Татио никнуваат на 86º