Пристаништето Сент Ајвс
„Ова не е англиски паб. Ова е корнски паб“. ме пукна со половина насмевка зад шипката **кога го прашав што значи да се работи во последната јавна куќа во Англија**.
„Корнвол е различен“ , тој додаде. Го прифатив одговорот како сигурно, зашеметен како што дојде, грогиран како боксер, од светлината и природната убавина што штотуку ја виде во Лендс Енд, британскиот Финистер, два километри од пабот.
Стандардниот носител на сингуларноста Корнски - или Керноу, како што се трудеше да истакне во чест на неколкумината кои сè уште зборуваат корнски, локалниот антички келтски јазик - Беше Сем, келнер кој, во отсуство на повеќе муштерии, ни разговараше.
Land's End Cliffs
Сместено во Сенен, најзападниот британски град, Првата и Последна Ин биле таму од 1620 година. , ми илустрираше младиот човек, бидејќи од почетокот на 19 век, на штабот на ракерос, чии фенери поставени на карпите ги привлекуваа бродовите да предизвикаат нивен бродолом и да преземат се што е корисно како плен.
„Заедно со шверцерите на ракија или тутун, ископале тунели низ кои можеле да избегаат кога властите ги прогонувале. Всушност, газите на устата на онаа изградена од Ен Џорџ, водачот на банда ракерос“, објасни тој.
Не можев а да не го замислам човечкото крзно што мора да си го хидрирало грлото во оваа кафеана пред неколку века пред да излезам во бурата да ги поставам своите апокрифни фарови, светулките на смртта.
Сигурно не е многу поразлична од онаа што се сретна, очигледно, во Најпознатата јавна куќа во Корнвол, на Бодмин Мур, пустата пустина што ја поминав во моите рани денови во Корнвол барајќи ги легендарните траги на кралот Артур, најславниот син на војводството.
Откријте ја архитектурата на рибарските села
На писателката Дафне ду Морие (1907-1989), кој живеел и пишувал поголемиот дел од својот живот овде, го прикажал тој микро-универзум во неговата Роман Јамајка Ин, верзиран во кино од Алфред Хичкок во 1937 година.
„Корнвол е поинаков“. Ја запишав фразата на гостилницата во мојата тетратка, не за да не ја заборавам, туку како морал за моето патување неколку дена низ тие земји. Патување кое заврши токму таму, во „крајот на светот“ на местото. Појас на земја помеѓу северот и западот на Келтското Море и јужниот дел со Ла Манш, каде што магичната келтска аура сè уште чука силно. И со кои се налетува, вака или онака, на секој чекор.
Можеби се работи за маглата или насилството на океанот врз неговите брегови или неговата склоност да ја облече реалноста со натприродни нијанси, но вистината е дека ова ќе објасни зошто беше во Корнвол, а не на друго место. каде никнаа чудата на Бретања: Артур, Камелот, Мерлин...
Затоа ги избравме урнатините на замокот Тинтагел како прва координата на маршрутата, на северниот брег, каде што е зачнат Артур.
Стигнавме на првото светло на денот, кога сè уште немаше трага од туристи, а улиците беа пусти. Мојата речиси детска емоција, онаа што те тера да веруваш во тоа осаменоста на митското место го прави малку твое, тој налета на нешто што изгледаше како средновековен Дизниленд. B&B, ресторани, пабови, сè што зрачеше од артурскиот мит : Авалон, гостилницата на кралот Артур...
Урнатините на замокот Тинтагел
** „Каде што историјата се среќава со легендата“ (и маркетинг, си помислив) ** прочитајте го знакот пред да влеземе во мал полуостров опкружен со карпи и стрмнини на кој е подигнат замок во 1150 година.
Сцена од Идилите на кралот, од Лорд Тенисон, со Мерлин зазема централно место, илустрирани мотото. Откриваме зошто. По талкањето низ урнатините, плимата ви овозможува да се приближите до мал залив каде што се наоѓа пештерата Мерлин , природна вдлабнатина од каде традицијата уверува дека волшебникот ги фрла своите маѓепсници.
Не е тешко да се замисли актерот Никол Вилијамсон , маестралниот Мерлин од филмот Екскалибур, повикувајќи се на магијата со која кралот Утер Пендрагон би можел да го добие изгледот на Горлоа, војводата од Корнвол, и на тој начин да ја поседува прекрасната Игерна. Од таа мешавина на магија и страст, Артуро ќе дојде кај нас.
Со седлото полно со артурски сензации од север, целта за следните денови беше да се патува на југ, така што рибарското село Fowey станува совршен базен камп.
Поглед на проектот Едем
Тоа ми овозможи да налетам на добра низа локални мервеји. Првиот, со повеќе од евокативно име: ** Eden Project .** Од А390, заобиколен пат води до рид каде што можете да ги видите огромните и футуристички геодетски куполи бремени со сета биолошка разновидност на планетата.
Се чека до влезот Ден Рајан, биолог и еден од младите столбови на кои се заснова овој проект, започна во 2001 година од визионерот Тим Смит. . Во 1980-тите, Смит собра богатство како текстописец и продуцент на поп музика. Но, далеку од пензионирањето во релаксирачки живот, тој се впушти во овој титански проект.
Дан ме става пред голема фотографија: непристојниот кратер оставен од рудникот за каолин. „Овде, каде што секој би видел пустелија, Тим виде можност. Не е апстрактна идеја, туку место каде што растенијата би можеле да го променат светот“. И така, на почетокот, а Корнски икона.
Она што останува од денот решавам да инвестирам во откривање на лавиринт од вкусни ќошиња меѓу неговите едвардиски куќи и неговите стрмни улици на устието. Моето возење завршува во црквата Свети Фимбарус , опкружен со вековни гробници и густа готска атмосфера која претпоставувам дека помага во дијалогот на врани.
После утрото талкање низ полуостровот Розеланд решив постави курс за градот Фалмут, една од гастрономските координати на империјата Штајн.
Познат по своите ТВ емисии, готвачот Рик Стајн го направи градот Падстоу главен град на неговото кралство, а подоцна го прошири во градови како Фалмут.
Се наоѓа во устието на реката Фал , на истражувач и пират Сер Волтер Ралиг имал добро око кога на крајот на XVI век го претвори своето природно пристаниште во епицентар на англискиот корзиканец во текот на два века.
Што ако застанеме кај Рик Стајн?
патека опкружена со слатки кафулиња, пабови и реномирани ресторани и пекари во кои блескаше ѕвезденото национално јадење, познатите емпанадили (корниски колачи) од Корнвол. Во една од нив, маж на околу триесет години залепи знак на вратата. „Научете корнски сега“, пишува во него.
Џејсон е студент по медицина на Универзитетот во Ексетер и страстен за локалната историја и јазик. „Училиштето е во Труро и тоа е уште еден обид да се ревитализира јазикот кој е речиси во опасност од исчезнување“. Објаснете. Едвај 3.000 луѓе знаат и користат корнски на редовна основа, и покрај фактот што, како што инсистира Џејсон, јазикот беше факторот што „го направи Корнвол посебен ентитет, различен од Англија“.
Следејќи го советот на Џејсон, Ги патувам 40-те километри што ме делат од Лизар Поинт , најјужната точка во ОК. Пред да го посетам неговиот митски светилник, најмоќниот во Англија, го следам патот до плажата Kynance Cove поминувајќи низ отворени патеки низ високите грмушки.
Ете го уште една од оние корнски слики што не се забораваат лесно: белиот песок што треперува меѓу сите замисливи нијанси на сино, крвната боја на карпите и виолетовата хедер што ја расплетува планината.
Острото крајбрежје во близина на Лизар Поинт
Моите последни денови би го имале југозападниот брег како сцена, парче земја сошиена на морето полно со богатства. И имаше еден од нив: планината Свети Мишел. Лажење пред Маразион, импозантниот замок , како и неговиот колега од Нормандија, се протега исправено на огромната карпеста маса.
Средно утро е и пред пристаништето веќе се создаде редица за да се качиме на чамците кои ја спасуваат плимата и осеката. Назад на цврсто тло од Пензанс, една од омилените координати на британскиот џет-сет, искачувајќи се на B3283 до една од тие неочекувани халуцинации дека Корнвол секогаш е извлечен од ракавот.
„Амфитеатар во грчки стил изграден на карпите и познатата плажа на Порткурно“, прочитал тој во еден водич. кажете го тоа за Театарот Минак тоа е како да се каже дека Партенон е барака над Атина. Бидејќи секој гранитен пепел, секој ѕид или трибина е резултат на страста и потта на Ровена Кејд, извонредната жена која го дизајнирала и изградила Со неговите раце.
Од 16 август 1932 година , кога првата група на гледачи уживаше овде, свртена кон океанот, на прва изведба, Шекспирова бура, овој возвишен театар е најдобрата почит на неговиот творец.
Не е лошо да се збогуваме со Корнвол со Сент Ајвс во мрежницата : демонстрација дека не е сè бујна природа. Сите патишта овде водат до Тејт Сент Ајвс, продолжување на галеријата Тејт во Лондон.
Арвен Фич, мојот водич за реновираните објекти –во октомври 2017 година, по четири години работа повторно беше отворена новата галерија–, ми дозволува откријте ги британските мајстори на современата уметност, но и уште еден магичен простор: музејот Барбара Хепворт. Студиото и куќата во која скулпторката работела 26 години, клучна фигура на апстрактната уметност во Европа , денес е браздичка од посетители кои ги декодираат неговите изложени дела.
планината Свети Мишел
Лин, во нејзините шеесетти години со блескава бела коса, пред себе го исцртува делото на Хепворт. „Тој го нарече разговор со магичен камен. Зарем не личат на бронзени менхири во келтска шума?“, ме прашува на совршен шпански.
Селтик, митски, див... како да сум се повикал на корнескиот финистер, Lands'End, мојата последна посета на Корнвол. Седејќи во Првата и последната гостилница, каде што започна оваа приказна, го разгледав моето патување. И таа убедлива сигурност: Дојдов овде, барајќи ги гроздовите од романите на Артур, но се вратив дома знаејќи дека овој ветровит полуостров на осамени морски морски и груби брегови е многу повеќе.
Место во чии пејсажи, како магиите на Мерлин, волшебните се следат една со друга; земја во која слетаа извонредни луѓе, визионери. Слободен стих во пазувите на Англија каде на секој чекор чека чудо.
_*Овој напис е објавен во број 116 на списанието Condé Nast Traveler (април) . Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница ) и уживајте во бесплатен пристап до дигиталната верзија на Condé Nast Traveler за iPad. Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно на неговата дигитална верзија за да уживате во неа на вашиот омилен уред. _