Камион за храна на улицата Понсе де Леон
Бев во Сан Хуан само неколку часа и одеднаш Се изгубив на една напуштена улица во индустриската населба Сантурче . Откако возев под надвозник на автопатот и го избегнав местото наречено D'Girls — суши бар кој се претвора во целоноќен стриптиз клуб — знаев дека излегов од претепаната патека. Немаше ниту кристално чисти плажи, ниту некаква калдрма да се потсетиме на колонијалното минато на градот. Само малку трнлив пат и опкружен со трошни згради.
Но, тогаш нешто се случи: музиката и звукот на смеата ме натераа да почувствувам дека, по грешка, Најдов место полно со мистерија и можности . Потеклото беше ресторан наречен Хозе Енрике, невозможно да остане незабележано и покрај тоа што немаше никаков вид на знак. Внатре, духот беше неформален и празничен . Се сместив на празен бар-столче и брзо сфатив дека сум на едно од оние места што се отворија во Сан Хуан во последниве години со намера да стават крај на нивната лоша репутација: град со медиокритетна храна, каде понекогаш ја забораваме локалната култура по ред да има место свртено кон морето.
Келнерот ноншалантно го објасни тоа мојата салата беше направена со органски зеленчук од фармерскиот пазар во Гвавате . И со само еден залак од таа цела, без коски, длабоко пржена црвена кифличка послужена со зачинет сос од папаја-авокадо, можев да разберам. зошто сопственикот и готвачот штотуку беа номинирани за наградата Џејмс Брадестиот (Фондација посветена на зачувување на американските кулинарски традиции) .
Еко ресторанот на Сан Хуан
На крајот и благодарение на помошта на премногу филтри со стар рум, завршив збратимување со група млади луѓе со прилично чуден изглед. Како што налетав во мојата соба во хотелот „Olive Boutique“, кој беше отворен пред две години како контрапункт на огромните комплекси на ексклузивната населба Кондадо Разбрав зошто сè овде ми е толку познато. Сан Хуан има рудиментирана, но софистицирана точка; е во тој сладок момент на транзиција, во кој сè уште е можно да почувствувате дека сте дел од нешто ново и возбудливо.
Чувството се интензивираше следните денови додека талкав низ Сан Хуан и до разработени ресторани како Гало Негро, од заспаниот Мирамар или Ла Факторија, занаетчиски коктел бар во Стариот Сан Хуан популарен меѓу локалното население и посетителите. хостел во Оушн Парк со винтиџ мебел и часови по јога.
Релаксирачки хостел во Сан Хуан
Иако беше невозможно да се избегне да се зборува за затворање бизниси или за економските тешкотии на Порторико, сфатив дека во сенките на мега-одморалиштата и бродовите за крстарење, градот требаше да се прероди. Освен што Сан Хуан се модернизира, постои и еден вид посетител, оној кој би одбрал да помине една недела во Сент Бартс, решил да стане жител, возбуден да открие место што е Америка и, на во исто време, е далеку од неа.
На мојот втор ден, застанав во Aaron Stewart Home, бутик за мебел отворен минатата есен Арон Стјуарт и Фернандо Родригез , пар од Њујорк. Во стара фабрика на Форд, во Пуерта де Тиера - област на периферијата на Стариот Сан Хуан позната по својот висок криминал –, неговата продавница е една од оние компании кои го трансформираат соседството во првиот уметнички и дизајнерски кварт во градот. Во близина е современата уметност Валтер Отеро и, преку улицата, Мичел Голд и Боб Вилијамс.
ТОП дизајн во Сан Хуан
Како резултат на тоа, има нови отворања, како што е Livin , ресторан во блискиот парк, и свежи енергии кои се заземаат во традиционалните места, како што е мексиканскиот El Charro, и го потврдуваат овој тренд на обновување. Надвор од Арон Стјуарт Дом, локалниот уметник Карлос Меркадо го постави своето студио , која има намера да ја претвори во галерија каде што ќе може да ја прикаже својата и работата на другите уметници. Тоа ќе биде кога ќе завршам со дизајнот на бутик хотел во поранешна црква . „Ние ја сакаме идејата да бидеме пионери, нешто што во Њујорк е во основа невозможно“, ми призна Родригез, убав и вечно исончан маж во своите педесетти.
Заедно со Стјуарт, која работеше за Марта Стјуарт (тие не се во крвно сродство), таа вечер вечеравме во Сода, прилично скромен тренди ресторан во близина на нејзиниот стан во Мирамар, чија главна артерија е дом на редовни гледачи на уметнички и уметнички филмови. збрчкани старци кои играат домино во салса барови под неонски светла.
Кога се преселиле овде, дојдоа подготвени да ги затегнат ремените, но продавницата на крајот создаде можности што никогаш не би ги замислиле во Њујорк. И двајцата сфатија дека нивниот успех се должи, во голема мера, на одобрувањето на Закон 22 од 2012 година , што ја поттикна економијата на островот со намалување на даноците за странците кои изградија дом овде. „Навистина мислевме дека доаѓаме да отвориме мала продавница“, продолжи Стјуарт, „но сега нашиот бизнис бизнис е голем како оној што го имавме во Њујорк“.
Меѓу неговите први нарачки е и поп-ап продавницата за фоајето на новото Резерватот Риц-Карлтон, во плажата Дорадо , за што морале да ангажираат пријател од Њујорк да им помогне. „Толку многу се заљуби во местото што реши да дојде да живее овде“, ми рече Родригез. „Нема сомнеж дека нешто посебно се случува“.
Ел Шаро Такос
Следниот ден го поминав целото попладне возејќи велосипед за изнајмување низ улиците на после работилници . Неговото име доаѓа од железничките механички работилници од 19 век, но денес можеме да го сметаме за престолнина на улична уметност на Карибите , со сложени графити кои ја покриваат секоја зграда.
Мојата следна дестинација беше Одделот за храна, веганско кафуле, органски пазар, продавница за занаети, неофицијално седиште за хипстери што беше отворено пред две години во поранешна гаража. Неговата сопственичка Тара Родригез е родена на островот пред 30 години, но се преселила во Бруклин за да студира архитектура на Институтот Прат. Седејќи на троседот од средината на векот со чинија свеж газпачо во рака, не можете а да не размислите колку стари куќи кои се домаќини на различни проекти и кои стојат како сведоштво за тоа што е населбата и каде ќе оди; тој е во процес на пренамена во владение за богати жители кои штотуку го откриле.
Веганство во Порторико
Таа вечер се сретнав со Хуан Хозе Робледо, кого го запознав во ресторанот Хозе Енрике и со кого договорив да разговарам со мене за постојаната еволуција на улица Лоиза де Сантурче . „Друже, лудо е тоа што се случи“, ми рече додека го возеше својот тепан камион. „Овде пораснав и тогаш немаше ништо. Неколку кафеани, некои семејни бизниси, единственото нешто. Но, сега имате вакви работи“, рече тој, покажувајќи на нешто што изгледаше како празно место. „Го гледате тој екран? Тие прикажуваат филмови неколку пати неделно таму“.
Беше петок навечер, а баровите и рестораните беа преполни . Се чинеше дека само неколку се родени пред 1980 година. Нашата прва станица беше „пицеријата за виски“ наречена Лоиза 2050 година , отворен во 1986 година и реновиран од ќерката на сопственикот минатата година. Со своето рекултивирано дрво, тоа е ѕидови покриени со графити и импресивен избор на виски , 2050 година е прилагодена на моменталната состојба на соседството.
Бидејќи имавме повеќе од еден час да чекаме кај соседот Мексиканец, отидовме во Трезбе, ресторан во светло жолт транспортен контејнер чиј сопственик, Марио Ормаза, дипломирал на Кулинарен институт на Америка , ми направи мини органски хамбургери.
жолтиот сад
Ноќта заврши кога погледнав во часовникот и сфатив дека, необјасниво, веќе е шест часот наутро – нешто што може да ти се случи во Сан Хуан ако не внимаваш. Робледо ме однесе во толку многу барови што знаеше дека ќе ми треба помош следниот ден, па ми понуди ручек во Белата куќа . „Тоа е од старото училиште, од автентичниот Порторико, како јадење кај баба , рече тој додека автомобилот цик-цак се движеше низ Вила Палмерас, населба сè уште опфатена со сиромаштија и насилство (повеќе никој не шета по улиците ноќе, поради што ресторанот се отвора само напладне).
Но и овде има знаци на промена. Откако ни послужи стек и пржени чипсови од хлебните и авокадо полнети со ракови, сопственикот Хесус Перез ме однесе на покривот за да ми ја покаже органската градина. „Важно е да се знае од каде доаѓа храната“, тој ми кажа. Можев да бидам во Бруклин, освен една работа, помалку од една милја можеше да најде празен дел од плажата и, под сенката на палма, да изгуби свест.
* Оваа статија е објавена во списанието Condé Nast Traveler, јули-август број 75. Овој број е достапен во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон и iPad во виртуелниот киоск Zinio (на паметни телефони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Можеби ќе ве интересира..._*
- Романтичен Порторико: Тајните на Vieques
- Порторико, остров за откривање
- Вилијамсбург, хроника на хипстерска населба
- Барбапаста туризам: хипстерски дестинации во светот
Порторико, во целосна слатка транзиција