Поглед на Кито од Ел Панечило.
Еквадорецот за себе вели дека е најчудното суштество на светот. Тоа е среќно со тажна музика; мирно спие меѓу вулкани и сиромашен меѓу толку богатство. Градот ** Кито беше првиот во светот кој ја доби титулата на светско наследство за својот колонијален центар.** Но, покрај неговите цркви, неговите театри и неговите плоштади, меѓу причините што го прават единствен се и неговите орографија – привилегирана географија, среде меридијанот нула – надморска височина што им дава повеќе од еден страв на патниците и покаприциозна клима од самиот Кито (како што вели народната поговорка).
надвор од темата, зелени и културни иницијативи никнуваат во Кито, гастрономија која се стреми да ја подигне главата до висината на своите соседи и да се залага за наследството на Андите и, се разбира, за најубавите и најубавите рози на светот.
ШУМАТА
Пабло носи тотално црн изглед само скршен со капа со ликот на Богородица од Гвадалупе. Зборува бавно додека копа во земјата правејќи дупка за растение домати во едно од саксиите што ги подготвува за урбана градина.
Растенијата за одгледување или украсување на куќите во Кито се нивна специјалност, но продава и семиња, ѓубрива, ѓубриво... а тој самиот е „куратор“ на ликовните изложби што се изложени во просториите, генерално отпечатоци, слики во масло и рециклирани уметнички предмети направени со пластични шишиња што ги носат самите соседи.
Веројатно, ако се вратиме за една година назад, Пабло повеќе нема да биде во Ла Флореста, бидејќи сопствениците на земјиштето каде што има простории ќе почнат да градат некоја зграда на станови во оваа населба чии цени се движат со брзина обратно пропорционална на онаа на жителите на овој штедлив град.
Цвеќарница на Кале Беналказар во Кито, во населбата Флореста.
Пабло може да си ја плати киријата сега, но знае дека деновите му се одбројани. Во последните пет години виде како маалото, првиот заедно со La Mariscal да се развие надвор од колонијалниот центар, тотално го промени своето лице. За многумина, за добро. За другите, за полошо. Затоа што кафулиња, ресторани, продавници и уметнички галерии кои сега ги окупираат старите ниски дворци со градини, покрај културата донесоа и врева, гентрификација и да, поскапување на кириите, до сега доста прифатливо.
Осумдесет и пол, а независно кино со фелинично име каде што можете да гледате алтернативни филмови, некомерцијални и документарни филмови со чаша вино, тој прв го постави знамето. Оној што привлече заедница со силен интерес за културата овде.
Денеска, меѓу мурали и обоени графити, добредојдени се улиците именувани по шпанските топоними (Мадрид, Ла Коруња, Мајорка, Ваљадолид...) бескрајни продавници и културни предлози кои привлекуваат локална публика и многу странци.
Културната куќа „Труде Сојка“ е можеби најљубопитна од сите поради историјата зад неа, последното нешто што се очекува да се најде во Еквадор. Таму живееше чешко-еквадорската уметница која го дава своето име, пионерска експресионистка во уметноста за рециклирање и која беше спасена од холокаустот.
Улична храна во населбата Ла Флореста.
Не е чудно што таа е како некаков херој во соседството бидејќи, покрај културата, Другото големо копје во Ла Флореста е одржливоста. За да ја сфатите оваа загриженост, доволно е да се прошетате, исто така на пазарен ден, и да ја погледнете нејзината Фејсбук страница за да ги проверите сите отворени центри на активности и иницијативи кои секојдневно се појавуваат.
Речиси секој кафулињата и рестораните се набавени од локални производители и земаат гради од Андиски корени. Како Варми, што значи жена на кечуански јазик; Салинерито, кој продава само производи на фер пазар, и сите оние кои се одлучуваат за вегетаријанска и веганска понуда (Úpala, Formosa и Gopal).
Други хибридни бизниси се кафулето La Cleta (каде сè е направено од рециклирани делови за велосипеди) или работилницата за велосипеди Fullgur (каде што дизајнираат велосипеди по мерка), независни дизајнерски модни продавници како Libertina и задруги во стилот на La Nueva Comuna, што носи заедно работата на разни занаетчии.
Во работилницата за велосипеди Fullgur тие дизајнираат персонализирани велосипеди.
ЈУНГУИЛА
За да стигнете до Јунгуила од Кито, потребно е околу еден час. и за тоа Треба да поминеш низ средината на светот, израз кој може да биде грандилоквентен и дрско, но во оваа прилика е буквално. Ова е името на градот каде што се наоѓа познатата точка на географска ширина 0, линијата на екваторот.
Патот ги менува вулканите за суви предели и ветрови додека повторно не стане зелен пејзаж. Не толку одамна, не беше така. Оваа шума е резултат на пошумување на проектот на педесетте семејства кои ја сочинуваат заедницата Јункила. Од сонот на „17-те лудаци“ кои решија да ја сменат старата активност, сечата на дрвја и јаглен (и шверцот со вода), за закрепнување на облачната шума и одржлив туризам.
Ова се случи пред 23 години со помош на Фондацијата Макипукуна и, малку по малку, сами и, во голема мера, со огромниот притисок на жените, Се оформуваше додека не стана ова што е денес, рурална дестинација која прима околу 4.000 туристи годишно.
Жена во околината на езерото Куикоча.
По обуката за водичи, изучувањето на јазиците и реновирањето на сместувањето, први пристигнаа некои Холанѓани кои престојувале во куќите на самите мештани. Садовите беа разнобојни, со чаши и чинии што ги имаше донесено секој сосед, а тие самите не знаеја добро што да очекуваат од сето ова.
Но, Холанѓаните не обрнуваа внимание на деталите, игнорираа небитни прашања и отидоа на важното: погледите на оваа долина - во околината има вкупно седум вулкани - спокојството што се дише таму и автентичноста на живеењето со семејствата. Исто така, прошетките низ старите culuncos (старите патеки кои се користеа за размена на производи), јавањата со коњи и реалити бањата на Еквадор што ја претпоставува посетата на оваа заедница.
Денес повеќе не се само „17 луди луѓе“ кои се посветени на овој проект, туку сите, 180-те соседи, кои секој ден ја прават дестинацијата покомплетна и вклучително нови иницијативи како органска градина, фабрика за домашен џем и фабрика за сирење.
Плаза де Сан Франциско во Кито.
Благајна на компанијата
Русија и Еквадор сплетија чудна – и неочекувана – љубовна врска која се изразува со цвеќиња. Тие се познатите рози на Еквадор (четврт извозен производ на земјата по маслото, какаото и ракчињата) кои се без конкуренција во светот.
Тоа не се субјективни податоци. Ние сме во место на плодна почва што исполнува исклучително уникатни услови: овде, во средината на нултата географска ширина, часовите на светлина дневно се исти со часовите на темнината (по 12), кои исто така имаат посебен (паралелен) и хомоген ефект во текот на целата година.
Ова им овозможува на цвеќињата да растат во речиси неограничена должина, нешто што Русите го ценат пред сè кога ги украсуваат своите високи вазни во Москва, Санкт Петербург или Сибир со рози над метар и половина.
Цветни детали во Hacienda de la Compa a.
сето тоа се случува во Кајамбе, веќе во провинцијата Имбабура, на чиј пат улични продавачи нудат неверојатна зделка од 24 рози за еден долар, нешто што може да се објасни само ако посетите некоја од хациендите каде што се произведуваат, како што е Hacienda La Compañía.
Овде тие се одгледуваат, а потоа се носат во Амстердам и се продаваат на аукција за да се снабди целиот свет. Дали 38 сорти создадени со размножување, нешто како визбите мајстори на рози, кои ги дизајнираат експресно за секој пазар, и на кои мора да им се исплатат авторски права за секој од моделите.
Онаму каде што не допира генетиката, пристигнуваат природни бои и спрејови, кои успеваат да ги остварат невозможните барања на малата јавност, онаа што бара пе талоси со сите бои на виножитото на едно стебло, златно или разнобојно.
Прекрасната Hacienda de la Compa a, во Еквадор.
Во компанијата работат 280 луѓе кои се организирани како мал град, и неговите правила го променија начинот на живот во оваа област, носејќи многу социјални напредоци. Мнозинството се жени кои заработуваат исто како и мажите и се поттикнува рамнотежата помеѓу работата и животот (има градинки, лекари и транспортна служба).
Семејството што го води (шестата генерација) исто така го поседува прекрасна републиканска хациенда во француски неокласичен стил што се наоѓа на имотот. Опкружен со палми и фонтани, неговата внатрешност, соодветно парфимирана, остана недопрена од годината кога е изградена, 1919 година. Ги задржува истите хартии што ги украсуваат ѕидовите, столчињата од махагони, слатки маслени светилки, дрвените вртелешки кои служеа како играчки и пергаментните книги кои сè уште се отворени на масите во собата.
Посетата ги вклучува двете падини, а исто така и онаа на капелата од колонијалното време, дегустација на познатите бисквити Cayambe или **типичен еквадорски ручек (fritada, locro, encocadas, seco de chivo...)** послужен во оригиналот стогодишни садови од куќата. Затоа што, надвор од Кито, ова е и Еквадор.
Купола гледана од внатрешноста на црквата Ла Компа а.