Семејство горила во Националниот парк Вулкани
Агашја наскоро ќе наполни 30 години. Тој има сјајна црна коса, речиси синкави, силни и моќни раце и заслужена репутација на галант. Неговото истакнато однесување и тој изглед типичен за некој кој има многу да каже, потсетува на Грегори Пек во Моби Дик. Никој не знае многу добро од каде дошол, можеби од другата страна на вулканот Сабинго, од Конго или од Уганда. Но, вистината е дека еден убав ден, сега пред девет години, почнаа да се гледаат на оваа страна од шумите на џунглата на Вирунга, северно од Руанда, лебди околу она што е познато како Група 13 од страна на ренџерите на Националниот парк Вулкани.
Со својот импозантен сребрен појас, не му требаше долго да покаже дека младиот што ја глумеше улогата на алфа мажјак е преголем за него. Преголема одговорност што уште не сме ја смениле косата на грбот. Ниту, пак, го убеди харемот на женките дека тој е тој што треба да ги заштити, да ги доведе до највкусните плодови по патеки без стапици и, се разбира, да ги заведе.
За само три години се родија 10 бебиња. Агашја и неговото семејство се една од 786-те планински горили кои живеат на планетата, сите засолнети во густата вегетација на тропските шуми што го покриваат планинското срце на Африка. Оваа бројка што изгледа толку алармантно ниска е, ако се земе предвид, добра вест. Пред 30 години, во времето кога Дијан Нирамачибили Фоси, „жената која живее сама во шумата“, го посвети својот живот на проучување на многу од истите овие горили во магла, останаа само 250 единки.
Лесно е да се разбере фасцинацијата предизвикана од овие џиновски мајмуни, најголем од сите, симбол на позитивна сила - шимпанзото, можеби поради неговите месојадни склоности, беше поврзано со ѓаволска моќ. Само 2,3 отсто од нашиот нуклеарен генетски материјал и едвај девет милиони години еволуција не делат од нив. Споделувањето на еден час од вашето време со нив (само 56 дневно, по 500 долари секој) и гледањето во нивните очи е единствената цел на повеќето од повеќе од 20.000 посетители кои патуваат во Руанда годишно, многумина во класичното сафари низ Кенија. или Танзанија. Речиси никој не останува повеќе од три дена. За жал, тие се лишуваат од можноста да откријат навистина необична земја и попатно да земат добра лекција за само-подобрување и почитување на природата. Тоа е другата слика на Африка.
Првата работа беше тој непогрешлив тропски мирис. А потоа изненадувањето: воопшто не е жешко! Се среќаваме во Кигали, само на линијата на Еквадор, но на 1.600 метри надморска височина, толку висока што маларијата не стигнува овде, во главниот град на мала земја, слична по големина на Белгија, изгубена во планините. Земјата на илјада ридови, велат туристичките брошури, Тибет на Африка . Мило ми е што ја оставив јакната при рака.
Надвор од аеродромот (окото, пластичните кеси се прогонувани како трговијата со месо од горила), чудењето продолжува на улиците. Жена мака мачи да мете тротоар каде што можеш да јадеш без чинија. Без гужви, без гласна музика, без мирис на храна, без отпушок легнат на земја. Автомобили, не премногу, мотоцикли, речиси сите такси и многу велосипеди, среќно се движат низ хармоничниот хаос. Дали сте сигурни дека сме во Африка? „Вчера, последната сабота од месецот, беше ден за чистење на заедницата“, појаснува нашиот добар пријател Жан-Лук Мира, директор за продажба во Руанда за хотелското портфолио Mantis Collection додека возиме низ градот. „Сите, вклучително и претседателот, ги оставаат нашите задачи на неколку часа за да работиме на одржување на државата. Зарем тоа не ви звучи како „уверена“ идеја?“
Како да е чистка, терапија за прочистување, ова е една од највидливите активности на програмата за помирување дизајнирана од владата за да промовира простување и да го излекува народот кој пред само 16 години искрвари до смрт како жртви на геноцидот што беше збришан. една осмина од населението и денес се чини дека го гледа Сингапур како модел на развој и учтивост. „По геноцидот општеството беше поделено, не знаевте до кого живеете. тврди Фиделе Ндајисаба, градоначалник на Кигали, „и преку работа во заедницата ги запознаваме нашите соседи и преземаме одговорност за изградба на нашиот град“. Се разбира, денешното Кигали не одговара на стереотипната идеја за африканските градови. Облакодерите почнуваат да се издигнуваат кон облаците, а ридовите на скромните домови се заменуваат со подобро изградени вили за да ја задоволат растечката средна класа.
Горилата Агашја
Чувството е дека парите течат, се движат, генерираат просперитет. “ Овде има работа, образованието е добро, нема маларија, ниту е жешко, и не се плашам дека жена ми ќе оди сама по улица во дванаесет навечер“. , уверува Џошуа Поведа, готвачот од Мадрид, на терасата на неговиот ресторан Heaven, најдобриот во градот. Одговорен за промената е Пол Кагаме, во вториот и, како што вели, последен мандат од седум години. Неговиот влијателен круг на пријатели ги вклучува Тони Блер, Ерик Шмит (извршен директор на Google), Хауард Шулц (извршен директор на Старбакс)...
Сите се среќни поради постоењето на оаза на мирот, на финансиски и технолошки центар како што сакал Бог во нестабилното срце на Африка. Сепак, витката фигура на Кагаме не може да биде поконтроверзна. Во својата татковина тој е национален херој, храбар спасител кој го запре масакрот во 1994 година, додека западните земји ги оглувиле повиците за помош. Надвор од границите, истата таа меѓународна заедница го обвинува дека око за око се однесува на бегалците Хути во Конго каде, според истрагите што ОН ги спроведуваат во областа, меѓу еден и пет милиони Хути беа убиени помеѓу 1996 и 2002 година. Кагаме се крие зад помирувањето и изјавува дека во неговата земја повеќе не зборуваат за Хути и Тутси, туку за Руанда. Во Африка војните се одвиваат без сведоци, тајно, без воопшто да се грижи остатокот од светот.
Вистина е дека Хутите доаѓаат од Централна Африка, а Тутсите од Источна Африка, од рамнините на Судан, но спротивно на популарното верување, Хутите и Тутсите споделуваат јазик, култура и религиозни верувања, а единствените видливи разлики се она што значи тоа значи да се биде сиромашен земјоделец (Хутите, 85% од населението) или богат сопственик на стада крави (Тути, 14%)? Тие не се различни племиња или етнички групи, но двете главни општествени класи на историски феудално општество. Аристократијата и вазалите. Ако проспериравте во животот, станавте Тутси, ако го изгубивте стадото, станавте Хуту.
Иако во Руанда конфликтите имаа форми на социјална револуција, спорот отсекогаш бил околу земјиштето кое е малку во планинска земја. Тоа се случи во 1959 година и во 1962, 1964, 1973, 1992 година...и, најлошо од сè, во пролетта 1994 година. беше на власт 21 година, беше соборен пред да слета на аеродромот во Кигали, а радио станицата RTLM, во рацете на милициите Хуту, го охрабруваше секој што сакаше да слуша „Исчистете ја земјата од тие лебарки Тутси “. Она што следеше беше еден од најголемите геноциди во историјата: 800.000 Тутси беа хакирани до смрт за три месеци. Шетајќи низ просториите на Меморијалниот центар Кигали, отворен во 2004 година за да се обидам да го објаснам необјаснивото, се прашувам како е можно да се продолжи да се живее после толку болка. Дали би можел да му простам на тој што ги уби мајка ми, моите браќа, моите деца? Каде бев во пролетта 1994 година? И ти?
„На крајот на краиштата, во Руанда работите исто така функционираат на начин на E.E.A. Е.Е.А.? „Ова е Африка“. Вистина е, јас сум нестрплив западњак, се насмевнувам додека го пробам уште еднаш акарушо, еден вид локално пиво што келнерот ми го послужи како вино. Виолетова е, мириса на евтино трпезно вино и има вкус на сладок пијалак. Не е премногу лошо. Еден час ги чекаме класичните телешки раженчиња, куќен специјалитет и „национално јадење“. Го мамиме стомакот со закуска од самбази, вкусна локална риба. Светлата на ридовите Кигали трепкаат во далечината како насмевките на нашите соседи на маса.
Навечер, Republika Lounge на елегантната Соланж Катабере е трендовски ресторан меѓу средната класа на Руанда. Друг пример за локален успех е кафето Бурбон. Со четири локации во најдобрите области на Кигали и три во САД (Њу Јорк, Вашингтон и Бостон), Bourbon Coffee не само што склучи договор вреден милион долари со Starbucks, туку ги менува навиките на населението. “ Ние сме еден од главните производители на кафе, но во Руанда луѓето кои можат да пијат млеко. Ако не, пиво или чај, но речиси никогаш кафе“ , објаснува директорот за маркетинг. Извозот на кафе е, заедно со чајот, главниот извор на приход во оваа земја каде што и покрај соништата за просперитет, тројца од четворица жители живеат работејќи на нивите, генерално за другите.
Горилите исто така не пијат вода. Тие претпочитаат да го извлечат од дрвото на дрвјата. И така ги најдовме тоа утро, како ја лупеа шумата со еукалиптус како да е palulús. Маглата се крева во долините додека џипот се сопнува по калливите патишта, давајќи ни ја традиционалната руандска масажа. „Здраво, здраво музунгу (белец)!“ – викаат децата додека поминуваме. Има луѓе кои пешачат четири или пет часа низ џунглата додека не најдат семејство на горили. Други само еден час. Ние, едвај петнаесет минути за поле со компири.
Откако стигна до камената бариера што го штити родот од биволот, отсеченото стебло открива дека оттука поминал слон. „Имаше, но тие се враќаат“, вели водичот. Одиме во тишина низ бамбусовата шума. Горилите се веќе блиску, според тракерите, веројатно малку пијан од ферментацијата на бамбусот.
Се појавува топка од црно крзно што поминува низ трските. Тоа е мала горила! Не е сам, еве му дојде мајка му. Десно од мене, друга женка откорнува грмушка веднаш до моите нозе. Сакам да мислам дека тој игра. Сребрениот бек стапува на сцената одземајќи ни здив. Огромно е! Мора да биде повеќе од два метри. татнежите на Агашја ја исполнуваат шумата. Дали нашето присуство ќе ви пречи? Поминувајќи покрај нас, на помалку од пет метри, не гледа како да сме проѕирни и дрско позира за фотографијата. Се чини дека е свесен дека послужувањето на посетителите за време на појадокот е работата што ја плаќа киријата за џунглата.
Панорамски поглед на регионот Нјунгве
Пред 25 години, влегувањето во шумата Њунгве беше експедиција достојна за викторијанската ера . Сега се потребни помалку од два часа за да се патува со автомобил. До патот, во близина на местото каде што кинески инженер ја насочува работата за уредување на асфалтот, знакот го покажува правецот на каналите на двете најдолги реки на континентот. До него, жолто поле покажува дека тука има Wi-Fi. Само од оваа точка реката Конго тече на запад и Нил на североисток. Во 2005 година беше откриено дека бараните извори на Нил, најоддалечените од нејзината уста се тука, во реката Рукарара, додавајќи 106,2 километри повеќе на нејзиниот тек. Така, беше откриена најголемата географска мистерија од откривањето на Америка. И тоа не е единствената енигма што ја крие Нјунгве.
Пред нас високи, но во исто време меки планини се расплетуваат до бесконечност. Нема очигледни закани за пејзажот. Сè е хармонично и срдечно. И најзеленото зелено што можете да го замислите. Тоа е смарагд закотвен во времето. Прашумата Њунгве беше толку бујна и зелена кога остатокот од планетата беше покриен со мраз. Легендата вели дека нејзината убавина веќе била толку огромна, толку совршена, што боговите решиле да ја почитуваат и да ја задржат недопрена додека светот се менувал.
Овој преживеан од леденото доба е еден од ретките преостанати остатоци од примарната шума што го покриваше целиот Албертин Рифт. Основен елемент за регулирање на климата, тој го претставува 70% од слатководните резерви на Руанда и е дом на 275 видови птици , до 240 видови дрвја, 140 видови орхидеи и 13 видови примати, вклучително и пријателскиот колобус, црно-бел мајмун што го наоѓам многу сличен на Џејмс Браун и нашите братучеди шимпанзата.
Кралот Мувунји бил горд на своето кралство . Имаше повеќе отколку што можеше да посака. Но, еден ден, кога се разбудил, открил дека некој го ослободил неговото стадо крави, кои талкале изгубени во шумата. Што ако никогаш повеќе не го видела? Што ако соседниот крал го чуваше? Очаен, тој испрати илјада свои селани да го најдат виновникот, ветувајќи им богатство и честитки. Никој од нив не спиел додека не се реши работата: виновникот, четиригодишното момче, сакал да си докаже дека може да биде добар овчар како неговиот татко. Кралот бил толку забавен што решил на секој од нив да му подари по еден рид. И од тогаш па натаму, Руанда стана „кралство на илјада ридови“. Ова беше приказната што ја најдов на мојата перница првата вечер во шумската ложа Нјунгве. Сонував дека можам да летам и дека мојата мисија беше да ги бројам, еден по еден, планините на Руанда. Добив повеќе од илјада.
„Не знам дали сте забележале, но речиси 70 проценти од она што го украсува хотелот е локално“, вели Џери, менаџер на хотелот, пријателски настроен Кениец, чиј сладок глас повикува на долги разговори пред каминот. Плафонски светилки направени со цедилки за чај, керамички ѕидови кои имитираат дизајни на антички кралеви, корпи во кои се носат приноси... Шумската ложа Nyungwe, во сопственост на Дубаи, а управувана од Јужна Африка, Тоа е најимпресивниот хотел во земјата и еден од трите домови во паркот. „Ни требаат странски инвеститори“, признава Камбого, одговорен за туризмот во националниот парк. „Во 2010 година примивме 6.000 посетители, но оваа година очекуваме најмалку 15.000. Откако ја отворивме прошетката по крошна минатиот октомври, посетите, особено од локалните туристи, се удвоија“.
Освен отворањето на висечкиот мост кој ве доближува до врвовите на дрвјата, паркот ја проширува својата мрежа на патеки и ја диверзифицира својата понуда за целата публика. „Наскоро ќе отвориме камп во близина на шимпанзата, уште еден за набљудување птици и ќе организираме летови со авиони. Секоја птица има најмалку три различни повици и песни. Од страв, гнев, интерес... Да ги познаваш, а уште повеќе да можеш да ги имитираш, е тајната на набљудувањето птици.
Нарцис Ндајамбаје може да разговара, речиси се, со околу 180 од 275 видови птици што живеат во Нјунгве, вклучувајќи ги и светкавите бодликави круши. „Во една прилика, со англиски турист, успеавме да ги видиме сите ендемични видови освен два (има 24). Беше на патеките Рукузи и Карамба“, ми вели со искрено смирение. „Иако најтешкиот дел, навистина, е нивно фотографирање. Неговата насмевка наеднаш се претвора во наредба. „Шхшссс“. На гранката на високиот Умушиши (Symphonia globulifera), се чини дека двајца пчелари со гради со цимет го удриле. „Видете, таму, сиво и црвено со црна глава. Тоа е восок со црна глава“. Малку е. „И, ајде, сина мушичка со бела опашка. Тој има убава опашка“. Каде?? Неговите зеници трчаат низ секоја гранка, секоја грмушка. Неговите уши не се движат, но сигурен сум дека неговите уши се движат.
Водопад во дождовната шума Нјунгве
Ние сме на крајот на сезоната на дождови и цвеќињата обојат пејзаж што се протега низ гамата на зелените. Мислам на бројот на болести кои можат да се излечат со овие растенија, вклучително и каснување од змија. „Овој, на пример“, вели тој, откорнувајќи лист што личи на секој друг, „Crassocephalum vitellium. Веднаш го запира крварењето. И машки стерилитет! А џиновската лобелија е најдобра за болните точки“. Движењето во гранките на Carapa grandiflora, премногу нагло за да биде птица, нè тера да погледнеме нагоре. Тоа е син комбинезон, не, два. И поминавме само 20 метри по патеката зад фабриката за чај..
За да ги посетите шимпанзата треба да станете рано. И многу. Но, станувањето во четири наутро ја има наградата да го видите изгрејсонцето, нешто што во Африка обично е синоним за „леле“ и „леле“. Шимпанзата, несвесни за таквата убавина и покажувајќи британска точност, веќе заминаа да најдат повеќе појадок на друго место. . Од гранка до лоза, овие агилни мајмуни се способни да се движат со голема брзина низ џунглата. Се проценува дека тие поминуваат една третина од своето време на дрвја. За нас луѓето, напредувањето на подот од џунглата, и побрзо и по угорнина, не е така лесно. Глинената почва нè тера да се лизгаме. А стравот од случајно да не зграпчам змија или да ми го извадам окото со трње на багрем, ми остава мали шанси да бидам воодушевен од магијата скриена во стеблата на дрвјата.
Качени на едно од нив, две машки шимпанза не набљудуваат со далечна љубопитност. Тоа се Кибиби и Ниранеза. Ним им е одвлечено вниманието од групата за да шетаат слободно некое време. Начинот на кој се движат и гледаат еден во друг, толку човечки, во мене буди непосредна симпатија. . Тие велат дека шимпанзата се способни да ги почувствуваат емоциите на другите. Не се сомневам, всушност тие се, заедно со бонобоите, наши најблиски роднини. Само исправеното држење, сексуалните навики и големината на мозокот не разликуваат. И смешни 1,6 отсто од нашата ДНК. Што ќе мислат за нас?
Седејќи на тремот на шумската ложа Нјунгве, уживам во мојот последен африкански чај додека ја гледам маглата како исчезнува шумата. Громот се заканува со бура. Чувствувам дека маглата е како заштитна перница, филтер што само открива сенки од вистинскиот живот, и Ми паѓаат на ум последните зборови напишани од Дијан Фоси во нејзиниот дневник: „Кога ќе разберете колку вреди животот, целиот живот, минатото ви е помалку важно и повеќе се фокусирате на заштитата на иднината“.
Овој извештај беше објавен во број 42 на списанието Traveler