Воздушен поглед на Маупити
Таа вест го погоди островот како бран. Тоа се случи во 2004 година: општината Маупити, најзападниот остров на архипелагот Society, доби барање од синџир хотели да создаде одморалиште во нејзината океанска лагуна, прв во својата историја.
Бизнисот изгледаше кружен: девствен остров од хотели и географија слична на Бора Бора кои би биле катапултирани во првите редови на меѓународниот туристички пазар, со што би се генерирале бројни работни места.
Понудата предизвика интензивна дебата меѓу жителите на Маупити, факт што го натера градоначалникот да свика а референдум за тие самите да одлучуваат за судбината на островот: „Не“ победи со повеќе од 80 проценти од гласовите.
Маупити се откажа од песните на сирените на масовниот туризам и реши да продолжи да живее како и секогаш. Како што продолжува да прави досега.
Релјеф на островот крунисан од планината Теурафаатиу, светиот покрив на Маупити
ОВА НЕ Е БОРА БОРА
Маупити се вика малиот Бора Бора, име кое, априори, треба да биде еден од најголемите комплименти што може да се посвети на остров. И тоа е дека Бора Бора е икона: далечно место на планетата поврзано со термини како „рај“, „одморалиште“ и „луксуз“.
Неговиот уникатен карактер дури успеа да ги реконфигурира нашите умови: ако зборот се изговара „Полинезија“ , првата слика што ќе ви падне на ум сигурно ќе биде онаа на статуетски пар кој пие шампањ на позадината на пловечки кабини и тиркизно сина вода. Сепак, ова не е ништо повеќе од пазарно-техничка фантазија. Затоа што Маупити сака да биде се освен Бора Бора.
За негова несреќа, тоа не е единствената споредба што ја добива: уште една од најповторуваните теми е онаа „Маупити е како Бора Бора пред 60 години“. Оваа фраза, која се обидува да биде еден вид пофалба, им прави лоша услуга на двајцата.
Од една страна, на Маупити, која веќе решила да се дефинира без потреба од паралелизам со соседот; од друга, на Бора Бора, што не испаѓа баш најдобро споредба каде слободното минато на одморалиштата се користи како туристичка атракција бидејќи е синоним за чистота и автентичност.
Па ајде да се обидеме опишете го Маупити избегнувајќи споредби со својот сеприсутен сосед. Ќе го направиме тоа враќајќи се во времето кога зборот беше главно средство за пренос и во кое, како што пишувате Патриша Алмарсеги во неговиот есеј „Митовите за патувањето“, јазикот се затегнал, се проширил и се обидел да „соберете со илјада именки и подредени фрази што се видело за прв пат“. За да го направите ова, ќе започнеме со една од најуникатните квалитети на овој регион на светот: вртоглавицата да се биде на неговата површина.
Типична кабина на Маупити
КАКО ДА ЧУВСТВУВАТЕ ВЕРТИГО ТУКА
Најпрво, седнете, удобно и пред се не плашете се: она што ќе го почувствувате од овој момент нема да има несакани ефекти:
1. Земете го вашиот мобилен телефон, отворете го Google Maps, напишете „Maupiti“ и пуштете се на лет со низок лет. Погледнете го екранот: вие сте на 16.000 километри, на куп земја опкружена со чудни издолжени форми.
2. Поставете ги палецот и показалецот на рабовите на екранот и лизгајте ги додека не се сретнат во центарот. Сега ќе можете да ја видите географијата на Маупити во целост: збир на острови, лагуни и издолжени островчиња во облик на миокард. Вие сте 380 метри над Тихиот Океан, на врвот на планината Теурафаатиу, највисоката точка во Маупити.
3. Повторете го претходниот чекор. На екранот се појавија првите соседни острови. Бора Бора и Тупаи, најблиските се оддалечени 40 километри; Тахаа и Рајатеа, нешто подалеку, соодветно 82 и 95 километри. Можеби сè уште не сте свесни за тоа, но сега е кога почнуваат да се појавуваат, малку по малку, речиси незабележливи, првите симптоми на вртоглавица.
4. Повторете го претходното движење повторно. Екранот стана сино. Повеќе не се гледа Маупити, згмечен од сега мамутскиот маркер на Google. Мали, како да се дамки од прашина што го фрлаат екранот, се појавуваат останатите острови на Француска Полинезија. Наоколу има само вода, илјадници километри воден вакуум го преплавува екранот. И се наоѓате во средината мал карпест скиф долг четири километри и висок 380 метри кој исто така тоне, милиметар по милиметар, под океанот. Еве го, ете го имате: вртоглавица. Вртоглавицата да се биде внатре еден од ретките копнени простори што Пацификот ни ги дава на луѓето за да не умреме удавени во бесконечноста.
Веќе го доживеавме вртоглавицата да бидеме во Маупити. Сега е време да разбереме што всушност е Маупити.
Речиси проѕирното сино на атолот Маупити означува линија со синото на Пацификот
МАУПИТИ ВО ПРОСТОР/ВРЕМЕ
Во април 1836 г. еден млад Англичанец со блед тен, жедни очи и зачеток на алопеција, кој пловел по светот, напишал во својот дневник некои набљудувања за група острови со загадочна форма на прстен:
„Како што островот се спушта, водата го поплавува брегот педа по педа; врвовите на изолираните височини најпрво ќе формираат посебни острови во рамките на голем гребен, и конечно последниот и највисок врв ќе исчезне. Во моментот на потврдување на ова, се формира совршен атол.
Тој млад Англичанец беше Чарлс Дарвин и она што тој штотуку го кажа беше теоријата за формирање на корални острови со вулканско потекло. Тоа е, повеќето од островите што можеме да ги најдеме во Француска Полинезија.
И тоа е дека, еден ден, многу од она што денес го знаеме како Маупити ќе исчезнат под водите. Тоа е трагичната судбина да се биде роден како атол, уште еден пример за тоа како Земјата се реорганизира во супер бавно движење во геолошки спектакл на кој им стави вето на луѓето.
Меѓутоа, ако го видиме овој факт на практичен начин, би можело да се каже дека Навигацијата по островите на Француска Полинезија е како патување во временска машина. Можеме, на пример, да одиме на кратко патување до помладите острови (Тахити, Муреа) и, оттаму, направи голем скок во минатото, движејќи се помеѓу рамните атоли на Туамоту.
На половина пат од оваа временска линија е рамнотежата помеѓу двете островски држави, најчистата комбинација на планински остров и кружен атол: Маупити.
Полинезиска понуда на цвеќе
Ајде сега да се сместиме во таа временска машина на врвот на планината Теурафаати. Ќе патуваме во иднината на островот и ќе ја набљудуваме неговата еволуција како временски пропуст, како во сцените на Времето во ваши раце, тој филм од 1960 година Врз основа на романот на Х.Г. Велс каде Род Тејлор бегаше од Морлоците.
Годишниот бројач почнува да напредува во лудило и прстенот од издолжени островчиња (или мотус) расте од минута во минута. Во меѓувреме, висината од која набљудуваме е се помала, како да се спуштаме во огромен виљушкар: 380 метри. 270. 145... Значи до 0.
Водата сега е до нашите колена, Сè што порано биле палми од кокос, цеиба, банана, фламбојан дрвја, бугенвили и тијаре сега е органска материја која лежи на дното на лагуната.
Островот е претворен во алги, во море, во храна за подводните суштества. И заедно со сета таа органска материја, деформирана и половина уништена од 'рѓа, материјалот останува од луѓето кои го населувале Маупити: протестантската црква, малите куќички со нивните семејни гробници, возилата со кои се движеле. И мараите, како Вајаху и Офера, т.е. човечките траги на тие први жители на Полинезија.
Поглед на Ваиеа, главниот град на островот, со црквата како единствена градба што се издвојува
ПРАВО НА ВЕЧЕН ПРИСТАП ДО МАУПИТИ
Островите на Пацификот денес се како Самарканд на древните патници, оние кои, како што вели Патриша Алмарсеги во својот есеј, „ги бараа најоддалечените дестинации за најпријатно присуство“.
Оние од нас кои пишуваат за овие места придонесуваат за таа слика затоа што имаме намера „Создадете поголемо чудење кај читателот“. Но, постои и друга причина што оди подалеку од предавањето на несомнените географии: покажете ја другоста на тие места, суштината на Другиот.
По француската колонизација на Тахити во 1842 година, културната разлика помеѓу Европа и Француска Полинезија била значително намалена. иако денес се среќаваат траги од двете традиции, особено во Маупити.
Една од културните состаноци е смртта. Во Маупити покојниците се погребуваат по христијански обред, со таа разлика што погребувањето не се врши на гробиштата туку во градините на куќите. Ова не се должи само на отсуството на гробишта на островот поради недостаток на простор, туку и поради Полинезиската традиција на враќање на луѓето во фенуа, во нивната земја.
Во пацифичката култура, предците се свети. Ова исто така се однесува и на сопственоста на земјиштето: тоа што член на семејството е погребан во близина на куќа симболично и правно го потврдува фактот дека тој простор на земјиштето им припаѓа на нивните потомци.
Вака јасно го објаснува водичот за законодавството и погребните операции во Француска Полинезија: „Овластеното погребување на приватно земјиште е вечно, неотуѓиво и непреносливо, што им забранува на сопствениците на имотот да можат да ги ексхумираат телата и да постапуваат по погребниот споменик. (...) наследниците на лицето закопано на приватно место имаат вечно право на пристап, дури и ако семејствата повеќе не го поседуваат земјиштето“.
Двајца патници како единствени станари на напуштена плажа
Во Маупити, како и во цела Полинезија, доминантна религија е протестантизмот. Во протестантскиот храм на Леле , единствениот град на островот, неделните прослави се автентичен културен сок, каде протестантскиот обред е комбиниран со шарениот полинезиски, * и визуелно (со фустаните, цветните привезоци и шарените палми капи на парохијаните), и звучно (со песните на полинезиски јазик што се случуваат во текот на двата часа колку што трае церемонијата).
За разлика од овие обреди од европско потекло, островот покажува и рефлексии на древната полинезиска култура. Овие се расфрлани по кружниот пат што се граничи со Маупити: мара или церемонијални центри од претхристијанско време, вулкански камени платформи каде што античките жители ги повикувале своите богови.
Поминаа оние времиња кога полинезиските предци патуваа низ огромните води на Пацификот со своите чамци. Сега, животот во Маупити е лежерен, во шорцеви и чевли на плажа, се шетаат по земјата, каде што кокошките слободно шетаат, и морето, каде што се одвиваат главните активности на островот: риболов и туризам. Затоа што Маупити живее од туризмот, секако дека живее, но на многу поинаков начин од Бора Бора.
Овде сместувањето не се вештачки кабини изградени на вода, туку куќите на самите жители: семејни пензии, љубопитна мешавина од сместување, ресторан и социо-културен центар.
Благодарение на овие скромни пензии, туристите кои доаѓаат на островот не само што остануваат на Маупити, туку и живеат (навистина) на него, со што се овозможува културна размена со домородците.
За време на разговорите, морето е главниот протагонист. Повеќето ќе ви кажат дека океанот е неговото јадро, неговиот извор. Тие ќе потврдат дека во коралната лагуна може да се најдат бесконечни нијанси на сино и дека, според старите, предците, во него се учат сите небесни лекции.
традиционален погребен споменик
Тие ќе инсистираат да му пријдете на околниот мотус и да јадете леб од кокос, и'а ота или отров кру – сурова риба маринирана во сок од цитрус и кокосово млеко – и да живее искуството на ахи маа, тахитската земјена печка.
Претворени во локални водичи, тие ќе ве препорачаат без двоумење да се капете на плажата Тереја, да ја пробате тортата со банана кај Чез Мими и да одите преку – со водата до половината и, тоа е важно, само кога плимата го дозволува тоа – до Моту Ауира.
И тие ќе ви кажат, спомнувајќи го повторно нивниот океан, дека размислуваш за лагуната без да гледаш во часовникот (или мобилниот), дека ја нурнуваш, дека се движиш по неа, дека ја живееш и, ако можеш, ја набљудуваш од врвот на планината Теурафаатиу, светиот покрив на Маупити.
Затоа што тоа место, последната точка што ќе исчезне од островот за неколку милиони години, е единственото на целиот остров од кое може да се разбере дека океанската неизмерност што ве опкружува, во реалноста, не е толку непријателска како што изгледаше кога ја почувствувавте таа почетна вртоглавица. Не многу помалку. Едноставно е премногу моќен за пар човечки очи.
Жена од Маупити која присуствува на литургиска прослава во протестантскиот храм во Ваиеа
***Овој извештај е објавен во *број 144 на списанието Condé Nast Traveler (пролет 2021) . Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред