Долината Папено
Слетувањето во пристаништето Папете 121 година подоцна е разочарувачко. Не се очекува обичниот посетител да биде примен, како Пол Гоген во 1891 година, од францускиот амбасадор и целата негова политичко-воена свита со раширени раце. На мрежницата прекрасни слики со имиња како Мата Муа, Манао Тупапау или Фата те мипи кои директно се однесуваат на многу далечни места кои можеби веќе не постојат... или тие? Се разбира, првиот впечаток е дека пристигнавме во уште една колонија на Западот. Моќните врвови на заспаните вулкани кои го населуваат центарот на островот се единствените кои ни овозможуваат да сфатиме дека она што самиот Гоген го пронашол, што го инспирирало, па дури и го мачело, сè уште опстојува во нивната сенка.
Од своја страна, Папете на 21 век оди по својот пат . Нема дебата, овде преовладува Карфурс, Мекдоналдс и бирократската бирократија. Последици да се биде главен град на оваа француска прекуморска територија. Од она што го пронашол галискиот гениј по неговото пристигнување, не остана ништо друго освен пазарот , веќе реновирана. Спиралата на свингерски секс и евтина проституција што се движеше околу неа (и на која сликарот редовно присуствуваше) исчезна денес, додека слободарскиот морал заштитен од кадети расипани со месо денес е закопан под импозантната и весела кула на Соборниот храм.
Пристаништето Папете, денес
Но, колку и да е евангелизирано, поправено, модернизирано и западизирано, пазарот ја одржува таа дневна радост карактеристична за Полинезија . Особено на приземјето, каде што секој ден пристигнува најдобрата свежа храна, со речиси туѓа и неверојатна боја. На тезгите присуствуваат гломазни жени со пријатен карактер кои утрото го оживуваат со површни муабети со соседот од продавницата. Пред 100 години нивните ќерки веројатно би паднале во мрежите и маѓепсаните на Европејците кои им ветиле злато и Мавр. Како што им се случи во нивно време на Техура или Пауура, љубовници, сопруги и модели на плодниот уметник за време на неговите години на Тахити-Нуи.
Апсурдно е да се обидуваме да ја најдеме истата предиспозиција и невиност кај младите Тахитанци, денес пообразовани и навикнати на животниот стил на колонизаторите, со шорцеви Зара и бикини Рокси. Настраданото французирање го елиминираше секој белег на случајна голотија, на див и неволен еротизам. , на егзотична рурална рутина. Музите што го инспирираа Пол веќе не се наоѓаат, оние што го натераа да биде опседнат со нивно пренесување на платно, со прикажување на нивната девствена убавина додека бегаше од конвенциите што ја задушуваа уметноста.
Пазарот на Папете
Она што остана е преплавената природа каде што беа врамени неговите слики. По неговото доброволно депортирање и неговото враќање во рајот, Гоген ја преселил својата резиденција во периферијата на Пунауја и Паеа , каде што ја засади својата скромна номадска колиба во целосен дијалог со шумата и планината. Првите неколку месеци живеел удобно, патувајќи до блискиот главен град со автомобил за да ја троши својата заработка. Денеска стариот пат е заменет со единствениот автопат во целата држава.
Заштитен од длабокото зеленило, од малите долини, тој почнал да ги бара боговите и третиот пол (мажи кои личат на жени) влегувајќи во малите клисури, каде според сликарот ќе се сокријат овие нераспаднати суштества. Посетителот денес може да ја почувствува истата сензација кога влегува во долините како што е Папено, најпристапната за обичниот планинар. Познат е како оној со 1.000 водопади поради многубројните водопади кои се спуштаат по стрмните карпи на планините. Премногу зелено, да, но и покрај тоа, не е тешко да се замисли мирот што сликарот го персонализираше со својата психолошка палета.
Куќата на Гоген во Тахити
Предаторската желба што Гоген ја покажа во текот на овие години го натера да стави крај на трпението и наклонетоста на домородното население и го принуди да ја пресели својата резиденција на југ, додека не стигне хартија , веднаш преку Папено. Овде е конзервиран, покрај автопатот што го опкружува островот, музејот Пол Гоген, со копии од делата што ги создал овде . Тоа е нешто чуден центар, со неоправдан јапонски стил и огромни статуи на Тикис (полинезиски богови) кои потсетуваат на посветеноста на уметникот да ги зачува домородните религиозни слики и икони и да ги држи подалеку од бескомпромисните мисионери.
Пред да подлегне на возраста и сифилисот што му го наруши здравјето, Пол имал време да го продолжи своето патување со заминување до Маркезаски острови . Во Атуона , главниот град на хива оа , би ги поминал последните здивови, опседнат со наводниот канибализам што го практикувале неговите жители. Откако сфатил дека оваа потрага е неуспешна, се посветил на вознемирување на локалната епископија и на започнување правна борба во корист на домородното население. И покрај тоа, тој имаше време да наслика љубопитни дела како што се „Волшебникот“ (една од ретките слики со машка тема), „Јавачи на плажа“ (јасна почит на Дега) или „Контес Барбарес“, каде што тој се појавува автопортрет, во кој го усоврши неговиот стил и ја отвори вратата на фовизмот и експресионизмот.
Како резултат на неговиот престој, културен центар со неговото име и неговиот гроб на прекрасните гробишта Атуона . Неговиот надгробен споменик, недалеку од оној на Жак Брел, исто така љубител на Тахити, е аџилак кој, настрана митоманија, има пријатно изненадување. Едно од највпечатливите зајдисонце што сме го виделе, кога портокаловото сонце ќе се натопи во тиркизното море, нешто што се случувало секој ден во последните 109 години и што ќе продолжи да се случува , што и да е тоа што го турка посетителот или уметникот во овој дел од светот.
Гробот на Пол Гоген