Гран Канарија: мистична географија
Предупредување пред да започнете со ова патување: дури и ако обично не ви се врти во вртоглавица, не заборавајте да имате при рака кутија Biodramina во автомобилот. Но, нека биде со кофеинот затоа што, ве уверувам, нема да сакате да заспиете и да го пропуштите природниот спектакл преку прозорецот.
Во непослушниот север од западниот брег на Гран Канарија, каде што карпите се толку високи што се лизгаат во облаците, карпите ги откинуваат планините формирајќи го совршена назабена опашка на џиновски змеј за спиење . Тоа го гледаат и најневерливите очи. Во ведрите денови, патот што води од Агает до селото Свети Никола , со своите 365 кривини, е совршена митолошка гледна точка.
Но, ако има густа магла како денес, најдобро е да се впие во природни базени од градот Агаете и потоа оди да јадеш вкусни мали сардини -Y малку лигњи и некои компири со моџо, бидејќи седиме – на терасите свртени кон морето на соседниот Пуерто де лас Невис . Во водите на овој залив, каде што се закотвуваат фериботите од другите острови, до пред неколку години имало базалт монолит (сличен на карпите што ќе ги видиме подоцна) од морето. на ' Божји прст“ , му рекоа. Но, еден бран го врати во длабочините. Природата, кога ќе се инаети, нема обѕир дури ни со сопствените креации.
Природни базени
Agaete седи на крајот (или на почетокот, во зависност од тоа како гледате на него) на крајбрежна клисура која го менува своето име додека напредува кон внатрешноста на островот, давајќи овошни полиња, лозја и единствената култура на кафе во Европа . Како заднина се издига импозантниот масив на Тамадаба и нејзината борова шума, една од ретките оригинални шуми останати на островот . И покрај стрмните падини, неговата горна област се карактеризира со благи ридови и зелени рамнини каде пасат стада овци. Градовите споени со пукнатините на карпите и полињата за работа, кои балансираат на терасите, го означуваат трудот и генијалноста на нејзините жители.
Во селото шпоретот , повеќето од нивните праведни 20 жители буквално живее меѓу два геолошки периоди, со нивните бели куќи изградени меѓу плочите на вулканските ерупции Различно е. Ова е уникатно место, за заборави на светот и разберете го вистинското значење на зборот „изолација“, размислувајќи морето од твојата пештера во планините.
Во зима, кога снегот се спушта на карпите, боровата шума Тамадаба изгледа како сцена на вестерн во самракот. Тука горе има мрежа од патеки кои ги поврзуваат овие крајбрежни карпи со големата калдера што тоне во центарот на островот. Ако ги следите, можете дури и да одите до подножјето на Роке Нубло , избалансиран монолит кој заедно со својот сосед, на Роке Бентајга , Дали е тој неоспорен симбол на ова друго лице на Гран Канарија.
Пинар де Тамадаба, оригинални шуми на островот
Однадвор, Гран Канарија се чувствува пренаселено и туристичко, и многу помалку егзотично отколку што навистина е. Но Агает и неговата клисура се токму онакво место што го барав, на спротивниот крај на сончевите плажи на југот кои беа толку успешни во туристичките агенции на стара Европа.
Трговските ветрови од север, останувајќи заробени во централните врвови, се одговорни за тоа што додека во Агаете нема вишок на „ребеквита“ ' и во Крстот на Техеда шамија може да ни се најде, во песокот на Маспаломи луѓето се сончаат без грижи. Засенет од светлината на сонцето, сложеноста на пејзажите и климата на овој мал голем остров на кој многумина инсистираат спореди со минијатурен континент . Речиси половина од Гран Канарија е заштитен од УНЕСКО како биосферен резерват.
Еве каде испратете ги кривите , во долините кои го вртат грбот на асфалтот, се среќаваат бујни пасишта низ кои сè уште поминуваат стада во трансхуманс, шуми со видови кои не постојат во другите делови на светот, геолошки емисии кои не преместуваат од Јута на Хаваи, колонијални вили со цркви за кои се верува дека се катедрали, совршени кратери Y археолошки локалитети во кои се извлекуваат повеќе прашања отколку одговори и тоа се хранат историски загатки дека имаат малку да им завидуваат на оние од Велигденскиот Остров. И малите градови, како оние од плодната рамнина на Свети Матеј , или како оваа во Агаете, каде животот минува полека, во канарски ритам, мали раеви за оние кои не сакаат да губат време набрзина.
Агает и неговите природни базени
Интересно, првиот промотор на туризмот во внатрешноста на островот бил Баскиец: г. Мигел де Унамуно . Во 1929 година, Примо де Ривера го протера своеглавиот писател во интелектуалната дивина на Фуертевентура, сметајќи го премногу незгоден за режимот. За време на престојот на островот, Унамуно, освен моден нудизм и откријте го островјаните колку се вкусни штали дури и ако не верувате во тоа дотогаш биле фрлени –, имаше време да ги обиколи другите острови, оставајќи ни остри описи и набљудувања толку генијални што денес ќе станат непосредна тема во тренд.
За да ги следите стапките на Унамуно во Гран Канарија, објавена е рута која за пет дена ги опфаќа главните места каде што пешачел писателот: од кафе собири на Вегета , историската колонијална населба Лас Палмас, до базиликата на Телде , духовен центар на архипелагот, минувајќи низ раскошот на шумата на Липите на Моја и планините Терор додека не стигне до Артенара гледна точка каде што големата калдера на вулканот се гледа како „скаменета бура“.
Главната улица Терор
Карпите се издигнуваат над бездните скриени од маглата и ни зборуваат, иако не знаеме да го разбереме нивниот јазик, за моќните сили на природата кои ги обликувале. Карпите и врвовите на високите планини на Тенерифе и Гран Канарија, дури и оние на Ла Гомера, честопати се соочуваат едни со други сами над памучното ќебе на морето од облаци. Тие формираат нов и исечен архипелаг на се појавија острови достојни за пиратска карта. Тешко е да се замисли толкава магла.
Панорамскиот поглед е уште поогромен ако е можно од Parador de Cruz de Tejeda, особено затоа што можете да уживате во него од приватноста на терасата во вашата соба или дури и од вашиот сопствен кревет. таму горе, до 1.560 метри надморска височина , каде што се спојуваат стари кралски патишта (денес патеки за пешачење) кои го преминуваат островот, правоаголната структура на Парадор се појавува зад шума која гледа директно во карпите.
До хотелот, тезгите на постојан пазар го нудат традиционалното бадемово слатко, суспирос де Моја и тегли биенмесабе на планинарите и неделните луѓе. Ако не останете овде, секогаш можете да седнете на терасата на ресторанот, да се воодушевите со менито со канарски вкусови на кое не му недостасува допир на креативност или да поминете некое време на благосостојба со поглед во неговиот спа центар. малиот надворешен базен кој се протега за да ги допре дрвјата.
Изградена во 1938 година од Мигел Мартин Фернандез де ла Торе, Според идеите на неговиот брат Нестор, хотелот остана затворен 26 години пред повторно да се отвори, целосно реновиран во 2009 година. Тоа е добар пример за квалитетот на рурален остров гостопримство.
Роке Нубло
Гостопримство на семеен и демократски третман што обично се случува во стари манор куќи , како и деветте соби од хотелот Лас Калас, во Свети Матеј , и во фарми претворени во семеен туризам и терапевтски одморалишта, како што е хотелот Молино де Агуа де Фатага. Потопено во плантажа со банани во XV век , Hacienda del Buen Suceso , поранешната резиденција на Маркизи од Арука , нуди колонијален раскош и сокови од папаја покрај базенот. Во Агаете има модерен хотел со четири ѕвезди, на црна карпа , со спа центар со воден круг каде што можете да резервирате термин по еднодневна прошетка низ боровата шума.
Најдоброто нешто, освен задоволството да се има вино во барот за гледање, е тоа што се наоѓа на две минути по скалите од познатите природни базени во градот. Сепак, претпочитаме да останеме во она што тие го нарекуваат ' црвена куќа “, во долината.
Finca Las Longgueras е Замок од 1895 година , со очигледно британско влијание, во кое сè останува речиси исто како во времето во кое живеел човекот, Дон Агустин Манрике де Лара. „Види, човекот е ова момче облечено како морнар“, ми посочува Елса, одговорната за бришење прашина од споменот што го чува замокот. „И еве ја на нејзината свадба, и тука со нејзината ќерка Марија Луиза, сегашната сопственичка, кога таа беше мала, токму во оваа соба“. Тие не го кажуваат тоа во нивната реклама, но Елса е најдобрата готвачка на Канарските Острови . На крајот од ходникот, во светлата стаклена читална, платната на Цезар Манрике и Пепе Дамасо, синот на Агаете, делат ѕид.
Мојата соба гледа на прекрасна градина со кактуси. Некои се високи како жирафи, други имаат стебла кои изгледаат како нозе на слон. На фарма се уште работи на експлоатација на своите портокалови дрвја иако, за жал, вон сезона, сокот за појадок е од Тетрабрик.
Фарма Las Longueras
Долината Агаете е последното место во Европа каде се одгледува кафе . Оној од овие уплати е мек, бистар, со овошен мирис и едвај има потреба од шеќер. Кафето влезе на Канарските острови во 18 век преку ботаничката градина Ла Оротава, Тенерифе, но го најде совршеното место за растење во оваа топла долина, на надморска височина од 400 метри. „Колку поголема висина, толку повеќе тело“ , ми објаснува Виктор Луго додека го обиколуваме неговиот семеен имот, Лаја.
„Кафето е вториот најконзумиран пијалок во светот, но колку луѓе знаете кои лично го виделе растението? Овде, во сенката на манго дрвја, гуава и винова лоза, Виктор се грижи за своите кафени дрвја со истата наклонетост со која ми зборува за образованието на неговиот мал син и организира „посети за петте сетила“ во кои повеќе од еден ги промениле навиките за потрошувачка. „Понекогаш се будам во три часот наутро и, ако не можам да заспијам, пијам кафе за да заспијам“, ме уверува тој, „она што не го додавам е шеќерот: ги зголемува неговите токсини“. Освен ова кафе, кое се продава како деликатес – „Речиси 90% се продава директно овде и во неколку гурмански продавници“ – имотот Луго произведува портокали, десет видови манго и занаетчиско вино „Мисли да разговараме“, под етикетата Bodega Los Berrezales.
Поглед од руралниот хотел Las Longgueras
Од неговите лозја, наредени во лозови арбори, Годишно се вадат 25.000 шишиња, главно белци . Неговиот полусув се смета за најдобар во архипелагот. Во Ла Лаја се се одгледува органски. Тие никогаш не знаеле како да го направат тоа на друг начин. „Канарското вино е посебно поради неговиот вулкански терен, постојаното сонце и затоа што има повеќе од 20 сорти на винова лоза“, објаснува тој додека ми полева со чаша вулканска вода за да го подготви непцето за дегустација. Извира од планина стара над 14 милиони години . Има малку вкус на сулфур и гас, пештера, шуплива.
На масата, за придружба, има локални сирења со мед од цветови од портокал. Сирењата на Гран Канарија едвај се познати на Полуостровот, но тие ги добиваат првите награди на големите меѓународни натпревари и хипстерите на Лондонскиот пазар Бороу и Осло Матален ги симнуваат од раце.
Од сите, најпосебна, и по макотрпноста и по ограниченото производство, Тоа е Флор де Гуја која се прави во општините на Водич, Галдар и Моја . „Гваја е единствената деноминација на потеклото на сирењето на островот и останаа само седум фармери кои го произведуваат“, ми нагласува Тони Морено додека шетаме низ внатрешноста на куќа за сирење , роден да брани и да му даде видливост на сирењето од областа. „Оваа година беше добра“, ми вели задоволно, „само 4.965 килограми цветно сирење „Гуја“, наспроти 653 минатата сезона.
Моментот на подготовка на сириштето, за кое се користи цветот на трн, е прилично забава: семејствата се собираат за да ги отстранат пестиците од цвеќињата и, како што ни кажува Тони, во последно време молитвите кои го анимираа бавниот процес почнуваат да закрепнуваат. „Порано, ако сирето траеше повеќе од три часа, мораа да ги прекрстат сите овци во стадото, една по една“, ми вели тој додека ни послужува примерок од разни локални сирења. Тие се придружени со леб од компир (и семе од анасон) и прскање мед. Омилено ми е суво сирење направено од флор де Водич за Кортијо Пајаритос. Тоа е направено од рацете на Енедина Лопез, сосема нова добитничка на сребрениот медал на Светскиот натпревар за сирење во Бирмингем. „И погледнете, требаше да се затвори.
* Оваа статија е објавена во двојното издание на списанието Condé Nast Traveler за ноември број 78. Овој број е достапен во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон и iPad во Виртуелен киоск Zinio (на паметни телефони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad). Исто така, можете да не најдете на киоскот на Google Play.
*** Можеби ќе ве интересира и...**
- Фотографиите кои ќе ве натераат да се преселите на Канарските острови
- Десетте најубави села на Канарските Острови
- Типични канарски јадења
- 46 работи што треба да ги правите на Канарските острови еднаш во животот
Занаетчиско производство на цветно сирење Guia во Casa del Queso