Навигација по Амазон со кану
Веднаш штом пристигнав, ги изненадив бубачките, црните птици и чистачите, кои демнат на лимените покриви на колибите на колибите. Маало Витлеем , кој го опкружуваше пристаништето. Други од тие птици, дебели како мисирки, со колковите ги оспоруваа човечките остатоци што го покриваа брегот, додека голите деца прскаа во матната вода на реката викајќи.
Индијците во кануа, пеке-пеке (моторни чамци) и сплавови носеа риба, зеленчук и овошје на пазарот и големи стари траекти истовари секаква стока, од цилиндри со бутан до мраз и кутии со пиво La Cuzqueña . Пристаништето беше направено од дрво и лебдеше. На овој начин беше спречено да биде уништено од честите и неочекувани поплави на големата река.
Го поминав пристаништето меѓу вратари, таксисти, улични продавачи, транспортери и секакви инвалидизирани, питачи, жени во тесни алишта и претставници на гостилници и пензии кои те фатија за рака. Населбата Белен се наоѓала на работ на реката и била составена од необоени дрвени бараки , поддржани од потпорни куќи со плетени дланки покриви или лимови од брановидни железо. Други едноставно лебдеа на сплавови заглавени во реката од тешки камења или цементни блокови. Таму живееле Индијци и местици, најсиромашните во градот, кои својот секојдневен отпад го фрлале во вода. никој не знаеше колку ги има . Некои повеќе од шеесет илјади, други повеќе од седумдесет и повеќето повеќе од сто илјади. Кога порасна, како и тогаш, импровизираа тротоари користејќи висечки мостови од даски. Ја нарекоа „Венеција на сиромашните“.
Пазар во центарот на градот Икитос
Имав закажано во кафана на маркет, се јави Аголот на Пако , управуван од Галициец. Пазарот беше долг тунел едвај заштитен од дождот со тенди, обложен со тезги на кои се продаваше сè што можете да јадете, пиете, облечете и готвите. Плодовите, егзотични и чудни, се натрупани во неверојатни купишта, заедно со слатководните риби , на за нас непознати видови, кои беа прикажани како висат на шилци, отворени или во процес на станување такви.
Меѓу калта и ѓубрето, ги открив тезгите на исцелители со тегли со сите видови лекови базирани на крв од лилјаци, змиски отров и мистериозни корени што, тврдат тие, помогнало да се зголеми мажественоста. Аголот на Пако беше барака долга како вагон, падната во темнина. Пако, Галициецот, кој подоцна се покажа дека е Португалец , тежеше сто и триесет килограми и се навиваше седејќи во фотелја. Му реков дека барам соба за ноќ, а една ниска, боса Индијка на неодредена возраст ме одведе низ темнината по некои дрвени скали до соба без врата со осум кревети, наредени во редови до ѕидовите. Избрав еден, блиску до единствениот прозорец, однапред платив и излегов во градот.
До вечер, веќе го знаев тоа градот задржал забележителна, но влошена урбана област , во кои се издвојуваа пар квадрати и старите палати на гумените магнати претворени во трошни дуќани. Тоа беше банкарската и комерцијалната област. Отаму, улиците беа кал. Легнав рано. Околу десет часот навечер се разбудив. Креветите беа полни со гости. Три-четири жени со кармин им шушкаа на спијачите од вратата. Обично ги нарекуваат „вивантас“.
Излегов на улица Стигнав на плоштад и видов чудна забава . На улицата лежеа луѓе целосно пијани од пиво , пиво, додека повеќето скокаа да танцуваат на музика, Ситаракуј (име на мравка, чие убод е страшно), околу палми, хумишите, од чии гранки висеа подароци. Во меѓувреме, танчерите, меѓу скокови и трки, се штипнаа за општо радување.
Типичните потпорни куќи на брегот на реката Амазон во Икитос
Сега, **некое време подоцна, се враќам во Икитос на патување по реката со луксузен брод, Delfin I **. Прошетката ќе биде околу сто и педесет милји долж Укајали, по нејзиното спојување со Марањон. Придружувам љубопитна група составена од млада холандска манекенка, Ана, со мачни сини очи и нежна руса коса, Александар, фотографот, неговиот помошник Хавиер, стилист и париска шивачка со неговата асистентка Елена, шпанска бринета која живее во француската престолнина.
Јас наоѓам сосема поинаков Iquitos . Тоа е град посветен на туризмот. Барем тој се обидува. Неговото население порасна на над триста и педесет илјади жители, универзитетот го удвои бројот на запишани студенти и, иако сè уште ги гледам бурињата, калта и бедата во периферните населби и, пред сè, во населбата Белен, на тој град денес има повеќе банкарски центри од тогаш , модерни продавници и разни сместувања со четири ѕвезди, како што се ** Викторија Реџиа ** (ул. Рикардо Палма) и Хотел Дорадо Плаза , сместување од категорија, во Плаза де Армас.
Сместено помеѓу бреговите на реките Нанај и Итаја, Икитос е главен град на државата Лорето и најважниот град во перуанскиот Амазон , чија територија зафаќа половина од Перу . За возврат, Икитос и неговата околина имаат четвртина од вкупното население на територијата. Перуанскиот Амазон ја има привилегијата да биде мајката на големата река Амазон што практично го преминува американскиот континент од запад кон исток. Неговиот извор е во потпорите на планинскиот венец Андите , со височини од повеќе од 6.000 m, кои ги излеваат своите води во големиот амазонски слив.
Но, она што го менува градот и државата е нафтата , изградба на нафтоводи среде џунгла, електрани, брани и неселективно сеча на дрвја. Националните и меѓународните еколошки групи и организации одржуваат тешка борба против она што тие го сметаат за напад врз дождовната шума на Амазон и нејзините жители, домородните народи.
Се качивме во Икитос за да ја преминеме Амазон на Делфин I
Патувањето започнува со добредојде на Лиси Уртеага , синоока Лима со потекло од Баскија, менаџер и партнер на компанијата за крстарење Амазон. Не пречекува во неговиот пловечки ресторан и бар, Al Frio y al Fuego, без сомнение најдобриот во Икитос, далеку од сите други. Сместено во коча (лагуна) се пристапува со брод од приватна дига лоцирана во Авенида де ла Марина, 138 . Ресторанот на две нивоа е на отворено, за да се максимизираат придобивките од амазонскиот ветар, а исто така може да се пофали и со прекрасен базен.
Лиси се одлучи за традиционална амазонска храна и производи од регионот. Висока кујна и традиционална храна : јука, срца од палми, риба од големата река и најдоброто овошје и зеленчук од неверојатниот амазонски резерват за храна се здружуваат во одличен гастрономски експеримент. Националното јадење на Икитос и на перуанскиот Амазон е џуанес , составена од пилешко, тврдо варено јајце, ориз, сечкан кромид и зачини, завиткани во листови бисао (банана) и на скара. Слично е јадењето со патарашка, но со риба.
Со автобус патуваме околу сто и дваесет километри по новиот автопат што ги поврзува Икитос и Наута, рибарско село на левиот брег на Марањон која многу порасна поради туризмот во последниве години, населена пред се со Кокама Индијанци. Во автобусот среќаваме неколку младенци кои ќе не придружуваат во текот на патувањето: Александар и Аранзазу. Во Наута се качивме на Делфин I . Нашиот бродски пат ќе трае четири дена долж Ucayali и ќе граничи со дел од Национален резерват Пакаја-Самирија , создадена во 1972 година, и околу два милиони хектари, ограничени од Марањон и Укајали и нивните притоки Пакаја и Самирија, кои ја формираат таканаречената депресија на Укамара. Што значи дека во поголемиот дел од годината оваа депресија останува преплавена од чести поплави.
Некои го населуваат педесет илјади домородни луѓе, посветени на риболов, лов и земјоделство на маниока, ориз, тикви и чили во земји ослободени од водите. Вишоците од нивната потрошувачка се носат во Наута и во градовите Рекуена и Џенаро Херера, па дури и во Икитос. Во таа област тие се главно од Етничките групи Кокама, Омагуа, Шипибо, Мојоруна и Џибара , кои ги градат своите села на одмори или висорамнини, ослободени од поплави и засолниште за животните од џунглата. Понекогаш ги гледавме како поминуваат со нивните остри кануа направени со издлабување на стебло. Во една прилика видовме семејство на бродот а брзо , сплав со покрив на дланка кој се лизна по реката носејќи кафез направен од винова лоза , полн со риби. Тие требаше да ги продадат на Икитос. Тоа би траело седум дена . Домородното семејство кое поседува надворешен брод може да се смета за добро ситуирано.
Многу од амазонските рибари ги почитуваат традиционалните автохтони техники
Џунглата е населена со капибари, мајмуни макисапа, пуми, игуани, крокодили, мрзливи... и секакви змии. Но, не е лесно да се видат, тие бегаат од луѓето. Сепак, птиците се видливи, од папагали, папагали, туки-туки, пангвани (кокошки од џунгла), орли, чапји, кингари и рибарски јастреби... како и риби, почнувајќи од пираракус или пирана до сом или карамама. И, пред сè, слатководните делфини, наречени буфеи во овој дел на Амазон и ботос во Бразилецот. Постојат два вида на овие слатководни делфини. Розевото и сивото . Розовата сорта може да тежи повеќе од сто и дваесет килограми, додека сивите не надминуваат шеесет. Домородците не ги допираат. се табу . Безброј легенди им припишуваат човечко потекло - жители на Атлантикот – што овозможило овој вид да се зачува без можност за истребување. Послушни како мали кучиња, ги гледаме како се забавуваат и уживаат во игарапеите (мали реки меѓу островите), во потоци или во прегратките на реката.
Во Амазон нема дефинирани сезони. Или врне или ќе врне. Топлината е постојана и задушувачка. Се чини дека сме во фурна. Меѓутоа, на бродот, со постојаното ветре на нивниот марш, меѓу четири или пет јазли, плус помошта од климата, гушењето не се забележува. Ќе преминеме два вида води, црна и бела, макар и кафени. Црната боја се должи на хумусните остатоци од органската материја што се распаѓа. , богат со танини и железен оксид кој предизвикува црвеникави тонови на водата. Кога некој ќе се лизне во кану на нив, се создава магична сензација.
Делфин I е вистински луксузен хотел , украсени со вкус и воздржаност, и жар светлина во мрачната џунгла. Има три ката. Подолу, во преградата, се моторите, слетувањата на двата моторни чамци, држачите и бигорот, каде што членовите на екипажот спијат во хамаки. Во лак, две кабини, долги околу дваесет и пет метри, со отворена тераса со шезлонги и маса. Совршен за лежерно размислување за пејзажот.
Вториот кат е патничка територија: зад се кујните и трпезаријата, каде тимот на готвачот напорно работи за да подготви извонредни јадења. На лак, две други кабини. Горе на мостот, крмата стана елегантен и удобен салон-бар, отворен за размислување за големата река и нејзините шумски брегови . Лакот е команден мост, каде што капетанот или кормиларите го управуваат бродот. Секоја од четирите кабини, отворени со прозорци кои можат да се затворат со ролетни, има теренски очила со кои можете да ги гледате птиците.
Мајмунот завивач на Амазон има претставничка опашка
Групата, со неуморната и суптилна манекенка, трескавично работи фотографирајќи ја со секакви фустани и додатоци од високата мода, пред дискретните погледи на екипата. Патувањата со брод се чести, наредени од водичи натуралисти , Хуан и Хуан Луис, беспрекорни во униформите, кои зборуваат повеќе од точен англиски. Неговата вештина во џунглата е неверојатна . И двата домородни луѓе се способни, меѓу другото, да откријат неколку мали мајмуни кои се прегрнуваат еден со друг и камуфлирани на стебло на повеќе од двесте метри. Истото со птиците, кои се одликуваат со чврчорење, па дури и со мавтање со крилјата. Или да го согледате присуството на скорпии , камуфлирани лиана змии или трага од неодамнешни траги од капибара.
Совршено организирани, чамците не носат на риболов или на прошетка во џунглата. Планирано е и, пливаат во мочуриштата и се угледуваат на Индијанците кои веслаат кану . Тоа го направив преку едно од најубавите места во веќе прекрасниот природен резерват. Мислам на коча (лагуна) Кантагало или Ел Дорадо, со води како црни огледала што ги рефлектираа цвеќињата и искривените гранки што штрчеа од поплавата . Пред неверојатната тишина, се верува во друг свет. Можеби во светот пред да биде измислен. Слично како кога гледате бура од терасата на бродската кабина и ги гледате огромните сиви лилјаци избезумени и исплашени, како грабаат.
Новопечениот пар се враќа во Лима со авион. Трупата останува во Икитос. Александар, фотографот, е подготвен да фотографска репортажа од населбата Белен , сега градска област, со свој градоначалник и свои власти. Сепак, се чини дека воопшто не го промени својот карактер на мизерно и нездраво подрачје . Она што е ново е тоа е вклучен во туристичките канцеларии како нешто што вреди да се види, еден од шармите на градот. Додека Александар најмува телохранител за да ги придружува до населбата Белен – скапоцените камери што ги носи може да бидат мамка за професионалните крадци и аматери–, јас ќе поминам низ тоа.
Плаза де Армас и тој од 28 јули тие се обоени и чисти и, воопшто, централното градско јадро многу попретставливо. Улицата Jirón Próspero, особено помеѓу Plaza de Armas и 28 de Julio, е банкарска артерија, седиште на официјални организации и модерни продавници за електроника. Шпанската Телефоника уништи, секој има мобилен телефон. И едвај има такси, познатото „носење-носење“. Тие се заменети со „мотокар“ , моторизирани трицикли на 2 ѓон на трката. Ги има стотици.
Јас го барам Еспресо , помеѓу Жирон Просперо и наредникот Лорес. Единственото место во градот каде порано можеше да пиеш кафе од машина. И го наоѓам. Кабина од едвај дваесет метри, со кој претседава стариот италијански кафеџија Манчини и сопственикот Дон Педро, исто толку дебел како порано да Масите се обезбојани, како и ѕидовите. Таму поминаа интелектуалците на градот . Неговите нацртани портрети се уште висат. Барам „минато кафе“, така се викаат еспресите и седнувам да размислувам за улицата. Денес е можно да се нарача еспресо во хотели и во нови ресторани.
Делфин I е вистински луксузен хотел
Потребно е половина час за да се стигне до Витлеемски пазар шетајќи низ Жирон Просперо. Сметам дека е исто толку раздвижен, преполн, шарен. Можеби почисто. Нема туристи, дури ни мажи . Поголемиот дел од продавачите и купувачите се жени. Ги гледам „рулетеросите“, џепчиите, клошарите, носачите на цели свињи и го слушам Лучо Морено, еквадорскиот трубадур. Си купив сноп мапохос за два ѓон, педесет, јаки пури направени од тутун одгледуван од Индијанците. Подоцна купувам неколку каму каму , исклучителни јагоди, и влегувам во Аголот на Пако . Сè уште е исто толку темно, мрачно. Во ќошот цвика пијан качача. Дон Пако умре а спалната ни ја нема, ја затворија. Тоа беше работа на општината, ме информираат.
Икитос е на околу 116 метри надморска височина. Во Амазон тоа значи добро место за основање град. Има две маала Белен, горната и долната . Високиот е до пазар, на цврсто тло, нискиот, во реката. Во високото живеат добростоечките, односно во ниското, другите. Се спуштам по калливи скали и се возам со моторизирано кану-такси. Тој, се разбира, сака да ме изневери. Доволни му се два табани за да ме однесе во шипката што ја посетуваше пред дванаесет години . Шупа обоена зелено без име. Со него раководеше Доња Ремедиос, стара Индијка која изгледаше издлабена од дрво.
Таксистот ми вели дека знае каде е. Подоцна откривам дека тој нема поим и дека сликата е сè уште, со мали разлики, иста како и секогаш. Не можевме да го најдеме барот. Му велам да застане на било кој. Од наша страна поминува берберот во чамец, госпоѓа во нејзиниот кану-шатор. Други се занимаваат со својата работа. На дваесетина метри полека минува моторен чамец, паралелно, полн со туристи кои се поздравуваат со сите. На шанкот до кој ме носи има закована дрвена скала. Му давам уште еден сол како бакшиш и се качувам горе. Има муштерии, двајца тивки Индијанци и еден старец, газдата. Барам фотограф што шета низ населбата. Никој не ми одговара. Знам дека Индијанците молчат . Го повторувам прашањето. Шефот ми вели дека денес не видел никого. Нарачувам писко и одам на тремот. Наспроти е џунглата, сообраќајот на кануа, чамци и мали-мали е постојан.
Амазон практично го минува американскиот континент од запад кон исток
Како се промени ова? Ми велат дека има медицински центар и дека многу госпоѓи и луѓе од власта доаѓаат да прашаат. Можеби промената почнува и не сум забележал . Туристите доаѓаат во Икитос во потрага по Амазон, егзотичното, други за да експериментираат со ајахуаска. Дебелите, дотерани мадами им приоѓаат на машките туристи и им ја нудат робата. Имаат посебно сетило за мирис за да знаат кој е, а кој не. Обично објаснуваат дека се тетки или мајки и дека нивните „девојки“ се најдобри од најдобрите. Девојките обично чекаат во кафеана со тераса наречена Коста Верде. Еден час, сто ѓон. Заработката на сто ѓон во одредено време е еквивалентна на речиси еден месец работа. Во населбата Белен, проститутките се движат со чамци. Тие се обично жени во мизерија.
Хавиер, фотографот, Даниел, претставникот на Промперу, и јас решивме да одиме на вечера. Икитос се смени. Сега има област за пиење, сцената Икитос . Се наоѓа на Malecón Taparacá, која гледа на Амазон. Тука се младите кои се шетаат или пијат и неизбежните туристи кои продаваат ситници и свират на инструмент. Станува збор за пет блока меѓу улиците Наута и Бразил, во близина на Плаза де Армас . Елегантните барови на терасата се полни. Се издвојуваат The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot и Fitzcarraldo . Спроти, на аголот на Jirón Putumayo, е старото и елегантно Хотел Палас , изградена за време на гумената треска. Денес се користи како армиски штаб.
Вечеравме во Fizcarraldo, кој сè уште не го изгубил изгледот на стар бар. Нарачавме огнена желка, свинско кори од алигатор - многу вкусно, морам да признаам - и cecina de tacacho . Не информираат дека најдобрата дискотека во Икитос е Ное диск , во Фискаралдо, 298. Долга е 500 метри, има две патеки, пет шипки и цени кои немаат многу врска со оние на земјите во областа и повеќе наликуваат на преголемите што можат да се најдат во која било европска престолнина. Не се разликува од која било луксузна плоча од која било земја. Има многу други, како Диско паб Биримбао , во Путумајо, четврти блок и Адонис лоциран на Авенида дел Ејерцито.
Знаеме дека танкери со нафта пристигнуваат во Икитос од џунглата со авион секој втор викенд. Каде одат тие? Ал Дорадо и комплексот ЦНИ , на крајот од улицата Марке де Касерес. И навистина, таму се. Ел Дорадо е затворен, но наспроти, на огромен терен, поставена е барака со лимен покрив и бина. Има капацитет за 400 или 500 луѓе, од кои повеќе од половина се жени. Настапува оркестарот Great Illusion, заедно со го-го танчерки во танга. Бучавата го прави разговорот невозможен но кој треба да зборува? Цистерните викаат од радост. Таа ноќ беа потрошени повеќе од 300 кутии пиво. Подоцна сите отидовме во други клубови, но ова е друга приказна.
Овој извештај е објавен во број 52 од списанието Condé Nast Traveler.
Катедралата Икитос, неоготски стил, била изградена на почетокот на 20 век на Плаза де Армас