Чекори што треба да ги следите за да стигнете до книжарницата Acqua Alta без да го отворите GPS-от
Помеѓу Венецијански полиња и канали s крие место каде што книгите се мешаат со мачки и вода од лагуната . Присутни во туристичките водичи објавени во последната деценија, Книжарница Acqua Alta _(Calle Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ е задолжително место за оние кои мислат дека го виделе сето тоа во Венеција .
На неколку места во светот ќе најдеме полици на неколку сантиметри од водите на канал, полни со волумени од секаков вид меѓу оние кои спијат дебели и приврзани мачки . Неговата слава и популарност лежат во оригиналноста на нејзиниот ентериер.
Сепак, не се секогаш добредојдени сите посетители. „Аква алта“ што го дава своето име на книжарницата требаше да го преземе бизнисот во текот на изминатиот месец ноември : Венеција полека тоне, а се чини дека ни книгите не можат да ја спасат.
Новата година пристигна во Венеција натоварена непознати за вашата иднина , и мерки за да се обиде да го расчисти. Градот на лагуната, покрај тоа што се труди да најде а технолошко решение за проблемот со плимата и осеката, одлучи стави крај на неговата вртоглава бројка на посетители.
Еврејско гето во Венеција, во населбата Канарегио
За почеток, од 1 јули оние кои планираат да поминат еден ден во градот ќе треба да платат а влез од 3 евра ( што ќе изнесува 6 евра деновите на „болино росо“ или критичен прилив на туристи, и 8 евра деновите на „болино неро“ или особено критично ниво), наменети за одржување на наследството кое туристичкиот прилив неминовно го троши.
Вистина е дека при посетата на Венеција, тешко дека ќе се одолее искушение да го споредите со голем тематски парк , каде туристот е сопственик и господар . Спомениците како да се поставени на камповите, каналите и фондаментите за ексклузивно уживање на посетителот, кој релевантно Добивате плата дури и за да дишете. Венеција, сепак, Тоа е многу повеќе од тоа . Иако звучи утописки, освен билетите, продавниците за сувенири и бесплатните тури постојат алтернативни рути кои сепак ви дозволуваат да го земете пулсот на градот кој сам по себе блескаше а, и се уште се бори да остане на површина.
Ponte delle Guglie
БЕЗ ДА ГО ЗАЧЕТЕ РИАЛТО ИЛИ САН МАРКОС
Постојат многу начини да се дојде до Книжарница Acqua Alta без да го поминете мостот Риалто или да поминете низ плоштадот Свети Марко . во Венеција, родеата се кратенки . Додека главните артерии кои водат до Дуждовата палата се преполни со толпи кои знаат само да гледаат право напред, улиците и секундарните сотопортеги се празни , подготвени да бидат откриени. За нив не треба ни да се трудите.
Од станицата Санта Лусија, каде што пристигнуваат повеќето туристи, можете да започнете да откривате Венеција која се крие пред очи . Ќе пешачиме на исток , и ќе влеземе во маало канарегио . Прво, впечатокот ќе биде вообичаен. Улиците што ја преминуваат сестиерата на исток се преполни со луѓе кои се упатуваат кон Риалто. Меѓутоа, еднаш преку Ponte delle Guglie , можеме да отстапиме налево и да влеземе во еврејско гето, ослободувајќи нè од голем дел од компанијата.
Пискавите чадори и водичи ќе отстапат место на православни Евреи во црн мантил кои утрото го поминуваат покрај синагогите. Не останаа многу Евреи во Венеција , но оние кои одбиваат да го напуштат првото европско гето се гледаат во кампот, пред зградите што нивните предци ги подигнале над нивниот нов дом на лагуната.
Мадона дел Орто
Гетото го доживеа својот период на најголема експанзија и го стекна своето навредливо име во век XVI : илјадници еврејски семејства кои избега од царското законодавство промовирано од Карлос I нашле во градот слободна земја. Голем дел од богатството на Кастилја и Арагон замина на бродовите што го превезуваа Сефардите кон Венеција кој одеднаш се нашол себеси како се восхитува (и завидува) богатството и бизнисите на прогонетите Евреи . За гордата аристократија што владееше со Републиката, создавањето на гетото се чинеше, општо земено, најдобар начин за нивно задржување и контрола.
среќа за нас, портите што го затворија гетото ноќе се само спомен , и можеме да го поминеме Реката Мерси без да не запре некој сомнителен буден. Нашите чекори ќе бидат насочени кон готската црква на Мадона дел Орто , чија шематска фасада ги исполнува карактеристиките на стил кој во Венеција добива свое име.
Желбата за скулптура и потрагата по висина што ги разликува француска готика и дека сестринските катедрали толку далечни како Бургос и Шартр , се манифестира во Венеција на поконзервативен начин; како да копнее по централните векови на средниот век, кога триумфираше романескната , а градот го проби својот пат, благодарение на неговата трговија, меѓу европските кралства.
На сестиер на Канареџо , кој го опфаќа гетото и каналите околу Мадона дел Орто, во тоа време беше „моторна соба“ на Р. Ако Риалто беше изложбата, на продавница каде што трговците му ги покажаа на светот ткаенини, зачини, садови и кристали кој би патувал низ Европа, Канареџо бил нивниот магацин.
Сестиер на Канареџо
Улиците и каналите помеѓу Реката Ноале и „мостот на иглите“ тие беа сместени работилници, оставата, чајната кујна, производствена и занаетчиска индустрија. Оттаму потекнува и популарната вокација на а сестиер кој има и славни соседи како што се на сликарот Тинторето (1518-1594), кој нашол сместување во куќа многу блиску до црквата Мадона дел Орто.
На патот до порталот што уметникот го поминал толку пати, ќе го најдеме три енигматични скулптури прикачени на фасадата на стар блок. На Кампо деи Мори Името го зема од „Маврите“, бидејќи вака се познати жените во Венеција. камени фигури кои не гледаат одозгора.
Имаат турбани и долги фустани во отомански стил, а никој не знае зошто се таму. Традицијата ги нарекува „Маври“, бидејќи многу блиску, во Палацо Мастели лоциран пред Мадона дел Орто, беше главниот магацин ( фондако на венецијански дијалект) на Ориентални трговци во Венеција.
На неговата фасада сè уште може да се види скулптура на човек кој држи камила за уздата, симбол на караваните кои, преку Патот на свилата , го поврза градот со најоддалечените краеви на истокот. Патувањето беше опасно, но ризикот вредеше.
Фондацијата на милосрдието
Оние кои успеаја да стигнат до Венеција со својот товар непроменети станаа преку ноќ, богати трговци што предизвика завист кај нивните сограѓани. Легендата вели дека, во реалноста, статуите на „Маврите“ кои бдеат над селата и Фондамента деи Мори во животот биле фатени како крадци се обидуваат да украдат она што не им припаѓа.
Други, потпирајќи се на историјата на зградата, тврдат дека тие се всушност Браќа Мастели , трговците казнети за нивното лицемерие и нечесност. Можеби за илјада години ќе се каже дека биле туристи изненадени од аква алта, која ги оставила замрзнати.
Од Кампо деи Мори ќе ја продолжиме рутата кон исток преку cannaregio , поминувајќи го Понте Чиодо и квадратите кои се точки на сестиер додека не се најдеме пред Црквата Санта Марија деи Мираколи.
Фондацијата деи Мори
Храмот, во далечината, наликува на а џиновска коцка шеќер . Светлата на венецијанската ренесанса пронајдени во мермерот идеален материјал за реализација на вашите архитектонски идеали на чистота, хармонија и класицизам.
На патот до книжарницата имаме значаен пример: многу блиску до Санта Марија деи Мираколи, што ја рефлектира нејзината полихромија во каналот, е Големото училиште на Сан Марко . Денес е а болница , но беше замислен како голем јавен објект за едукација на млади граѓани.
Скудното земјиште достапно во Венеција ја подигна инвентивноста и потребите за урбанистичко планирање на нивоа што никогаш не би се виделе во Европа: поради оваа причина, Кампо деи Санти Џовани и Пауло , во која се сместени Скуола Гранде и истоимената базилика, продолжува да се изучува во архитектонските училишта како синоним за урбанистичко планирање што комбинира религиозна монументалност со прагматизам што му е потребно на секоја граѓанска зграда.
Црквата Санта Марија деи Мираколи
КНИЖАРНИЦАТА ACQUA ALTA Е БЛИЗУ
Туристичките групи стануваат се побројни додека одиме на југ, а блискоста на Риалто се дише низ преполните улички. Разбирливо е дека во овој момент од маршрутата стомакот почнува да се чувствува. Сепак, нема да биде толку лесно да ви понудиме a венецијанска храна да не биде корумпиран од цените и злоупотребата кои хотелските бизниси во градот обично ги вршат против туристите.
Венецијанците први го знаат ова, и поради оваа причина го знаат свои тајни места да Таму можете да пиете а чаша венето вино без да платите за услугата, или да си дозволите a евтино мезе со свежи и локални производи.
Простете ми, венецијански пријатели, што го објавив Корте дел Орсо _(Calle del Orso, 3504) _ и силно го препорачуваме тестенини со сипа и бакалар со палента . Не би бил благодарен патник ако не сакам другите да ги следат моите стапки; и ве уверувам дека застанете во судот dell'Orso , и денот и ноќта, ќе ве доближат многу поблиску до венецијанскиот живот отколку секое возење со гондола.
Сприц во Корте дел Орсо
Оставам во мастиловата опис на големи палати на каналот д, како и со рака да ви го покаже секој од мостовите што ги поврзуваат кампи од сестиерата на Сан Поло . Базиликата деи Фрари, Кампо Сан Поло, црквата Сан Бернабе, сестиерата на Дорсодуро... Постојат многу начини да стигнете до книжарницата Acqua Alta , а Венеција секогаш ќе биде отворена да ни ги покаже.
Еднаш пред книгите , застанете пред каналот што се отвора на дното на бизнисот и замислете го вода што влегува, незапирлива, натопени страници и корици , уништувајќи дела кои никогаш не биле прочитани.
Дестинацијата, на ова патување, е изговор за посета на Венеција која ја посетуваат само Венецијанците
Посетата на книжарницата не е само просто културно задоволство: таа нè учи и дека, во нашето незнаење, можеме да завршиме со сè што сме изградиле еден ден. Улиците и фондаментите по кои сме патувале Тие можат засекогаш да бидат потопени под вода Ако нашите постапки не започнат да се движат кон а рамнотежа помеѓу човештвото и природата.
Венеција со векови остана закотвена на средината на оваа опасна скала, играјќи како море без да се изолира од копното. Наше е да го одржиме градот да стои, подготвен повторно да биде откриен.
Влезот во книжарницата Acqua Alta