Рибар од езерото Инле на почетокот на неговиот танц на предците.
Боите на знамето на Мјанмар не се анегдота во историјата , но мантија која тече и ја обликува нејзината анатомија. Три обоени ленти – црвена, зелена и жолта – и бела ѕвезда во средината. Тоа е инертниот вар што се крева меѓу играчките храмови на Мингун , и тој лук од зачинетите мешунки што опива при вкрстување Во пловечки градини . Тоа е влажното зеленило што се формира помеѓу полињата со опиум поставени од војниците Шан за време на англо-бурманската војна и жешката сфера што се крие секое зајдисонце покрај пагодите на Баган.
Хроматска патека која ве води кога патувате оваа огромна територија во Југоисточна Азија , каде што времето се чини дека застанало како да е сè уште заплеткано во британските тепачки на романот на Даниел Менсон „Тјунер за пијано“. Во неа, кога сè уште го носеше името Бурма , напорните патувања за време на сушната сезона се правеле на грбот на слон и ноќите се поминувале помеѓу бескрајни pwés, улични театри и куклени игри кои легендите за своите предци ги толкувале на свеќи.
Монаси почетници бегаат кон пагодата Soon OoPon Nya Shin.
Ако западната фигура од тоа време беше ограничена на британската колонијална армија и трупите на француски војници и научници фасцинирани од нејзината единствена ботаника, можеме да кажеме дека глобализацијата што произлегува од почетниот туризам сè уште не направила вдлабнатина . Воената диктатура која не заврши до 2011 година значеше дека Република Мјанмар остана девица за контакт со странство, и покрај тоа што беше една од најпосакуваните територии на континентот.
Плодната култура на опиум и стратешка позиција граничи со Индија, Бангладеш, Тајланд, Лаос, Кина на север и Бенгалскиот Залив на југ, беа предмет на континуирани војни за нивната доминација. Ова, заедно со неговото богатство од жад и масло , со што Британската империја остана цврста на територијата до нејзиното осамостојување во 1948 г.
Следните децении ја втурнаа земјата во континуирана еволуција на граѓански конфликти, промени на административниот капитал и воени удари до нејзиното отворање кон новата демократија. На тој пат, борбата за автономија на нејзините бројни етнички групи за да не се отепува нивната култура и економија доведе до топење на јазици поттикнати од планинските формации и скудните доаѓањето и заминувањето на англискиот јазик меѓу нивните популации.
Баган одозгора.
Мингала ба, популарна бурманска честитка што ги обединува сите етнички групи , нè придружува од нашата пристигнување во Мандалеј . Се меша со задушливата топлина која владее во оваа поранешна кралска престолнина рогот на шарените тук-тукови кои кружат по улицата. Тој хаотично хармоничен сообраќај што ги карактеризира азиските градови нè пречекува заедно со насмеаните лица насликани со танака, лесен, жолт крем направен со мелење на кората на дрвото истоимената и која секојдневно го замаглува полот меѓу нејзините жители.
Првите сончеви зраци го формираат совршениот амбиент за посетете ја пагодата Махамуни, јужно од градот . Илјадници парохијани се упатуваат кон неа, од неговото создавање во 1785 година , да набљудува како телото на најпознатиот Буда во земјата се мие и парфимира со розова вода. Таква е нивната посветеност што крпите што се нанесуваат за да се исушат со големо внимание, подоцна им се даваат на посетителите. Оваа скулптура на Гаутама Буда, покриена со злато во нејзината висока речиси четири метри , е една од најстарите претстави познати од неговото создавање.
Повеќе од илјада ступи поминуваат низ славната Шве Ин Теин Паја.
Но, ова не е единствениот рекорд што го држи регионот. Недалеку од тука стои пагодата Кутодав, чии 729 бели ступи чувајте ги како да се Воините на Ксијан на страниците на Трипитака, најголемата книга во светот . Секој од нив се регистрираше со златно мастило на мермерна надгробна плоча Тие беа ограбени од Британците во 1885 година.
Неговиот прецизен дизајн, забележлив само од небото, ја покажува приврзаноста кон геометриска градба во храмови и манастири , како и на врвот на ридот Мандалеј. На овој рид, според легендата, Буда го предвиде создавањето на градот.
Искачете се на 1.729 скали кои водат до пагодата Таунг Пјамерецен Ќе вредат - исто така достапни со лифт - ако го барате најдобриот панорамски поглед на градот, прошаран со храмови меѓу неговите канали и бескрајни цветни ливади, како пример. фестивалот Lwin Flower секој декември.
Оваа концепција на просторот како да е шаховска табла изгледа алчна и речиси постмодернистичка Сагаин, еден од четирите кралски градови околу Мандалеј . Поранешниот главен град на земјата помеѓу 1760 и 1764 година има непроценлива мрежа на манастири и долго време бил место на аџилак за монасите барајќи да се поучат себеси во учењата на будизмот.
Водени биволи ги чуваат пасиштата Калав.
Ги соблекуваме чевлите и ги покриваме нозете со лонгји, речиси механички гест на влезот од кој било манастир, да го следиме патот на розевите, нане зелените и бебешките сини плочки кои нè носат во пагодата Наскоро Оо Пон Нија Шин . Речиси „религиозно“ искуство кое ќе кулминира во храмот У Мин Тунзе , чија кружна галерија формирана од невозбудливи Буди меѓу смарагди нè воодушевува со својот блескав златен лист и свежо цвеќе на олтарите.
За да ја смирите пладневната жештина, ништо подобро од прибегнување кон капа од ратан и чај од лимета што ќе ви ги понудат на падините на ридот, пред да се упати кон Мингун во кабриолет што изгледа како да скока во воздух при секој удар. Веќе на брегот на реката, бамбус сплавови талкаат во двете насоки на реката Ayeyarwady . Се качуваме на еден од чамците за да стигнеме до оваа древна кралска престолнина, каде не очекуваат полуурнати пагоди и второто по големина ѕвоно во светот.
Во далечината можеме да го видиме храмот Хсинбјуме , снежна дамка во чест на неговото име, Бел слон, меѓу густата џунгла од тули што го опкружува. Нејзината концентрична форма беше инспирирана на терасите на митската планина Меру , и е подигната во спомен на принцезата Хсинбјуме, која починала при раѓањето на своето првороденче. Пред брегот не вознемирени не чекаат урнатините на инва . Сјајот на оваа кралска метропола останува во сеќавање само поради земјотресот од 1839 година.
Меѓутоа, таа занемарена убавина што произлегува од археолошките катастрофи ве прави да се чувствувате во чевлите на истражувач од деветнаесеттиот век кога ќе поминете низ неговиот скелет од тули, пепел и змииски мов. Слична сензација се манифестира и кога се чувствува крцкањето на тиковото преку мостот У Беин.
Примерок од текстилниот фолклор што ги опфаќа униформите на Калав.
Оваа градба од 1851 година е најголемата туристичка атракција во Амарапура, четвртиот и последен царски град што го посетивме во Мандалеј . Снимањето на потребното селфи без луѓе околу вас е невозможна задача, бидејќи 1,2 километри од најдолгиот тиковен мост во светот се преполни.
ГРАДОТ НА 2.000 ХРАМОВИ
„Планините Шан се издигнаа од рамнината, надвор од храмовите кои стоеја како војници во формација и изгледаа виснати на небото“. Првото зајдисонце по нашето пристигнување во Баган е толку големо како онаа што ја раскажува главниот лик на романот на Даниел Менсон. Тешко е да се замисли дека величествениот Мандалај е оддалечен само четири часа по пат, осум ако одлучите да ги поминете 145-те километри кои одделете ги двата града со преминување на реката Ајејарвади со брод.
Светско наследство од 2019 година, Баган концентрира најголем број туристички посети во регионот . Таа слобода со која војската се качувала на своите пагоди за време на викторијанската ера е само анегдота на размена меѓу водичите, иако сè уште е дозволено да се искачуваат на некои урнатини да се види најамблематичната слика на земјата.
Онаа каде што Мјанмар и Бурма се чини дека значат исто , растурање на историјата и политичките подеми и падови меѓу 2.000 храмови кои сè уште стојат , речиси една петтина од оние што биле изградени во регионот во текот на с. XII. Списокот е бесконечен: Татбиинју, познат како „Сезнаен“ , највисокиот во целиот стар Баган со својот крст план и многуте фрески на неговите куполи; Губјаукги, егзотичен и ученик на индискиот стил Шихара , со банјан лисја и свастики; Gaw Daw Palin Phaya, која мистично свети на зајдисонце…
Да го откриеш стариот Баган како што го следеле твоите предци, ништо подобро од тоа изнајми велосипед, направи без планови и погоди ги кратенките кои ги поврзуваат селата. Може да се сопнете на селото Пва Сва, препознатливо по разбоите и полињата со памук или да ги поминете плантажите со сусам што се дом на Минанту. И, ако уморот сè уште не се појави, можете да возите велосипед до селото Зи и да погледнете едно од дрвјата тамаринд најстариот во светот. Велат дека наките остануваат овде, духови кои ги штитат локалното население од нивната света шума.
Неколку километри подалеку, во новиот Баган, легендите исчезнуваат и темпото се зголемува кога животот продолжува меѓу патници со ранци, штандови со храна и кабриолет кои одат со воен пулс. На другиот крај на градот, во Нјаунг-У се издигнува предлогот на посредникот г-дин Шарки , како што е популарно познат Ye Htut Win, судија на бурманското издание на Masterchef.
Потекнува од семејство на дипломати, решил да го пренесе својот глобтротски живот во кујната откако своето богатство го заработил во Швајцарија водејќи неколку коктел барови. Sharky's, како што објаснува Вин, е синџир ресторани со седиште во Баган и Јангон кој е роден зајакнување на локалната гастрономија, обновена со современи техники стекнати за време на неговото долго патување низ светот.
Строг луксуз во собите на хотелот Калав Хил.
Пакувањето е она што би го очекувале: стар театар претворен во хипстерски бар каде што се следат дрвени клупи, чаршафи од Виши и стаклени тегли во вид на светилки. Содржи модерност каде што можете да пробате љубопитни сендвичи, салати без глутен и едно од неговите ѕвездени јадења, равиоли со рикота и тиква . Нејзините чилеански вина вредат да се напијат и ќе бидат добар избор пред да се упатите кон вашата следна дестинација.
За само пет часа патување по пат ќе пристигнеме до срцето на планините Шан да стигнете до градот Калав, место на пријатен премин каде да се одморите пред да започнете најпрометната патека за пешачење во Мјанмар. Метежот и вревата на локалните трговци е во контраст со смиреноста на одморалиштата на својот врв, над 1.500 метри надморска височина.
Нејзината католичка црква на Христос Кралот, Познат по тоа што го има истиот свештеник веќе седум децении, се чини дека нè поканува да пиеме шолја чај од неговата фасада од бела тула. Плод на британската колонизација, тоа беше и населбата на заедница на муслимански Индијанци и нивниот месџид, нивната џамија , насликана во вода од нане од 1950-тите. Овој мирен соживот меѓу култите изгледа не знае за тензиите на муслиманското малцинство Рохинџа на северот на земјата.
Крст оризовите полиња, полињата со чај и планинските падини кои го делат Калав од езерото Инле Потребно е трпение, добри обувки и цврста насмевка на лицето. Особено ако го преземеме во сезоната на дождови, кога калта е уште еден придружник на патувањето. Малку по малку ќе се вклопиме со теракотаната завеса што се формира на нашиот пат и што се напрега од огромниот контраст со полињата на хлорофил.
Поминувањето по патеката што ги води локалните фармери пеш вклучува трчање величествениот воден бивол кој ја носи жетвата и да преноќи во селата. Како и во другите региони на земјата, планините не само што дејствуваат како географски делител, туку и ги зачувуваат обичаите на секоја заедница. Да навистина, употребата на 4G технологијата, возењето мотор и страста за фудбалот Тие го обединуваат пејзажот каде и да одите.
По долги денови пешачење ќе можете да гледате селата Пе Ту Порк, Пав Ке или Хоне Хла и рутината на неколкуте семејства кои ги поддржуваат. Западот е далеку во меморијата; без струја или топли тушеви , релаксирање значи уживање во едноставна вечера со ориз и листови чај пред да заспиете во заедничките спални соби што ги нудат семејните куќи.
Идеално време за разговор со Дану и Пао-О , доминантните етнички групи во регионот кои се засенуваат со нивната облека и наметки. Веќе во последниот дел од спуштањето, тропските горештини не обземаат пред да се качиме на брод помеѓу порои од портокалова вода за да стигне до езерото Инле.
Ал денте јадења со одреден локален вкус на менито на Sharky.
Наметка од пловечки градови е исткаена над екосистемот на оваа маса од 12.000 хектари свежа вода, чувана од планините Шан. скромни метални и бамбусови конструкции, а Нјаунг Све е најнаселена . Примитивна Венеција каде вапорето се заменети со чамци кои ги штитат рибарите со нивниот прадедовски танц со една нога.
Овде и земјоделството фантазира за сопствената шифра: мноштво градини и овоштарници во водоснабдувањето на заедницата меѓу вревата на веслата. Храмовите исто така не се дефицитарни; вреди да се посети Пагода Phaung Daw Oo да биде заслепен од златниот лист со кој се тријат боговите . Како и во многу други свети места, на жените не им е дозволено да учествуваат.
За интересот на туристот се натпреваруваат пурите што се цедат во селото Нампан и разбоите на In Phaw Khone. Автентичноста е концентрирана на пазарот Taunggyi во Ywana , сигурна слика на рекетот раскажана од Менсон. Меѓу баричките се губиме во нивните гореспоменатите послужавници на бетел ореви и гранки од липа ; острилки за ножеви, продавачи на вештачки заби и верски икони; сандали, огледала, сушена риба и рак, ориз , чекори, чадори...
Апарати и храна кои покажуваат обичаите на племето инта . Ги гледаме како се шишаат на улична тезга или бескрајно џвакаат куни и топчиња тутун… Само една обиколка на декадентниот Интејн може да шокира колку и овој социолошки портрет. Ќе ве пречека метеж од пагоди стари со векови за да се почувствувате како Лара Крофт за момент.
Полуурнатиот пејзаж од вар, тули и вердигрис на Нјаунг Охак надгледуван од деви и чинти, митолошките животни врежани во штуко, ќе не водат до славниот Shwe Inn Thein Paya, со преку илјада ступи временски претепан. Дојде време да се збогуваме со езерото од базенот од шкрилец на Sanctum Inle, стар манастир претворен во луксузен хотел каде телото и умот се наградуваат.
Колонијалното лице на Јангон, најголемиот град во земјата , е прошаран со пагоди и облакодери. Задолжителен чекор е да се стигне до крајбрежните градови на Бенгалскиот залив. Таму стои Нгве Саунг, чие кратко постоење – основано во 2000 година – значи дека туристичката експлоатација сè уште не е озлогласена. Петнаесет километри плажа остануваат речиси недопрени меѓу шумите и одморалиштата во изградба, мали хостели и напуштени вили.
Речиси нема продавници за сувенири или центри за масажа. Непцето, сепак, нема да страда по пристигнувањето во Тазин, блиското рибарско село каде што можете да пробате свежа морска храна и викаат на врвот на нивните бели дробови во ударот на Бони Тајлер на нивната КТВ. Ликовите од танака кои ги водат овие караоки ќе го стават крајниот допир на патувањето кое не завршува тука.
Сеќавањето на Мјанмар расте по натпреварот , како гласина за еден стар свет што нè влече во претходниот живот, полн со обреди и во кој времето полека се движи.
*Овој извештај е објавен во број 139 на списанието Condé Nast Traveler. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Изданието на Condé Nast Traveler за мај и јуни е достапно во ** неговата дигитална верзија за да уживате во него на претпочитаниот уред. **
Следете ја патеката на пастелни плочки во пагодата Soon Oo Pon Nya Shin.