Карпите на Лоиба, во Ортигеира
На многумина им е познато дека еден од најдобрите начини да ја откриете Шпанија е да влезете во автомобил и оди со милји. Мрежата на рурални автопати кај нас се протега од север кон југ преку пејзажи со убавина што го одзема здивот и силни контрасти, преминувајќи градови и градови закотвени во времето.
Многу од најпознатите симболични попатни патувања, како што се Баскискиот брег или заливите на Кабо де Гата, веќе се заситени од туристи и посматрачи, но сè уште има, скриени во аглите на нашата географија, катчиња каде што може да се доживее чувството дека „открива“ а не посетува.
Најсеверниот од Риас Алтас **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro и Foz) ** се меѓу овие скриени места кои чекаат да бидат откриени од возач кој не се плаши да патува со милји.
Кабо Ортегал, крајот на вашето „патување“
Се наоѓа во северозападниот агол на нашиот полуостров, Кејп Ортегал и Естака де Барез копаат како канџи во Атлантскиот океан, како земјата да сака да се залепи за солениот сосед, тврдоглава да се откаже од својата дива природа.
Помеѓу прстите од гранит, заштитени со импозантни карпи, отворени широки утоки кои даваат засолниште за широк спектар на животински видови и служат како дом за заедници горди на својата земја и традиции, изолиран со векови поради својата географија, но сега, благодарение на патната мрежа, се нуди себеси, девица и допрва да се открие, на љубопитниот возач.
Покривите од чеша над варосани куќи му укажуваат на патникот дека пристигнува Фоз кој заминува од Астурија и влегува во Галиција.
Мистериозна земја, широка колку дланка, помината од илјадници долини, потоци, шуми и планини кои служат како штит и филтер за патниците кои бараат типичен туризам со сонце и плажа, Rías Altas се издвојуваат по дух од попристапниот и попознат Rías Baixas.
На крајниот север на Шпанија, може да поминат недели без да се види сонце и, можеби поради оваа причина, Галицијците доживеале историја на облаци и чистинки, тушеви и заслепувачка светлина, слава и несоница, во согласност со климата што ја наводнува нивната земја.
Базиликата Сан Мартин де Мондонедо, во Фоз
Широка е Галиција и подеднакво еклектично колку и нејзината клима се нејзините територии, откако помина низ нив Римјани, Шваби, Готи и муслимани, оставајќи на сите нив отпечаток сè уште на сила. Меѓутоа, Риас Алтас, далеку од традиционалните средства за комуникација и облеани од разбранувано и небезбедно море, задржале одредена идиосинкразија.
За да се разбере изолацијата на овие земји, препорачливо е да се премине вливот на Фоз и да се приближи до Базилика Сан Мартин де Мондонедо, интересна романескна црква која во нејзините ѕидови резимира а историја на изолација, засолниште и одбрана.
До тука пристигнаа, туркани од ветровите на Атлантикот, стотици римско-бретонски семејства кои бегаат од војна и инвазии во Британија, предизвикана од напуштањето на островот од страна на Римската империја во 5 век.
Тие се населиле меѓу боровите и гранитот, во земја многу слична на западна Англија и Велс, од каде што дошле, одржување на својот бретонски идентитет за време на швабската доминација, и се спротивстави, заглавен на брегот, скриен зад маглата на планините, муслиманската инвазија во 711 година.
На Базилика Сан Мартин де Мондонедо, каде што се одржуваше келтското владеење, им понуди засолниште на галициските епископи кои бегаа од Арапите, станувајќи првата катедрална црква во христијанска Шпанија.
област плажа
Селта е, навистина, пејзажот што може да се погледне зад рамениците на патот, во правец на расадник. Широките плажи, исечени од рамни карпи, преполни со изолирани бели куќи, нудат пејзаж сличен на велшкиот или шкотски, секогаш потресен од силните ветрови на Атлантикот.
На карпест поттик, непропустлив за силата на морето, е Кастро од Фазуро, докажување врската што од античко време жителите на Риас Алтас ја имале со широкиот океан што им го покрива грбот.
Сепак, односот меѓу двајцата протекува јаже на љубов и несреќа, затоа што морето не ги разбира пријателствата. Добар пример за ова се наоѓа веднаш штом погледнеме над вливот на Вивеиро: од патот можеме да погледнеме, прикачени на источниот брег на вливот, Областа плажа, каде што пред една деценија археолозите откопаа урнатини на римски и средновековен град кој, според локалните легенди, бил затрупан од ужасна пролетна плима која го заспивала регионот со векови.
Низ улиците на Вивеиро
Вивеиро, од друга страна, е жив и весел град, што летно ја фрла кожата за да ги пречека туристите и капачите кои доаѓаат во одличното рурално сместување што го нуди околината. Еве сите најтешки од Шпанија се собираат за време на празникот Воскресение, опкружен со производи како што се раковини, раксо и бели вина со овошно непце, кои го прават градот гастрономски репер.
Само треба се изгуби во средновековните улички на Вивеиро да најдам кафана во која да го смири апетитот предизвикан од часовите во автомобилот и да западне во поспаност задушена од стиховите на Никомед Пастор Дијаз, најпознатиот од шпанските романтичари и роден во градот.
За морнарите и патниците, свештеникот Дијаз говорел: „Несигурно избраздено од океанот, / што пред неговата пуста бескрајност изгубена / се разбира, го барате крајниот крај на скриената антиподална хемисфера, / продолжи, продолжи да се осмели, твојот храбар и безбеден лет / И таму на отворено море се нафрла на тебе / нејзината неизмерна осаменост е твојата надеж / твојот водич е на рајот“.
Откако ќе се одмориме, не е препорачливо да ги игнорираме стиховите за тоа кој бил најпознатиот поет на овие земји, затоа мора да продолжиме, Продолжете на запад кон вливот на О Баркеиро.
Или Баркеиро
Патот минува низ ридови со поглед на зелени и сиви ртови како небото што го покрива патникот. Одеднаш се појавува Лоренцо, а потоа е време да се нурне во топлите води на плажата „Ареа Лонга“, која се наоѓа во истата устие О Баркеиро, природен рај за љубителите на осаменоста и водените спортови како што се сурфање на ветер или лопатка за стоење.
Стак на барови служи како позадина на бањата, и малкумина можат да одолеат на искушението да ја исушат влажната коса со постојаното дување на ветрот, со отворени раце, виснати во воздухот од силата на Природата, гледајќи над длабоките карпи.
Секогаш ветровито, кривулестиот пат кој води кон крајниот север на Пиринејскиот Полуостров ви овозможува да гледате од височините кокетниот влив на О Баркеиро, минијатура на неговите постари сестри, утоките Аруса и Виго, избраздени со песочни брегови каде што се трудат школки и рибарски чамци.
Од врвот, светилникот Барес не само што го следи поморскиот сообраќај: илјадници птици преселници минуваат покрај големата карпа Ла Естака на своите долги патувања од север кон југ, од исток кон запад, нудејќи им на љубителите на орнитологијата привилегирана опсерваторија.
Барови удел
Помеѓу Кејп Ортегал, видлив од Ла Естака како шилеста опашка на огромен змеј кој потонува во морето, и Барес, најтврдото крајбрежје во Шпанија, кое се состои од високи гранитни карпи кои нудат многу малку природни засолништа морнарите изненадени од невремето. Урнатините и приказните за трауматски потонати бродови изобилуваат меѓу населението во регионот, навикнато да гледа како океанот што им обезбедува храна и работа ги одзема нивните најблиски.
Среде таков лаконизам, се отвора Ортигеира, град со буржоаски воздух во еминентно рурална и рибарска територија, што очекуваш изгледа добро и елегантно меѓу шумите и мрежите, како дама облечена за недела опкружена со трезвени селски мантили.
Горд на својата идиосинкразија, Ortigueira е домаќин секоја година Фестивал до Мондо Селта, меѓународна средба која обединува групи на келтски фолклор и од Галиција и од Франција, Ирска и Обединетото Кралство, преплавувајќи го градот со звукот на гајдите кои остануваат тивки и обмислени до крајот на годината, обезбедувајќи им на своите жители тивок живот без притисоците на урбаниот свет.
Така ни кажуваат во Гостилница О Малекон , каде што соседите ја убиваат сопствената попладневна глад врз основа на свинско рамо, предјадења од октопод и лигњи, напои со сеприсутното локално бело вино, без да може да се чека вечера која исто така ќе биде значителна.
Во Галиција јадете, и многу добро: сите го знаат тоа. Но, она што е непознато е дека, на 20 минути од Ортигеира, можете се вари на карпите на Виксиа де Хербеира, највисоката во континентална Европа, кои се протегаат помеѓу Кејп Ортегал и шармантниот град Сан Андрес де Теиксидо.
Еве, Риас Алтас ни фрла последен предизвик: исклучете го моторот на автомобилот, излезете и почнете да барате една од најпознатите банки во Шпанија, неспоредлива трибина за незаборавно зајдисонце. Совет: сакај го Дон Кихот, погледни под сечилата на високите ветерници, без да ве одвлекува вниманието од неговото зуење, и ќе ја најдете карпата на гигантите.
Карпи во Сан Андрес де Теиксидо