Snorkel ringkas sudah cukup untuk menikmati terumbu karang.
Tanpa tepi, hampir sfera, untuk mengambil kesempatan daripada arus, berongga di dalam untuk terapung, dan dengan kulit sekeras kayu hitam untuk melindungi benih, kelapa benar-benar kapal yang sangat kejuruteraan, mampu mengemudi, diseret oleh tali pinggang penghantar yang tidak kelihatan di laut. , beribu-ribu batu, seluruh lautan jika ia timbul, sebelum menetap dan berakar di pasir yang nampaknya tandus siapa tahu pantai apa. Saya melihat batang kecil, hampir empat inci, yang muncul dari kelapa ini. Dari mana ia akan datang? Bora Bora...Hawaii...Acapulco? Melihat nasib pokok palma ini, di pantai dengan warna merah jambu di pulau kecil Polinesia, saya dapati sebab-sebab yang kukuh mengapa saya tidak kisah menjadi kelapa dalam penjelmaan semula seterusnya yang sepatutnya.
Lama dahulu, hanya beberapa hari sebenarnya, tetapi mereka sudah menjadi milik kehidupan lain, tidak terfikir saya untuk berfikir dalam istilah ini. Sudah tentu, saya tidak akan membayangkan bahawa jerung akan takut kepada chihuahua, mahupun muzik ukulele, dalam dos yang tinggi, akan berbunyi begitu Krismas. –penyaman udara pesawat Air Tahiti Nui membantu–, malah tanah pulau yang kini saya jalani ini, indah seperti lukisan kanak-kanak, sebenarnya, adalah debu karang. Pasir karang hasil daripada hakisan terumbu penghalang yang tumbuh di kawah rantaian gunung berapi yang telah pupus yang ditenggelamkan oleh beratnya sendiri berpuluh juta tahun dahulu.
Saya tidak menganggap, seperti yang dikatakan García Marquez, 'kebahagiaan sebagai satu kewajipan', tetapi sesiapa yang melihat saya di sini, pada masa ini, akan memahami bahawa saya mempunyai hak untuk merasa seperti ini. Saya kini akhirnya mula memahami bahawa keistimewaan mengembara bukan sahaja mengenai pembelajaran, tetapi juga tentang memerhati persekitaran dari perspektif yang tidak disangka-sangka sebelum ini.
Pemandangan udara Fakarava, atol kedua terbesar di Tuamotu.
Infiniti data saintifik, alamat dan temu bual dengan chef dan personaliti tempatan biasa dalam buku nota perjalanan saya kali ini merupakan seruan berturut-turut. Saya hampir tidak mengambil nota, saya akui. Saya juga tidak tahu bahawa Jepun gila, siapa lagi, telah mencipta buku nota tenggelam. Tetapi saya kembali dari Tuamotu dengan segelintir anekdot yang akan menghidupkan perbincangan meja, dengan minat yang ditemui baru-baru ini dan, di atas semua, dengan deria yang santai, jiwa yang tenang dan pendedahan sesekali.
Atol yang hilang di Pasifik adalah tempat yang baik untuk mengatur emosi. Dan apa yang saya alami, saya tidak lupa, dan itu adalah.. Saya tidak pernah membayangkan bahawa saya akan membiasakan diri berenang di antara jerung. Tiada satu pun spesies jerung yang hidup di perairan 'Tahiti dan Kepulauannya', dan terdapat beberapa daripadanya, menyerang lelaki itu melainkan dia berasa terancam, dan ancaman tamparan membuatkan mereka melarikan diri, tetapi anda terserempak dengan tajam. senyuman jerung, tidak kira betapa gelisahnya, boleh dikatakan gelisah. Dan sesuatu yang lain apabila terdapat empat, enam, sepuluh, berpuluh-puluh...
Pada kedalaman 28 meter, terapung di atas taman karang yang menumpukan semua warna alam semesta, saya mengarahkan pandangan saya ke arah yang ditunjukkan oleh lengan pengajar menyelam saya. Di atas sana, sejumlah jerung kelabu mengelilingi seekor tuna dalam bulatan. Cahaya yang menembusi dari permukaan memberikan pemandangan itu patina yang tidak realiti. Sekolah anak ikan kecil tropika berarak di hadapan cermin mata saya tanpa menyedari tragedi itu. Mereka diikuti oleh barakuda, ikan terompet, ikan rama-rama, ikan kakap... Alam menjadi bebas. Dan perhatian saya melayang.
Kesan ajaib yang 24 jam di tepi laut mempunyai pada isyarat, pada kulit, pada warna iris tidak pernah berhenti memukau saya. Angin menyedarkan saya di muka. Dia bermimpi bahawa dia mendapatkan semula kasih sayang seorang cinta lama. Saya membuka mata saya dan melihat biru. Saya berjalan dua meter yang memisahkan saya dari lagun dan menyelam ke dalam akuarium semula jadi ini. Seekor manta ray mengucapkan selamat pagi kepada saya. Saya rasa seperti Mary Poppins melompat ke dalam kartun yang menjadi animasi.
Puluhan ekor jerung berenang di perairan Tuamotu yang jernih.
Jet lag mula hilang, dan saya masih ingat tanggapan Bergt Danielsson, ahli antropologi Kon-Tiki: "Purgatory agak lembap, tetapi langit lebih kurang seperti yang saya bayangkan". Pokok palma terapung di kaki langit, seolah-olah dalam fatamorgana, batangnya tersembunyi oleh kelengkungan dunia. Tiada kesan kezaliman dan tidak menghiraukan penderitaan manusia terhadap kisah-kisah Jack London dan kelasi-kelasi yang membaptiskan nusantara ini sebagai 'pernicious'.
Saya belum membuka beg pakaian lagi. Saya tidak fikir saya lakukan. Dalam kehidupan sederhana atol hampir tidak memerlukan barangan material. Pareo dan sedikit lagi. Mungkin snorkel. Dan beberapa selipar. Tak panas tak sejuk. Tidak awal mahupun lewat. Pengukuran masa, jika ada, hanya menandakan masa selam skuba. Tetapi saya cepat membiasakan diri dengan rutin ini.
Saya tidak pernah membayangkan bahawa haba yang berlebihan akan dikekalkan sebagai hujah untuk menghasilkan wain. Tetapi orang Perancis Domenique Auroy melihat nilai dalam suhu tinggi yang membunuh kulat yang menyebabkan pokok anggur sakit dan memutuskan, lebih kurang sedekad yang lalu, untuk menanam ladang anggur di tanah karang Rangiroa: yang pertama dalam iklim tropika. Rahsia? "Anda akan faham bahawa kami telah melabur terlalu banyak masa dan wang untuk mengetahuinya," dia tersenyum misteri.
Di bilik bawah tanah Vin de Tahiti saya mendapati bahawa putih, sesuai untuk menemani udang galah dan poisson cru (hidangan kebangsaan Polinesia, serupa dengan ceviche tetapi dengan santan), rasa vanila dan karang; rosé buah, segar, mudah seperti jus; dan yang merah... Adakah anda mempunyai bir Hinano, sila?
Saya tidak pernah membayangkan bahawa sekeping roti yang dihiris dan seutas tali, hanya sedikit benang gigi yang tebal, sudah cukup untuk menangkap makanan untuk 16 'pelayar' yang kelaparan. Rakan-rakan saya dalam lawatan ke Blue Lagoon - semua pulau mempunyai 'tasik biru', kadang-kadang juga hijau - ingin tahu berkerumun di sekitar tangkapan pertama, membuang bot kecil itu hilang keseimbangan. Seorang demi seorang, anak-anak dahulu, kita semua ingin mencuba nasib (kerana ia tidak menunjukkan kemahiran) dan dengan bangganya memotret diri kita dengan mangsa kita. Kemudahan seperti itu menimbulkan syak wasangka. Sudah di pantai saya memikirkan peluang untuk bertahan hidup di pulau seperti ini. Takut tak ramai. Di manakah anda akan mendapatkan air tawar?
Loceng melalui kebun sawit mengganggu dilema saya. "Makanan ada di atas meja," mengumumkan seorang lelaki yang besar dan tegap, sambil mengacau bara api yang memerah spesimen mahi mahi yang menggerunkan dengan daun telinga gajah. Beratus-ratus anak jerung, bayi dan jerung hitam remaja, sangat kecil dan sempurna sehingga kelihatan seperti mainan tab mandi, berputar-putar penuh harap di pantai lagun hijau. Mereka tahu bahawa sisa-sisa perayaan itu adalah untuk mereka.
Matahari terbenam merah jambu di pantai Rangiroa.
Saya tidak pernah membayangkan bahawa hati mutiara hitam Polinesia akan dibawa dari Mississippi. Pemandu ladang Mutiara Gauguin, seorang wanita muda yang cantik dengan kulit mutiara, menerangkan kepada saya sebab terpesona dengan permata ini dan proses penanaman berkat gonad tiram menjana ibu mutiara, ibu kepada- mutiara, sebagai pertahanan terhadap unsur pelik (dalam kes ini, sekeping kulit kerang kuning dari sungai Amerika) .
Saya memberi perhatian kepada operasi pembedahan yang teliti, tetapi saya tidak dapat menghilangkan Mark Twain dari fikiran saya semasa kemalangannya di Tuamotu. Pastinya dia mempunyai mutiara yang sempurna di dalam poketnya, hadiah daripada seorang bajingan bermata satu, bersyukur kerana menyelamatkannya daripada pergaduhan bar itu.
Saya tidak tahu bahawa penggunaan daging boleh menjadi sangat tinggi di motu di mana, di mana sahaja anda berada, anda boleh mendengar laut. Walaupun saya rasa ia mempunyai logiknya. Kotak daging dari New Zealand bertimbun di pelabuhan Rotoava, bandar utama Fakarava (hanya ada dua). Nampaknya tidak banyak aktiviti malam ini, tetapi ketibaan kargo dari Tahiti biasanya merupakan acara besar - di atol tanpa lapangan terbang, semuanya kecuali tiga, ia adalah satu-satunya sambungan dengan seluruh dunia.
Fakarava bukan sahaja mempunyai lapangan terbang dan hotel bertaraf antarabangsa, Le MaiTai Dream, tetapi juga lebuh raya bercahaya. Mereka berhutang kepada Jacques Chirac. Mereka sedang menunggunya untuk makan tengah hari, mungkin dia akan tinggal di kafe, tetapi dia tidak pernah datang. Jalan yang serba baharu, 40 km tanpa gangguan dengan mereka yang ingin menyambutnya, bagaimanapun menggalakkan ramai daripada 712 penduduk atol membeli kereta. Saya lebih suka mengembara dengan basikal. Dan berhenti di gerai buah-buahan dan di rumah kanak-kanak yang saya tidak berkongsi bahasa dan yang memberi saya mutiara hitam dalam bentuk hati.
Saya tahu ia adalah salah satu momen ajaib sebelum ia berlaku. Salakan anjing yang marah mempersoalkan idea saya yang baik, tetapi malam berbintang mengundang saya untuk berjalan, dan ramalan diri Paul Gauguin meyakinkan saya: "dalam keheningan malam tropika yang indah saya akan dapat mendengar muzik yang manis berbisik. dengan gerak hatiku" . Angin mengayunkan pokok palma dan, seolah-olah mereka adalah penari dengan skirt jerami, koreografi bermula. 'Pinggul' di sebelah, 'lengan' terangkat di sebelah.
Sekarang saya juga tahu bahawa syurga itu wujud dan saya ingin berakar di dalamnya dan belajar menari dengan pokok kelapa. Tetapi saya perlu meninggalkan Eden dan saya melakukannya seperti Ulysses meninggalkan Calypso: bersyukur, tetapi tanpa cinta. Walaupun di sini, sekarang, saya tidak boleh mengeluh.
Laporan ini diterbitkan dalam isu 32 majalah Pengembara.