Beribu-ribu pengembara tiba ke Abbotsford mitos dengan tujuan untuk mendekati tempat-tempat di mana Scott meneliti beberapa karyanya.
“Tidak, tiada lif” , balas pegawai itu dengan separuh senyuman mengejek apabila saya bertanya kepadanya soalan yang seolah-olah telah dijawab sejuta kali. “Ia hanya 287 anak tangga dan, selain itu, menaiki Monumen Scott adalah baik untuk badan dan jiwa: ia meningkatkan kesihatan kardiovaskular dan membolehkan anda mengenali bandar kami dengan cara yang unik ”, dia berhujah dari gerai kecilnya yang dipenuhi dengan poskad Edinburgh dan miniatur monumen yang dengannya orang Scotland memberi penghormatan kepada novelis mereka yang paling universal: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Pemandangan panoramik 360º yang ditawarkan oleh menara Gothic setinggi 61 meter sangat mengagumkan. Orang yang lalu lalang di Princes Street, cara ke tempat kerja atau stesen kereta api waverley –tajuk novel pertama Scott yang mana beliau merasmikan pergerakan romantis dalam genre ini–, mereka kelihatan seperti semut hiperaktif . Tiada sudut pandang seperti ini untuk menutup matlamat perjalanan saya: untuk menemui Scotland yang memberi inspirasi kepada Scott dan itu, dengan puisi dan novelnya, memproyeksikan dunia dengan setem magnetik, subur dan mulia. Namun, lawatan kerajaan 'genius utara' itu tidak akan mempunyai Edinburgh sebagai pentas utama . Dilahirkan di Bandar Lama, jejak kakinya berterusan di ibu negara, tetapi ini bukanlah suasana yang hebat untuk seni bina sasteranya. Tempat inspirasi dan kreativiti itu wujud di dua wilayah lain: sempadan tempat dia tinggal sepanjang hayatnya, dan Loch Lomond & The Trossachs , jalur tanah di utara Glasgow yang dia jadikan landskap legenda dengan dua karya agungnya.
Bangunan dan jambatan bersejarah Peebles, di Sempadan Scotland, menawan hati
dari Edinburgh, A7 melintasi dalam satu jam 60 km yang memisahkan ibu kota dari tengah-tengah Sempadan . Itulah jalan yang Scott ambil selama bertahun-tahun apabila dia berkhidmat sebagai sheriff di daerah Selkirkshire, jawatan yang akan dipegangnya sehingga tahun-tahun terakhir hidupnya. Saya membacanya dalam salinan lama biografi Scott ditulis pada tahun 1954 oleh Hesketh Pearson dan Ia akan menemani saya seperti kompas semasa perjalanan . Selepas melewati papan tanda mengucapkan selamat tinggal kepada majlis Midlothian, seorang lagi mengalu-alukan Borders. Sejurus itu matahari hilang di sebalik kabus tebal. Ia adalah salah satu mantra yang cuaca Scotland haus. Tetapi sesuatu yang lain. Di sebalik tirai itu, satu lagi Scotland terbuka. “Orang-orang Sempadan bukan Inggeris mahupun Scotland, mereka adalah Sempadan ”, Ian telah memberi amaran kepada saya, pemandu teksi yang menjemput saya di lapangan terbang. Dia betul. Terletak di tenggara negara ini, sempadan antara Scotland dan England adalah semasa Zaman Pertengahan dan sehingga abad ke-18 tempat pertempuran berdarah dan rompakan . Landasan kejang tempat kerajaan Scotland ditempa.
Ian mengambil masa tidak lebih daripada sepuluh minit untuk menyampaikan kelas induk sains politik Scotland dengan keputusan pungutan suara bersejarah pada 18 September 2014 masih terpendam. "Tahukah anda, daripada 32 kawasan pilihan raya di negara ini, Sempadan Scotland adalah yang kedua dengan undian terbanyak, 66%, menentang pemisahan?" “ Dan apakah yang akan diundi oleh Walter Scott? ", Saya tanya. Dia menjawab tanpa berkelip: "Baronet - dia menjelaskan, merujuk kepada penulis dengan gelaran mulia yang dia terima daripada Raja George IV - pasti akan mengundi tidak untuk kemerdekaan. Sangat bertentangan dengan Robert Burns. Sekarang itu adalah penyair dan patriot Scotland! ”.
Falconer Stewart Miller, bersebelahan dengan burung hantu Whizzer, di luar Abbotsford, tempat pelancong menikmati pertunjukan falconry
Bandar Melrose muncul di depan mata saya. Kabus telah hilang, jadi saya menuju ke Abbotsford mitos, rumah Scott dan keluarganya sejak 1812. Atau “ delilah khayalan saya ”, begitu dia memanggilnya. "Saya mahu menetap di mana saya boleh meludah ke Sungai Tweed, tanpanya saya tidak fikir saya boleh gembira di mana-mana sahaja," katanya kepada rakannya.
Abbotsford memancarkan minyak wangi kesusasteraan. Semasa saya berjalan melalui perpustakaan, saya terpesona dengan siling peti kayu , meniru gaya Kapel Rosslyn. Di bilik sebelah panoplies, trofi dan peninggalan mencipta sejenis vakui seram. Di dalam bilik lukisan, potret Scott bersama seekor anjingnya, Camp, menarik perhatian saya. “Terrier lembu jantan itu menemaninya selama bertahun-tahun dalam lawatannya melalui Borders. Dia menyayanginya sebagai salah seorang anaknya ”, jelas Peppa, pemandu saya di dalam rumah. Di tepi meja baronet, mata galak yang dibingkai oleh kejutan rambut merah merenung saya dari potret di dinding. Ia adalah Rob Roy MacGregor (1671-1734), penyamun yang Scott bertukar menjadi mitos sastera dengan novel homonimnya dan yang pengembaraan di The Trossachs memberi inspirasi kepada sebahagian daripada perjalanan saya.
Di Melrosa, dengan kilt Scotland yang tipikal, skirt yang dipakai oleh lelaki kini hanya pada majlis-majlis khas
"Begitulah keghairahan Scott untuk Abbotsford sehingga, selepas kejatuhannya sebagai penerbit pada tahun 1826, dia menulis sehingga dia letih supaya tidak berpisah dengannya ”, jelas Peppa. Penulis novel itu meninggal dunia pada 21 September 1832. “Sebelum tamat tempoh dia mengarahkan supaya mereka membawanya dekat tingkap ruang makan supaya dia dapat mendengar Tweed kesayangannya. ", ingat.
Kembali ke Melrose, saya merenung batu-batu merah jambu biara Cistercian yang terkenal oleh barisan Scott dalam Song of the Last Minstrel (1805). Dan saya melakukannya dengan erangan bagpipe yang memanggil lebih daripada 2,000 penduduk bandar itu. “Kami menyambut Hari Peringatan, untuk mengenang kematian askar kita dalam Perang Dunia Pertama ”, jelas Gerry Graham, ketua kumpulan paip dengan palu peraknya diletakkan di bahunya. Demonstrasi popular ini adalah hadiah peluang untuk menekan kod nenek moyang Sempadan. Kerana di Market Square, semua kuasa hidup bandar Mereka bertemu untuk menyelitkan diri mereka dalam barisan senyap . Ia kelihatan seperti filem Scotland oleh Berlanga: paderi, Datuk Bandar, guru sekolah, veteran perang... malah pengakap lelaki mencipta rombongan hierarki yang secara senyap memimpin jalan ke gereja mengikut rentak Scotland the Brave. Metafora moden untuk status quo klan Scotland.
Biara Dryburgh, di tebing Sungai Tweed
Imej itu menemani saya ke runtuhan Biara Dryburgh. Ditubuhkan pada tahun 1150 di tebing Tweed, dalam dinding usangnya adalah makam Sir Walter Scott. Tidak jauh, jalan kecil yang curam membawa saya ke Scott's View , pemandangan kegemaran novelis. Pemandangan panorama emosi liku-liku Tweed dan di mana bukit Eildon terbentang di bawah kami . Tawarikh memberitahu bahawa, di sebelah sudut pandangan yang menjemput anda untuk merenung bagaimana landskap Sempadan berubah, kuda-kuda yang menarik van jenazah dengan kerandanya berhenti . Mereka telah melakukan perjalanan dari Abbotsford ke Dryburgh berpuluh kali bersama tuan mereka, jadi tiada siapa yang perlu memesannya. Itu adalah penghormatan terakhirnya.
Pemandangan panorama dari Scott's View, kegemaran penulis novel
Selepas bermalam di luar biasa Hotel Roxburghe , sarapan pagi berasaskan telur Benedictine dan haggis, sosej Scotland yang terkenal, meramalkan hari yang baik . Di meja sebelah, Ben, seorang pemburu yang mengumpul tenaga dengan gengnya sebelum keluar ke semak, menggesa saya dengan dua cadangan: "Jika anda mengikut jejak Scott, anda mesti pergi ke menara Smailholm, tetapi dahulu singgah lumba kuda Kelso! ”. di sempadan terdapat beberapa upacara yang lebih suci dan yang membolehkan untuk mengetahui semangat penduduknya pada suatu pagi di salah satu padang lumbanya, di mana untuk mengesahkan hubungan ghairahnya dengan kuda.
“Ia tidak pelik. di sini, sejak abad ke-13 kita telah tertakluk kepada rompakan dan serbuan dari utara England , jadi orang ramai terpaksa membiasakan diri untuk mempertahankan harta benda dan kehidupan mereka dengan menunggang kuda,” jelas Trish Spours, pengurus litar lumba. Itu akan membenarkan sebab untuk Tunggangan Biasa, lawatan menunggang kuda itu bandar-bandar di rantau ini lakukan setiap musim panas . Menyelami geografi manusia yang memenuhi esplanade yang dihiasi dengan gerai kedai pertaruhan. Terdapat torrent beraneka ragam pertaruhan, ingin tahu, pemilik kuda dan jenis yang sukar untuk dikategorikan. Scott akan menyalakan cerita yang baik dengan rotan itu . Juga, ini bukan Ascot dan oleh itu Topi dan topi untuk minum koktel atau champagne tidak menandakan label ; di sini raja adalah tweed, kain bulu kasar dan tahan yang dilahirkan di sepanjang Sungai Tweed, sehebat hektoliter bir yang menghidratkan jeritan dalam dialek Sempadan.
Lumba kuda 'santai' Kelso
Selepas makan tengah hari ringan di Floor Castle's Terrace Cafe Saya membaca semula biografi Pearson. Jarang mempunyai penyakit, dalam kes ini polio, menjadi sangat menentukan dalam kebangkitan sastera . Pada tahun 1773, selepas menjejaskan kaki kanannya dan menyebabkannya lumpuh seumur hidup, Scott dihantar ke ladang datuknya di Sandyknowe, bersebelahan dengan menara zaman pertengahan Smailholm . "Di sana, setiap gunung mempunyai dongengnya, setiap lembah mempunyai legendanya, setiap sungai lagunya," kenang Pearson, "dan pada tahun-tahun akan datang budak pincang yang memandang dengan ekstasi dari tebing akan membayar hutangnya kepada Sandyknowe dengan menjadikan Scotland sebuah rekaan. negara." . Dan di sana saya berada memijak kilometer 0 seorang genius dengan cahaya matahari yang terik menyinari batuan Smailholm yang berkulat. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertemu dengan pemilik ladang sekarang . "Tidak, keluarga saya langsung tidak berkaitan dengannya," jawab Michel. Saya bertanya kepadanya tentang bekerja di ladang istimewa itu, menyaksikan serbuan tanpa henti. “ Hari ini kumpulan pencuri tidak lagi tiba, tetapi harga susu yang sangat rendah dan kekurangan bantuan dari EU meneruskan tradisi tanah ini ”, dia meludah keluar dengan kahak yang dibuat di Borders.
Rumah Traquair, tempat Mary Stuart tinggal
Dari Kelso, A23 berjalan di antara bukit yang dihiasi dengan biri-biri Cheviot Sempadan dan hutan. Ia adalah sempadan sempadan. Di sini sejarah Sempadan masih berdegup kuat . Rumah Traquair, bekas pondok perburuan diraja dan kubu kuat Katolik selama 500 tahun, bertanggungjawab untuk mengingatinya. “ Sejarah Scotland dan Sempadan ditulis dalam peninggalan ini, di dinding rumah ini ”, mengiyakan suara perempuan hangat di belakangku. Dia kecil molek, berambut perang, dan dengan mata biru bercahaya. "Selamat pagi, saya Catherine Maxwell Stuart," dia memperkenalkan dirinya. Dia bukan sebarang panduan: dia adalah Lady of Traquair XXI, seorang bangsawan yang, tinggal bersama keluarganya di sini mengekalkannya sebagai rumah manor tertua yang didiami di Scotland.
Berjalan melalui biliknya adalah seperti melangkah ke pelajaran sejarah. Apabila tidak rentetan kejutan. Terdapat pintu dan laluan rahsia untuk membuktikannya, yang Scott, kawan rapat pemiliknya pada abad kesembilan belas, Lady Louisa Stuart, tahu dengan baik. “Rumah itu adalah model rumah agam itu Tully Veolan dalam novel Waverley dan dari istana Shaw di The Waters of Saint Ronan”, mengesahkan bangsawan itu sambil membawa kami ke bilik lain. "Ia berfungsi sebagai gereja rahsia dari akhir abad ke-17 dan sebagai rumah untuk paderi yang Stuarts of Traquair secara rahsia mereka telah menginap untuk berkhidmat kepada masyarakat Katolik ", ingat.
"Bagaimana jika seseorang mengecamnya?" Saya bertanya. “ Di Borders anda sentiasa perlu mempunyai pelan B ”, jawabnya sambil menolak almari buku yang penuh dengan buku. Sebuah tangga rahsia terbuka di hadapan mata kita. "Jika anti-Katolik datang, saya mempunyai masa untuk melarikan diri," katanya sambil tersenyum. Petang itu, semasa saya berjalan melalui taman Jepun di tepi Hotel Stobo , sejuk berais datang bersama beberapa awan kehitaman. Saya memutuskan untuk terjun ke dalam kehangatan spanya , di mana saya masih ingat pelajaran Lady Louisa: di Borders anda sentiasa perlu mempunyai pelan sandaran.
Kafe di Peebles
Dengan koleksi Alasdair Fraser, Mozart daripada rebab tradisional Scotland , mengulangi di dalam kereta seperti mantera, Orang Trossach –wilayah yang keindahan puitisnya memberi inspirasi kepada Scott seperti beberapa orang lain dan yang dijadikan destinasi sastera dan pelancongan yang pertama di Eropah– muncul tanpa berlengah lagi. Trossachs bermaksud 'negara kasar' dalam bahasa Gaelic, yang menunjukkan intipatinya dan mewajarkan bahawa, sejak 2002, kebanyakan kawasan itu telah ditetapkan sebagai Loch Lomond dan Taman Negara Trossachs, taman negara pertama di negara ini.
Sama seperti Scott lakukan semasa tugas undang-undangnya dia dibawa beberapa musim panas ke bahagian "Caledonia yang keras dan liar" ini –seperti yang ditakrifkannya–, saya menemui keindahannya tanpa kesamaran. Mengikuti jalan A84, Loch Lubnaig, pautan pertama di Laluan Pemandangan Scotland Ia mengalu-alukan saya dalam segala kemegahannya. Bahagian atas Ben Ledi (879 meter), berwarna coklat seperti bahagian belakang bison, terserlah menghadap langit. Melangkah ke selatan, saya memasuki domain Rumah Cameron , tanpa ragu-ragu, penginapan terbaik mungkin terima kasih kepada restoran dan padang golfnya. Walaupun dari tingkap bilik saya saya dapati kemewahannya yang sebenar: Loch Lomond, tasik air tawar terbesar di Britain , merebak di antara gunung-ganang yang megah.
Laluan di Loch Lomond & Taman Negara Trossachs
Keesokan paginya, langit tanpa awan yang tidak dijangka mengubah perairan tasik menjadi landasan terbaik Scotland. “Menemui bahagian negara ini dari pandangan mata burung pada hari seperti ini Ia adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan dalam hidup ”, tegas Eric Malan, dari Loch Lomond Seaplanes, bersebelahan dengan kapal terbang kuningnya. Di peringkat bawah, alternatif juga tidak kekurangan: yang Lomond adalah syurga untuk kedua-dua pejalan kaki yang mengikuti Jalan West Highland dan bagi peminat pedal yang mengembara di Laluan Rangkaian Kitaran Kebangsaan 7. Saya memutuskan untuk pergi melalui jalan raya ke bandar Callander, di tebing sungai Teith.
Segala-galanya di sini mengingatkan salah satu ciptaan sastera Scott yang paling terkenal: Rob Roy MacGregor, Robin Hood Scotland . Dari Callander, A81 berpusing-pusing mendedahkan Loch Venachar di kaki langit. Di bahagian bawah lembah, dari Aberfoyle dan selepas menyeberangi Duke's Pass, saya sampai ke Loch Katrine . Beberapa tasik di Scotland begitu terkenal: di sinilah Rob Roy dilahirkan dan memulakan perjalanannya, dan di sinilah Scott merangka puisi, Puan Tasik , yang diterbitkan pada tahun 1810 memecahkan semua rekod jualan untuk puisi Inggeris. Dengan karya-karya ini Scott menobatkan Scotland di mekah pelancongan pada abad kesembilan belas. Sehingga hari ini. Di jeti, bot Sir Walter Scott memanaskan badan ketika barisan panjang penumpang menunggu untuk dibawa ke perairan.
Selepas mengetahui di mana mitos Raibeart Ruadh –namanya dalam bahasa Gaelic– dipalsukan, ia menjadi tidak dapat dielakkan, seperti yang dilakukan Scott, untuk pergi ke tempatnya. tempat peristirahatan terakhir untuk memberi penghormatan . Kuburnya terletak di Balquhidder, di tebing Loch Voil. Apabila saya sampai, cahaya tengah hari menjadikan mawar putih yang baru dipotong bersinar . Tidur di atas papak di sebelah beberapa syiling. Highlander berambut merah pasti akan ketawa jika dia diberi jaminan bahawa, selepas kematiannya, pengembara akan meninggalkan syiling apabila melalui kuburnya. Saya, untuk berjaga-jaga, saya tinggalkan beberapa paun sebagai persembahan.
Mengikuti tebing Loch Doine, jalan kecil itu berakhir di pintu gerbang salah satu koordinat gastronomi kawasan itu: Restoran Monachyle Mhor . Kerongsang yang lazat untuk tanah Scott dan Rob Roy, yang masih memberi saya hadiah terakhir: bahagian atas Beinn an t-Sidhean yang dimahkotai oleh kabus, hutan yang berpakaian emas, hijau dan merah... Penghormatan untuk pound? merompak? Kemudian saya teringat petikan daripada buku Écosse: Pierre, vent et lumière, oleh Nicolas Bouvier: “ Saya telah diberitahu dan diberitahu bahawa landskap Scotland adalah antara yang paling indah di dunia, tetapi mereka tidak memberitahu saya bahawa itu adalah cahaya. , dan bukan geologi, yang melakukan semua kerja, menukar pencahayaan yang tidak dapat dibayangkan yang dalam satu hari mencipta lebih banyak imej ajaib daripada yang dapat diserap oleh mata. Sama ada ia adalah sejenis cadangan atau salah satu daripada fatamorgana Scotland itu, seketika saya nampaknya mengenal pasti dua sosok yang biasa di cerun: yang pertama, dalam kilt Renjer dan bonet biru yang menjinakkan rambut kemerah-merahan, sedang menaiki cerun seperti rusa; yang lain, lemas tetapi dengan langkah yang tegas, mengikutinya bersama seekor anjing terrier. Sekejap, sekelip mata bercahaya, dan kedua-dua sosok itu diselubungi kabut. Ini adalah Scotland, realisme ajaib, sebuah novel fantasi yang menarik.
* Artikel ini diterbitkan dalam edisi ke-82 majalah Condé Nast Traveler untuk Mac. Nombor ini tersedia dalam versi digitalnya untuk iPad di iTunes AppStore dan dalam versi digital untuk PC, Mac, Telefon Pintar dan iPad dalam kios maya Zinio (pada peranti Telefon Pintar: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Selain itu, anda boleh menemui kami di Google Play Newsstand.
*** Anda juga mungkin berminat dengan...**
- Scotland Ekologi: lebih hijau, mustahil
- Menjelajah Scotland dari pulau ke pulau
- Wiski: jiwa ambar Scotland
- 30 gambar yang membuatkan anda ingin melancong ke Scotland
- Scotland, hantu kepada hantu
- 11 tempat yang anda tidak akan fikirkan adalah di Scotland
- Scotland, perjalanan legenda
Loch Achray, tasik air tawar kecil di utara Glasgow