Kartografi itu berubah-ubah. Sebelum kami mempunyai akses kepada imej satelit, lukisan pantai dan lokasi pulau ditubuhkan dari penampakan yang dibuat oleh pelaut dari kapal mereka.
Selama berabad-abad, dalam segitiga jauh yang dibentuk oleh Britain, Iceland Y Norway, para pelayar memberi berita tentang jisim daratan yang berbeza yang sehingga ke abad ke-17 muncul di peta dengan nama – hari ini dilupakan– Frieslandia, Icaria atau Eastlandia. Kemudian, apabila diketahui bahawa mereka tidak wujud -kadang-kadang ia adalah garis pantai Scotland, yang lain profil Shetlands dan, selalunya, awan yang mengelirukan bayangannya dengan tebing-, mereka dibaptiskan sebagai "Pulau-pulau khayalan Atlantik Utara".
Senario yang melintasi "laluan posmen" menuju ke bandar Gásadalur.
Hari ini kita tahu bahawa banyak penampakan ini sepadan dengan salah satu daripadanya lapan belas pulau yang membentuk kepulauan Kepulauan Faroe dan, melihat mereka dari tingkap kapal terbang seperti cakar hitam-hijau di tengah-tengah biru yang tidak terhingga, tidak sukar untuk menganggap mereka sebagai hasil imaginasi beberapa penjelajah dari masa lalu.
Dibalut dalam kabus purba, dengan beribu-ribu aliran air yang membuat kegelapan batu bersinar, dengan buih Atlantik memercik dengan kuat kulit naga dari padang rumput zamrudnya, begitulah cara mereka menerima kita pulau khayalan.
Sehingga beberapa tahun yang lalu, sudah pada zaman Peta Google, Faroe kekal siber terputus daripada dunia. Pada tahun 2016, bagi menarik perhatian gergasi internet, golongan muda Durita Dahl Andreassen dia bersetuju dengan seorang petani tempatan dan menyesuaikan kamera yang diletakkan Google di dalam kereta mereka di belakang biri-biri.
Medium yang dipilih adalah tidak munasabah jika seseorang mengambil kira bahawa di Kepulauan Faroe biri-biri hampir dua kali ganda bilangan orang. Lapan puluh ribu ekor domba melawan lima puluh ribu manusia. Jejak kempen unik masih boleh dilihat di YouTube.
Pulau kecil Tindhólmur di fjord Sorvágsfjordur, di pulau Vágar.
Di tengah-tengah antara kemodenan dan tradisi, orang Faroe sedang berkembang gabungan eklektik ini cirinya. Beginilah cara chef memahaminya Poul Andrias Ziska , chef de cuisine restoran koks , yang pada usia dua puluh sembilan tahun telah pun diberi penghormatan dua kali dengan yang terkenal bintang michelin.
Kami bertemu dengannya di tepi tasik kelabu di tengah-tengah pergunungan. Ziska akan menjemput kami ke sana dengan Land Rovernya untuk membawa kami melalui trek kambing yang bergelombang – kami tidak akan berjaya menaiki kereta kami – sehingga kabin kayu bersendirian yang kami lambat mengenali sebagai premis restoran. The beberapa meja diedarkan dalam tiga bilik kecil dengan siling rendah s melalui tingkap yang anda boleh melihat landskap tajam pulau-pulau.
Semua pengunjung tiba di sini dengan cara yang sama. Koks mempunyai kapasiti untuk 26 orang dan telah memilih untuk mengkhusus dalam hasil tempatan. Oleh itu, pada menu, yang alga dan rumput di kawasan tersebut bercampur dengan ikan kod, kepala kambing, jantung ikan paus dan beberapa kerang berusia 300 tahun yang tidak pernah terfikir untuk digunakan sebagai makanan sebelum ini.
Sehinggalah lapan belas ciptaan yang memodenkan tradisi pulau melewati meja diiringi oleh wain terbaik. makan malam berlangsung sebentar lebih daripada empat jam yang terbang antara rasa yang belum diterokai dan penjelasan yang teliti yang mana pasukan dapur mengiringi setiap hidangan.
Terima kasih kepada inisiatif seperti Ziska, orang Faroe telah mula diletakkan pada peta sebagai destinasi yang menawarkan lebih daripada landskap yang luar biasa. Perlahan-lahan Belia Faroe mampu meramalkan masa depan di negara ini.
Salah satu daripada 18 hidangan yang membentuk menu Koks.
"Hampir semua orang muda, pada satu masa atau yang lain, pergi belajar di luar negara", chef menerangkan. “Semua rakan saya berada di Copenhagen atau bandar Eropah lain sekarang, tetapi tidak seperti beberapa tahun lalu, semua orang tanpa terkecuali berfikir untuk kembali”.
Fenomena ini bukan sahaja berlaku di dapur. Beberapa tahun lalu ia bermula sejenis pembaharuan budaya tempatan menunjukkan Faroe sebagai tempat yang bagus untuk menetap. Dan sentiasa berdasarkan formula yang sama iaitu menyelamatkan semangat tradisi untuk mencampurkannya dengan penampilan baru. Ini adalah bagaimana panduan menerangkannya kepada kami Elin Hentz , dengan siapa kita berjalan Tórshavn, ibu kota kepulauan, dinamakan sempena Thor, dewa petir Norse.
Bergaya, pakaian tradisional mencari laluan baru berganding bahu dengan firma seperti Guðrun & Guðrun , yang telah dicadangkan mentafsir semula baju sejuk biasa, dibuat dengan salah satu bulu terbaik di dunia, dengan warna dan reka bentuk baharu.
Perkara yang sama berlaku dengan muzik, di mana satu siri penyanyi-penulis lagu yang, dengan irama dan gaya yang berbeza –daripada kaum indie Marius Ziska kepada logam viking daripada Tyr –, mereka menyelamatkan dan memperbaharui ayat-ayat balada lama dan perbuatan yang diceritakan dalam Saga Faroe.
“Dalam dunia di mana identiti tempatan semakin cepat cair dalam magma globalisasi, tempat dengan tradisi dan adat yang berakar umbi begitu banyak yang boleh ditawarkan”, memerhati Elin.
Kedai Gudrun & Gudrun, di Tórshavn, terkenal dengan baju sejuk bulu yang bergaya.
Dengan kadar pengangguran negatif ditambah kepada ledakan ekonomi dan ledakan pelancongan, Orang Faroe muncul sebagai wilayah yang ideal untuk memulakan projek atau memulakan keluarga di luar ketegangan yang nampaknya berlipat ganda di seluruh dunia.
Satu-satunya masalah ialah itu perumahan adalah terhad. Kebanyakan rumah mereka dimiliki dan didiami oleh pemiliknya. Kerajaan telah pun bertindak balas dengan mempromosikan pembinaan rumah sewa tetapi, buat masa ini, mereka tidak mencukupi dan harganya masih sangat tinggi.
Adalah dipercayai bahawa penduduk pertama kepulauan itu ialah sami-sami Ireland yang tiba pada abad ke-7 dan bahawa mereka mewariskan rambut merah mereka kepada penduduk. Kemudian, dalam abad kesembilan, muncul orang Viking yang meninggalkan rambut perang mereka sebagai kad perniagaan. Akhirnya, pada Zaman Pertengahan, lanun berkulit gelap yang melengkapkan perpecahan yang dialami oleh pelawat hari ini.
Mereka berehat di pelabuhan bot-bot itu yang digunakan oleh nelayan untuk memancing pada masa lalu. Mereka cantik tetapi kecil, dan dengan papan bebas yang sangat rendah. “Menjadi nelayan adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Orang kami mati seperti lalat,” kata Elin. Hari ini mereka digunakan untuk pertandingan mendayung yang telah menjadi sukan negara.
Rumah tradisional di Tinganes, bandar lama ibu kota Tórshavn.
Di sebelah enklaf parlimen semasa - sebuah bangunan tradisional kayu merah, tingkap putih dan bumbung rumput - berdiri batu Tinganes, yang berfungsi sebagai titik pertemuan bagi ketua-ketua kuno keluarga Viking yang bertemu di sana untuk menyelesaikan konflik dan membincangkan kod pertama kewujudan bersama dalam apa, menurut beberapa orang, Ia adalah parlimen pertama di Eropah.
Berjalan-jalan melalui jalan-jalan membeli-belah kecil di bandar yang kami singgah Kedai cakera tutl mendengar dari mulut salah seorang tanggungannya sejarah Muzik Faroe, kami mencuba kedai pastri terkenal Kafe Panama dan kami menyemak imbas dalam perniagaan yang menawarkan baju sejuk rajutan dan pisau ikan paus; ya, mereka masih diburu dengan pisau dalam amalan yang sangat dipersoalkan oleh pergerakan alam sekitar.
Ia cerah, ia adalah musim panas dan kita mempunyai dua puluh jam cahaya melawan empat kegelapan. Pada musim sejuk perkadaran diterbalikkan. "Ia adalah masa untuk mengumpulkan diri anda, untuk merenung dan bersama orang yang anda sayangi. Kebanyakan daripada kita orang Faroe merinduinya apabila kita terpaksa menghabiskan musim sejuk jauh dari rumah”, akui Elin.
Pada pagi Ahad Joannes Patursson bertemu kami di Gereja Kirkjubøur. Ia adalah yang pertama dibina di pulau-pulau, pada abad ke-11, tetapi pemulihan berturut-turut telah menjadikannya memperoleh setem yang lebih kontemporari. Dindingnya, lebih daripada satu meter lebar, bagaimanapun, masih mengekalkan lubang di mana persekutuan pernah diberikan kepada pesakit kusta. Di sebelahnya berehat runtuhan katedral Saint Magnus, Walaupun ia kelihatan lebih tua, ia dibina dua abad kemudian.
Joannes Patursson, pemilik ladang Kirkjubour yang bersejarah, dalam pakaian tradisional.
Perkara pertama yang kami temui apabila kami tiba ialah batu nisan di tepi pintu. Separuh daripada mereka yang dikebumikan di sana berkongsi nama keluarga dengan tuan rumah kami. Joannes Patursson ialah generasi ke-17 petani di tanah ini Dan dia mempunyai versi ceritanya sendiri. “Selepas rahib Ireland, pertapa Gaelik, datanglah peneroka Viking dan kemudian, pada abad kesebelas, paderi Katolik. Malah, konfrontasi yang diceritakan dalam Faereyinga Saga , Saga of the Faroe, antara viking pagan dan memeluk agama katolik -dengan Sigmundur Brestison ke kepala– mereka mungkin juga pernah antara sami Celtic dan Roman Katolik. Patursson memberitahu kami.
Ditulis pada abad ke-13 oleh pengarang tanpa nama dan dianggap sebagai salah satu tonggak identiti Faroe, Saga mengisahkan pengilhakan kepulauan kepada kerajaan Norway dan penukarannya kepada agama Kristian. Walau apa pun, sejak pembaharuan abad kelima belas, majoriti penduduk mengisytiharkan dirinya Lutheran.
The gereja kirkjubour, ditahbiskan kepada Saint Olaf, terus merasmikan misa. Ianya mengenai satu-satunya gereja yang masih mengekalkan tradisi nyanyian tanpa alat muzik –semua yang lain memasukkan organ itu dalam liturgi mereka kira-kira seratus tahun yang lalu– dan tidak mengapa jika anda tidak memahami perkataan yang dikatakan oleh paderi paroki: lagu-lagu pujian dan irama nenek moyang lagu-lagu membawa kita ke masa yang jauh. Semasa perayaan, apabila tiba masanya untuk berdiri, melalui tingkap anda boleh melihat ombak Atlantik melanda pantai yang hitam dan berbatu.
Pondok di kampung Kirkjubour, salah satu penempatan terawal di Nusantara, di hujung selatan Pulau Streymoy.
Pada akhir perkhidmatan, Patursson menjemput kami minum teh di rumah keluarga. Ruang makan kelihatan seperti sesuatu daripada lukisan Denmark abad ke-18. Ia berbau kayu dan kuih yang baru dibakar.
Selama berabad-abad, hampir tidak ada perdagangan di pulau-pulau dan masing-masing mencari rezeki sendiri. Pada masa itu tiada siapa yang tinggal di Tórshavn dan tanah yang diduduki oleh bandar itu sekarang adalah sebahagian daripada ladang Patursson. Apabila monopoli Denmark ke atas kepulauan itu ditarik balik pada tahun 1856, datuk moyang Joannes pergi ke Norway untuk belajar dan menjadi seorang saudagar.
Di sekitar ladang moden, bandar pertama telah ditubuhkan. Patursson diam antara bangunannya ia mengekalkan struktur asal rumah Viking. denominasi 'bilik asap', adalah satu-satunya bilik yang disimpan hangat semasa musim sejuk, dan berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk seluruh keluarga. Di sana Semua tugas telah dilaksanakan dari karding bulu hingga pembersihan ikan, dan haiwan itu wujud bersama manusia. Katil-katil itu seperti bangku kayu sepanjang tiga kaki di mana penghuninya tidak boleh baring sepenuhnya.
Apakah yang dilakukan oleh llama di pulau Nólsoy?
Tidak ada pokok dalam geografi Faroe, jadi kayu yang digunakan untuk membina rumah adalah apa yang mereka berjaya pulihkan dari laut. Di dalam 'ruang asap' salah satu rasuk adalah empat segi, satu lagi milik tiang kapal dan yang ketiga nampaknya sebahagian daripada beberapa jenis perabot. Tanda dua tali menunjukkan bahawa pada suatu ketika tali buaian digantung di sana.
"Generasi berbeza tinggal di sini dan anda perlu menghiburkan anak-anak kecil sebaik mungkin," senyum Patturson. Dan apakah yang terdapat dalam tradisi Faroe selain memasak, muzik, nelayan dan petani? Cerita. Banyak cerita.
Rani Nolsøe memberitahu kita tentang wanita anjing laut yang menjadi gila dengan kemarahan apabila seorang nelayan yang tersepit membunuh suami dan anak-anaknya; dan daripada troll yang turun ke kampung mereka tiga belas hari selepas Krismas sehingga seorang wanita bernama Gydja mengusir mereka selama-lamanya. bercakap kepada kita daripada gergasi dan ahli sihir bahawa mereka telah bertukar menjadi tebing basalt apabila mereka cuba membawa Faroe ke Iceland; dan daripada orang tersembunyi yang tinggal di dalam batu, itulah sebabnya tiada siapa yang berani mengalihkan batu-batu tertentu dari tapak mereka, tidak kira betapa ia membayangkan mengalihkan laluan atau mengalihkan penempatan yang dimaksudkan untuk sebuah rumah. Terdapat sebuah batu yang didiami oleh orang yang tersembunyi kira-kira dua puluh meter dari rumah Rani dan, semasa kecil, ibu bapanya mengajarnya supaya tidak bermain berdekatan dengannya. "Orang tersembunyi boleh membantu manusia, tetapi mereka sangat mudah marah dan peraturan tertentu mesti dipatuhi, seperti tidak menyebut perkataan pisau di hadapan mereka," memastikan. "Hari ini pun, bila balik malam, saya elak dekat batu tu."
Salah satu laluan terindah di kepulauan menuju ke rumah api Kallur, di pulau Kalsoy.
Dalam perjalanan ke rumah api di pulau Kalsoy, Terletak di atas bukit, awan bergabung dengan kabus yang menyelubungi tebing dan, dari semasa ke semasa, beberapa titisan hujan membasahi wajah kami. Kehijauan rumput bergoyang-goyang ditiup angin masin yang bertiup dari lautan. Kami berhenti di tinggalan binaan batu yang digunakan untuk mengeringkan gambut bahawa, jika tiada kayu, memberi makan dapur rumah.
Rani meminta kami berdiam diri untuk mendengar apa yang dia panggil "bunyi berlian" Ia mengenai degupan jantung dunia – angin, burung, hujan dan ombak – apabila tiada interaksi manusia yang mencemarkannya. "Apa yang awak dengar ialah perkara yang sama yang pernah didengari oleh petani Viking dan gembala Celtic apabila mereka duduk di sini untuk berehat”, Rani menegaskan dengan nada transenden yang membuat kami memahami, lebih baik daripada penjelasan apa pun, rasa hormat yang dirasai lelaki ini untuk segala-galanya di sekelilingnya.
Pejalan kaki di tapak bersejarah Kirkjubour.
Ada Tarian Faroe kuno, yang diamalkan sehingga kini, di mana para peserta memaut lengan dalam rantai dan bergerak dalam bulatan mengikut bunyi nyanyian tanpa instrumen yang mengeluarkan semula lirik balada purba yang selama berabad-abad disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Apabila mereka akhirnya meletakkannya di atas kertas, pada abad ke-19, mereka bersatu kira-kira lapan puluh ribu ayat. Rani masih ingat datuknya menyanyikan lagu itu sambil mereka meleraikan alatan pancing bersama-sama. Begitulah dia belajar tentang tradisi kaumnya. Tarian itu terdiri daripada mengulang bait-bait dan terbawa-bawa oleh irama hipnosis itu sehingga mencapai keadaan kehadiran mutlak, tanpa ruang atau masa, yang merupakan intipati apa yang mesti difahami jika watak Faroe ingin difahami.
Duduk di tebing tebing yang tajam, dengan ombak dramatik sebagai latar belakang, kami diam seketika, mendengar "bunyi berlian", mungkin harta karun terbaik di pulau khayalan ini.
BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN
Atlantic Airways
syarikat penerbangan Faroe terbang terus dari Barcelona Y Palma de Mallorca antara Mei dan Ogos. Penerbangan berlangsung lebih tiga setengah jam dan harganya sekitar 500 euro, pergi dan balik. Sepanjang tahun, laluan berhenti di Copenhagen.
Poul Andrias Ziska, chef muda di Koks.
BERSEKITAR
62oN / bilimport
Walaupun perkhidmatan tetap feri dan helikopter antara pulau dan singkatnya jarak –jika anda tidak tersesat, jarang sekali anda memandu lebih daripada dua jam–, Mempunyai kenderaan sendiri adalah penting. Kecuali pulau paling terpencil (Mykines, Sandoy atau Suðuroy), kebanyakannya dihubungkan dengan jambatan dan terowong, dua daripadanya di bawah air, satu-satunya yang anda perlu bayar (14 euro sehala atau kadar rata 40 euro).
MANA NAK TIDUR
Dengan infrastruktur pelancongan yang masih di peringkat awal, semakin jauh kita dari Tórshavn, semakin sukar untuk mencari hotel atau restoran. Pertimbangkan pilihan untuk tinggal di rumah persendirian melalui Pejabat pelancong.
Føroyar (Torshavn)
Persekitaran hotel konvensyen, pemandangan panorama teluk dan 129 bilik sunyi untuk bermimpi bersama malaikat kecil.
Hotel Havgrim Seaside (Torshavn)
romantik vila pertengahan abad ke-20 yang menghadap ke laut.
Rumah tamu Hugo (Sørvagur)
empat bergaya bilik dengan estetika vintaj dan pemandangan laut, sangat dekat dengan lapangan terbang dan feri ke Mykines. Restoran yang berfungsi sebagai pusat sosial hanya menawarkan beberapa hidangan, tetapi ia lazat.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
pencen keluarga selangkah dari air terjun Múlafossur. Tempat yang unik untuk melupakan segala-galanya.
Di pulau Eysturoy, mereka menganjurkan makan malam peribadi dengan pelawat.
Guesthouse Gjaargardur (Gjógv)
Dengan bumbung gambut dan bahagian dalam kayu, ia terkenal dengan program aktiviti kebudayaan, kualiti makanan dan karisma pemiliknya. Beberapa laluan mendaki bermula dari sini.
Ladang Stora Dimun
Eva úr Dímun dan Jógvan Jón bercadang untuk pergi bersama mereka beberapa hari di pulau seluas 2 kilometer persegi ini yang hanya boleh dicapai dengan helikopter.
MANA NAK MAKAN
Di Faroe, makan di luar selalu dilihat sebagai kesipian, jadi jangan mengharapkan terlalu banyak tawaran sebaik sahaja anda meninggalkan ibu kota.
koks (menu, 228 euro)
Tartar ikan kod dengan strawberi hijau dan keju krim, lemak kambing yang ditapai pada keropok dengan ikan kering, sosej kambing di atas katil lichen... Dan empat jam pengalaman yang tidak dapat digambarkan.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
Mereka ada satu resepi kambing Mereka mengambil masa tujuh jam untuk menyediakan.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Hidangan ikan jenis tapas dan sup indah berasaskan kepala ikan kod.
Raest (Torshavn)
Khusus dalam tradisional yang ditapai
Heimablidni (makan malam di rumah persendirian)
Seperti di ladang Anna dan Óli Rubeksen di Velbastaður atau di Patursson, di tapak bersejarah Kirkjubøur. Antara 35 dan 100 euro setiap orang.
LANGGAN SINI untuk surat berita kami dan terima semua berita daripada Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Perahu layar berlabuh di fjord Sorvagsfjordur, barat pulau Vágar.