Landskap biasa Santa Cruz
Pagi bermula dan bunga oren sudah mengambil alih lorong-lorong suku Yahudi lama Ia tidak menghairankan: yang pokok oren yang mengisi setiap petak dan penjurunya dikira berpuluh-puluh.
Kami memberi inspirasi kuat: kami mahu **pati Seville** meresap kami juga. Dan, sementara kami mempersiapkan diri untuk hari yang penuh dengan kejutan, kami mula tersesat dalam labirin tulen yang membentuk salah satu pusat bersejarah -dan paling indah- terbesar di dunia.
Kami melalui beberapa langkah dan kami sudah sedia maklum: the kejiranan Santa Cruz Ia mula sibuk dengan aktiviti awal, lama sebelum kumpulan besar pelancong muncul.
Perniagaan tempatan perlahan-lahan membuka pintu mereka. Lelaki penghantar membekalkan jantina mereka ke bar dan restoran. Beberapa wanita yang lebih tua berjalan bergandingan ke arah gereja jiran. Orang yang sama yang locengnya memberitahu bahawa baru pukul sembilan pagi.
Untuk mengisi badan kita –dan jiwa- dengan tenaga, kita pergi ke 12 Ximénez de Enciso Street. Dalam garam dan gula kami menemui sudut yang sesuai untuk bersarapan . Di kafeteria kecil ini di mana "cuquismo" mencapai keterlaluan yang tidak dapat dibayangkan - sebagai perincian: semuanya ada dihidangkan dalam kepingan pinggan mangkuk dari Cartuja de Sevilla -, kami menguji keupayaan membuat keputusan kami: roti bakar, pastri, croissant atau mana-mana gula-gula-yang-memanggil-kami-berteriak dari partition kaca mereka? Tunggu, ada juga churros? Dianugerahkan!
Kami memberi makanan manis kami di oasis Sevillian ini sebelum memulakan lawatan kebudayaan yang pertama pada hari itu: Rumah lama Murillo . Mengingati bahawa Seville baru sahaja merayakan dengan penuh gaya 100 tahun kelahiran salah seorang artisnya yang paling terkenal, kami melintasi pintu masuk yang kini menjadi ibu pejabat Institut Flamenco Andalusia .
Istana rumah tradisional ini adalah tempat terakhir di mana Murillo tinggal bersama keluarganya. Berjalan melalui anda halaman tengah , di sekelilingnya terdapat empat galeri, membolehkan kami mendapatkan idea tentang susun aturnya.
Dan kami jalan-jalan lagi bersedia untuk menendang. Sama ada kami sendiri, atau dengan mendaftar kepada mana-mana yang banyak Lawatan berpandu yang ditawarkan di kawasan itu, kami bercadang untuk mengetahui segala-galanya tentang masa lalu enklaf Sevillian ini. Dan bercakap tentang masa lalu di sini merujuk kepada sejarah kompleks yang penuh dengan legenda, tetapi pada masa yang sama mengujakan. Sangat bagus, dan sekarang... di mana hendak bermula?
Kami berpindah ke abad ketiga belas, apabila orang Yahudi tiba di Seville selepas penaklukan semula oleh Fernando III dari Castile. Mahkota kemudian memutuskan untuk memberikan mereka keistimewaan tertentu untuk menetap di bandar. Sebabnya? Orang-orang Yahudi sentiasa ahli perniagaan yang sangat baik dan menjadi kebiasaan pemberi pinjaman daripada kerajaan. Sebagai gantinya, raja akan memberikan mereka sedikit perlindungan: maka kawasan tempat mereka menetap, yang akan menjadi kawasan Yahudi yang kini kaki kita pijak, adalah dinding ke dinding dengan ** Real Alcázar :** istana diraja.
Kawasan Yahudi adalah dinding ke dinding dengan Real Alcázar
Walaupun fakta bahawa ramai orang Kristian merasakan permusuhan tertentu terhadap mereka, Raja Alfonso X yang Bijaksana membenarkan orang Yahudi sehingga tiga masjid bandar itu untuk diubah menjadi rumah ibadat. Hari ini, hanya dua yang kekal ditukar menjadi gereja: Saint Bartholomew dan Saint Mary the White , satu kemestian di laluan kami. Walau bagaimanapun, ini hanya berlaku sehingga akhir abad ke-14: segala-galanya berubah selepas serangan ke atas kejiranan yang berakhir dengan besar penyembelihan ibrani Hampir 4,000 orang Yahudi mati.
Kami mengetepikan kelas induk sejarah sebaik sahaja kami tiba di Hospital Yang Dihormati . Rasa ingin tahu? Di dalam Osteria El Laurel , betul-betul di Plaza de los Venerables, plak mengumumkan bahawa ini adalah salah satu lokasi opera Carmen . Dan bukan itu sahaja: di dalamnya mereka bertemu, menurut sigung dalam karya mitosnya, Don Juan Tenorio dan Don Luis Mejía. Nampaknya penulis tinggal tepat di sini semasa dia menghabiskan masa di Seville.
Sekarang ya: apa yang kelihatan seperti bangunan yang tenang dari luar, menjadi hidup hanya dengan berjalan melalui pintunya. Hospital de los Venerables adalah sejarah dan warisan yang terkandung dalam setiap lukisan, dinding dan sudut dan celah karya seni yang hebat ini.
Dipromosikan oleh Justin de Neve -seorang lelaki yang mempunyai banyak wang, rakan gereja-, dibina pada abad ke-17 oleh salah seorang arkitek paling terkenal pada masa itu: Leonard de Figueroa . Harta karun yang tersembunyi di dalam dalam bentuk lukisan dan lukisan oleh Murillo, Velázquez dan Valdés Leal, ia benar-benar indah.
Hospital Yang Dihormati
Ia adalah tepat jalan Justino de Neve yang membawa kita ke mitos Lorong Air , salah satu jalan yang paling pelik, bukan lagi di kawasan kejiranan Santa Cruz, tetapi di seluruh Seville. Larian 140 meter selari dengan apa itu tembok kota lama dan mereka menyembunyikan dua tiub di dalam: yang sama yang membawa air yang membekalkan Real Alcázar.
Tiba-tiba, di satu sisi jalan, sesuatu menarik perhatian kami. Ia adalah kedai rezeki , yang telah menghabiskan seumur hidup khusus untuk reka bentuk peminat. Melibatkan diri dalam dunia mereka ialah menemui alam semesta warna dan bentuk yang akhirnya kita terpikat.
Kami melintasi salah satu sudut yang paling indah di kawasan kejiranan, iaitu Dataran Dona Elvira , dan kita tidak boleh mengelak daripada duduk di salah satu bangkunya untuk hanya melihat kehidupan berlalu. Sebagai runut bunyi, deruan air dari mata airnya. Bolehkah anda meminta sesuatu lagi? Legenda diteruskan di sini: di bangunan yang kini menempatkan sebuah hotel butik tinggal, menurut Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , Komander Perintah dan bapa Doña Inés.
Tiba-tiba, bunyi gemuruh di dalam perut menyedarkan kami: sudah tiba masanya untuk memberi ruang kepada gastronomi. Tidak semuanya akan menjadi sejarah! Untuk ini kita pergi ke Mateos Gago , saraf tunjang kejiranan Santa Cruz.
Dataran Dona Elvira
Di sana, kami membuat ruang di antara meja tinggi Kilang wain The Columns untuk mengambil yang pertama diiringi oleh gunung pringá, keistimewaan rumah. Beberapa meter lagi kami terserempak dengan bar Alvaro Peregil , ikon Seville sebenar yang membuka pintunya pada tahun 1904. Di bar mahoganinya yang kecil, di antara papan tanda bertulisan kapur, kami memesan salah satu daripadanya wain oren dan kami menggabungkannya, kali ini, dengan tapa daripada rebus kacang ayam : Seville sentiasa di atas pinggan. Ini adalah kebahagiaan murni.
Jika, walaupun begitu, selera makan kita menuntut lebih daripada kita, pilihan yang bagus ialah ** La Azotea ,** salah satu restoran Seville yang paling banyak memberi ceramah dalam beberapa tahun kebelakangan ini di bandar ini.
Sudah dengan perut yang kenyang, kami kehilangan diri kami sekali lagi di jalan-jalan kejiranan Santa Cruz untuk terus bersemuka dengan banyak legenda lain. Sebagai contoh, yang Susone , salah satu kegemaran kami –yang mana, kami sangat memohon maaf, kami tidak akan merosakkannya!-.
Kami melintasi yang terkenal jalan cium, Digelar sedemikian kerana betapa dekatnya fasadnya –dan, oleh itu, jirannya, yang boleh mencium dari balkoni ke balkoni-. The jalan lada juga menyembunyikan sejarahnya, sama seperti balkoni Rosin, di mana kami mendapat tahu bahawa ia disebut dalam karya The Barber of Seville -sesuatu yang agak mengganggu jika kita mengambil kira bahawa pembinaan balkoni adalah selepas opera...-.
Dan ya, kami melihatnya akan datang... Naluri gosip kami mula hidup semasa kami meneruskan lawatan ke kawasan Yahudi lama. Bagaimana untuk mengelakkan mata kita daripada masuk ke dalam ini Rumah agam Sevillian ? Penduduk kejiranan mempunyai adat resam biarkan pintu depan rumah mereka terbuka dan kami tidak meraguinya walau sesaat: mengintip ke laman dalam mereka menjadi hiburan kegemaran kami.
Kami menukar yang ketiga dan kami pergi ke Jalan Meson del Moro : ada Muzium Gitar , dianggap sebagai salah satu muzium terbaik di seluruh Sepanyol. Ia terletak di sebuah rumah lama dari abad ke-18, di mana, anehnya, dia juga tinggal Joseph Louis Postigo , pemain gitar dan pengasas ruang ini untuk belajar tentang instrumen flamenco paling banyak yang wujud.
Tetapi jika selepas merenung koleksi gitar yang menarik kita rasa ingin terus mendalami subjek itu, perkara terbaik adalah berjalan beberapa jalan lagi sehingga kita mencapai nombor 3 Manuel Rojas Marcos . Kami telah sampai ke Muzium Tarian Flamenco .
Melalui panel interaktif dan poster penerangan, kami membenamkan diri sepenuhnya dalam dunia yang menarik yang penuh dengan nuansa. Untuk yang paling berani, terdapat pilihan untuk mendaftar kelas flamenco persendirian . Untuk sekurang-kurangnya, ia akan mencukupi untuk mengaguminya dengan pergi ke mana-mana menunjukkan pas yang dilakukan beberapa kali sehari.
Muzium Tarian Flamenco ialah tempat yang sesuai untuk menikmati persembahan ini
Dan sekarang, bagaimana kalau kita mencari sedikit ketenangan? Tiada masalah: dalam jalan udara kita jumpa apa yang kita nak. Sebuah rumah-istana gaya Mudejar lama bersembunyi di dalamnya Mandian Aire Purba , mandi Arab di mana anda benar-benar boleh melupakan dunia. Dalam alam semesta selari ini, dengan cahaya lilin, sudah tiba masanya untuk mengalami perjalanan sensasi melalui ruang yang berbeza.
Tetapi hari ini kami teruja dan ingin mencuba sesuatu yang baru. bagaimana pula a rawatan badan berasaskan minyak zaitun dari padang Andalusia? Atau lebih baik lagi, a mandian wain anggur merah Ribera del Duero dalam perigi marmar lama Venice dari abad ke-17? Syurga ada di sini, kami sudah memberi amaran kepada anda.
Hari akan berakhir, tetapi jika di sebalik segala-galanya, masih ada keinginan untuk pergi membeli-belah, mesti singgah akan masuk darah Sepanyol , perniagaan di mana kami hanya akan menemui produk kraf buatan tangan. Tudung, barang kemas, pakaian semua jenis... dan aksesori sekali-sekala untuk dibawa pulang sebagai cenderahati. Cenderahati terbaik yang pernah ada.
Apabila kita sedar, ia telah menjadi malam. Adakah anda rasa ingin makan sesuatu lagi? Kami menjumpai arca yang didedikasikan untuk rakan kami yang sedia ada Don Juan Tenorio di Plaza de los Refinadores dan kami sampai Rumah Rom , sebuah institusi industri perhotelan di kawasan itu. Dengan sejarah sejak dulu 1934 , menunya mengekalkan barisan tradisional untuk menikmati Seville yang paling asli. Kami bertaruh pada yang terkenal telur goreng dengan kentang dan ham yang diberi makan acorn. Articok menggoda kami, dan telur hancurnya juga tidak kelihatan buruk. Dengan senyuman yang sampai ke telinga kami, kami bersedia untuk salah satu sorotan hari itu.
Casa Roman, sentiasa
Dan ya, dia bermain flamenco sekali lagi... tetapi dengan cara apa! Ayam jantan , kemungkinan tablao yang paling tulen dan tertua daripada semua warga Sevillian, menanti kami untuk meletakkan aising pada kek hari itu. Di sini flamenco menjadi hidup dua kali sehari di atas pentas di mana sepuluh artis bekerja keras untuk menunjukkan mengapa sejak 2010 seni ini telah diisytiharkan Warisan Tidak Ketara oleh UNESCO. 35 euro -termasuk minuman- beri kami satu setengah jam keseronokan tanpa had di mana ia jarang berlaku bagi mereka yang tidak keluar mahu memberikan setem yang baik.
Dan hari itu, yang amat kami sesali, berakhir. Walaupun jika anda masih mahu memanjangkannya sedikit lagi, gerai ia adalah tempat yang sempurna. Dibuka sehingga dua pagi, di dalam anda boleh menikmati muzik yang bagus -kadang-kadang, live-, minuman dengan harga yang berpatutan dan suasana yang meriah.
Dalam perjalanan ke hotel kami, berjalan kaki terakhir melalui lorong-lorong kejiranan Santa Cruz ialah perpisahan yang sempurna bandar ajaib ini. Di bawah cahaya malap lampu jalannya, kami berjalan buat kali terakhir rangka kerja bersejarah yang penuh dengan legenda dan cerita yang menarik.
Tiba-tiba, loceng gereja berdekatan berbunyi. Kami tahu: sudah lewat, tetapi siapa yang peduli. Kami tidak tergesa-gesa apabila hari ini berakhir.
Anda tidak akan mahu mengucapkan selamat tinggal