Kemasyhuran sentiasa pergi ke Huelva dan Cádiz yang berjiran, tetapi Doñana Seville mempunyai banyak perkara untuk dikatakan
Langit yang mendung mengeluarkan hujan yang deras, lembut tetapi berterusan, manakala van yang saya lalui bergerak menuju ke wilayah yang penuh teka-teki yang tidak saya ketahui: persekitaran Taman Negara Doñana, dalam perimeter Sevillian, tunggu saya.
Bau tanah basah meresap melalui tingkap separuh terbuka dan kelembapan cuba merampas tulang saya, yang sama yang melakukan lompatan kecil di tempat duduk penumpang yang mengalami banyak bonggol di jalan raya. Pada roda adalah Sergio, salah seorang pakar terbaik dalam bidang dan panduan Living Doñana, yang melemparkan anak panah bermaklumat kepada saya dari saat pengembaraan ini bermula.
Lynx Iberia adalah salah satu haiwan yang paling lambang di Taman
Dan ia adalah bahawa sedikit yang dikatakan tentang Doñana Seville, segala-galanya dikatakan: kemasyhuran sentiasa diambil oleh Huelva dan Cádiz yang berjiran, apa yang boleh kita lakukan. Tetapi realitinya begitu hanya 30 kilometer dari tengah-tengah Seville, syurga semula jadi, yang sedang kita terokai, mengambil alih landskap yang mencabar kita untuk menemuinya.
The Hutan Pinus Aznalcazar Mereka adalah perhentian pertama. Wilayah yang merupakan sebahagian daripada Taman Semula Jadi Doñana, mahkota hutan yang mengelilingi Taman Negara dan itu, bertentangan dengan apa yang berlaku dengan kawasan perlindungan, cuba meningkatkan interaksi dengan manusia dengan mengajarnya untuk menghormatinya. Labirin laluan yang terbuka di hadapan kita ialah ekosistem yang ideal untuk kewujudan bersama spesies yang tidak terhitung, bermula oleh ayam hutan yang bagus yang menyambut kami semasa kami melalui —hello!— dan berakhir dengan orang yang, tanpa ragu-ragu, protagonis hebat Doñana.
"Linx itu agak aktif pada waktu malam, walaupun di kawasan ini saya telah berjaya melihatnya beberapa kali pada siang hari", Sergio memberitahu saya sambil mata saya terbuka seperti piring dengan emosi. Cicerone saya perasan serta-merta dan tidak teragak-agak untuk memberitahu saya rasa ingin tahu tentang kucing kesayangan ini yang mana dia telah mendedikasikan sebahagian besar hidupnya: “Lebih daripada 90 ekor lynx tinggal di seluruh wilayah; di kawasan ini mereka adalah sekitar 14”.
Saya belajar dengan dia itu tiada dua lynx yang sama: bintik-bintik mereka sentiasa berbeza dan berfungsi untuk membezakan mereka. Juga itu apabila merujuk kepada bilangan spesimen, hanya orang dewasa yang disebut: Anak anjing yang dilahirkan pada tahun lepas tidak dikira. Apabila betina menjadi panas semula, dia mengusir anak-anaknya dari kawasannya, mendorong mereka kembali kepada realiti: mereka perlu mencari kehidupan dalam persekitaran di mana satu-satunya pemangsa mereka ialah manusia: “Peratusan lynx yang mati di jalan raya setiap tahun adalah sekitar 8% daripada jumlah populasi: ia adalah kucing yang paling terancam di planet ini, malah di atas harimau salji”. yang mengerikan.
Sebuah kereta mendahului selepas melepasi Vado del Quema, sebahagian daripada Ziarah El Rocío
Tetapi menerokai 12,000 hektar yang diduduki oleh Pinares de Aznalcázar juga boleh dilakukan dengan cara lain. Sebagai contoh, di atas kuda atau, mengapa tidak, di atas kereta kuda tradisional yang ditarik keldai: Hípica Las Minas, sebuah kompleks lengkap dengan lebih daripada 60 kotak dan berbilang kuda, sudah bertanggungjawab menyusun pelan ideal untuk menikmati alam sekitar.
Pada satu ketika, hutan pain di sepanjang jalan berselang-seli dengan kebun oren dan dusun: kami akan melalui sebahagian daripada laluan mitos Rocío. Kami tiba di salah satu tempat yang paling simbolik, Vado del Quema, titik di mana Sungai Guadiamar melintasi laluan kami dan di mana lebih daripada 50 persaudaraan dan ribuan rocieros menghabiskan setiap tahun untuk ziarah. Hari ini laluan kelihatan hanya untuk kami.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: SEJARAH HIDUP ROCÍO
Mereka tahu banyak tentang hubungan antara Camino del Rocío dan Doñana —sehingga mereka mempunyai seluruh muzium yang didedikasikan untuknya—di Villamanrique de la Condesa, yang sejarahnya begitu kaya sehinggakan ia akan memberikan beberapa laporan. Dan di sini adalah diketepikan: walaupun pada zaman dahulu ia dibaptis sebagai Pure, namanya ditukar kepada Villamanrique de Zúñiga apabila Felipe II mencipta, pada abad ke-18, Marquesado de Villamanrique dan Dukes of Montpensier tiba di bandar itu. Sebagai penghormatan kepada Doña Francisca de Orleans y Borbón, pada tahun 1916 ia dinamakan semula 'de la Condesa'.
63 persaudaraan melakukan penebusan dosa di Gereja Santa María Magdalena dalam perjalanan ke El Rocío
yang megah Istana Orléans membuka pintunya setiap tahun semasa minggu Rocío, apabila bandar itu berpakaian sehingga mengalu-alukan 63 persaudaraan yang melakukan penebusan dosa di Gereja Santa María Magdalena. Sambutan yang diberikan kepada mereka antara bunga api, bunga, deringan loceng dan salves rocieras dipertimbangkan Festival Kepentingan Pelancong: Banyak kereta yang ditarik lembu bahkan menaiki tangga ke pintu kuil, tradisi yang muncul secara kebetulan pada tahun 1925 dan cukup menarik.
Perhentian dalam perjalanan saya —bukan mengikut cara Rocío—saya melakukannya Ardea Purpurea Lodge, di pinggir Villamanrique. Projek yang dicipta oleh empat beradik ini melihat cahaya pada tahun 2009 dalam bentuk sebuah rumah desa sangat tunggal.
Terletak di tengah-tengah Taman Semula Jadi Doñana, di dalam bilik dan banglo mereka siling kastanet tradisional, besi tempa dan kayu sangat hadir. Untuk menenangkan selera anda, terdapat restorannya, termasuk dalam Panduan Michelin, yang menawarkan hidangan nasi dan salad yang merupakan kejatuhan mana-mana penggemar makanan.
Ardea Purpúrea Lodge terletak di tengah-tengah Taman Semula Jadi Doñana
Hanya jauh sedikit ke utara, mengikuti Koridor Hijau Guadiamar —yang menghubungkan dua ekosistem yang diiktiraf sebagai Rizab Biosfera oleh UNESCO, Sierra Morena dan Doñana—, saya menyelami diri saya sedikit lagi pada masa lalu dan masa kini kawasan berharga ini mengetahui episod paling tragisnya: Bencana Aznalcóllar, yang berlaku pada tahun 1998 apabila pecah kolam perlombongan menyebabkan tumpahan enap cemar toksik yang sampai ke Taman Semula Jadi dan merupakan malapetaka mutlak.
Hari ini, 20 tahun kemudian dan selepas kerja pembersihan dan penanaman semula hutan yang sengit, Guadiamar mengalir lagi lebih kuat dari sebelumnya: Pelbagai aktiviti pelancongan mampan dianjurkan di sini dan pusat pelawatnya merupakan persinggahan penting untuk mengetahui butiran sejarahnya.
TURUN SUNGAI MELALUI GUADALQUIVIR
Puerto Gelves menandakan permulaan laluan bot asal Dari tangan Fran, dari SurAvante: di atas kapal La Pepa dan dengan angin awal membuat kami merinding, kami menyeberangi Guadalquivir yang indah ke arah selatan.
Dalam sejam lebih kami sampai jeti sinematografi Isla Mínima. Sepanjang perjalanan saya ada masa untuk belajar pendek —pemotongan yang telah dibuat ke sungai dari masa ke masa untuk mengubah hala laluannya—, pada perdagangan yang dikaitkan dengan ekosistemnya —dari kotak pasir tradisional kepada seni keriuhan dalam memancing albur—dan juga tentang pengembaraan pelayar bersejarah yang berangkat, juga dari sini, ke benua Amerika.
Kami menyeberangi Guadalquivir ke arah selatan, sehingga kami sampai ke payanya
Kini dengan kaki anda di tanah, tiba masanya untuk menemui sisi lain dari Doñana Seville: paya Guadalquivir. Tanah yang luas yang dibatasi oleh sungai dan Guadiamar, anak sungainya, menimbulkan Pulau Besar, yang sebelah Pulau Kecil -Seberang sungai- Ia adalah sawah padi terbesar di seluruh Eropah: 38,000 hektar penanaman mengesahkannya. Sebuah industri, industri beras, yang tiba di bahagian ini selepas berakhirnya Perang Saudara berganding bahu dengan keseluruhannya komuniti peneroka Valencia bahawa, walaupun hari ini, mempunyai akar umbinya: Anda hanya perlu berjalan-jalan di sekitar kawasan itu untuk mendengar seseorang dengan nama keluarga Bru atau Soler bercakap bahasa Valencia.
Maju di sepanjang lorong di antara meja —beginilah nama petak tempat menanam padi— gambar bertitik tolak dengan traktor yang sibuk 'membuak' tanah. Ia mudah untuk dikesan kerana kerumunan burung, dari burung camar hingga bangau hitam atau spoonbills, yang berkeliaran di tempat kejadian memikirkan pesta yang menanti mereka. Adalah aneh bahawa 2,000 tahun dahulu semua paya ini hari ini berubah menjadi tanaman mereka adalah tasik garam yang besar, Ligurian, yang merupakan pintu masuk yang besar ke laut.
Arrozúa adalah salah satu koperasi beras di Isla Mayor di mana anda boleh mendekati proses pengeluaran, dari kedatangan lori sarat beras sehingga mencapai keadaan optimum untuk dijual dan dimakan. Di gudang, segelintir guni dengan aksara Cina mengesahkan syak wasangka saya: Sebahagian besar restoran Asia di United Kingdom menggunakan nasi dari Seville.
Gambar itu dihiasi dengan traktor yang sibuk mengotori tanah
Varieti yang paling popular di kawasan itu ialah iaitu paya, yang apabila dimasak lebih bermadu dan juga menggandakan saiznya. Saya melihatnya secara langsung Dehesa de Abajo, Rizab Alam Semula Jadi Berkonsert dengan 654 hektar kegunaan awam yang terletak di salah satu tempat paling istimewa di Isla Mayor. beberapa bangau mereka mengalu-alukan saya ke pusat pelawat mereka, yang juga sebuah restoran: tidak sia-sia, ini kepekatan terbesar sarang di seluruh Eropah, lebih daripada 400.
Pemandangan panoramik dari mana-mana balai cerapnya adalah menakjubkan dan membuatkan anda ingin berjalan-jalan di mana-mana sahaja. Malah, ia adalah haknya: dari sini mereka berlepas beberapa laluan mendaki yang boleh digunakan dengan baik ladang zaitun terbesar di Andalusia, baik datang ke lagun besar yang dicipta setiap musim sejuk di hadapan pusat. Kepelbagaian burung sedemikian tertumpu di dalamnya - flamingo, fumarel, itik biru, grebes… — yang menjadi tempat ziarah pakar ornitologi di seluruh dunia.
Javier, chef yang menjaga dapur di syurga semula jadi ini, menyediakan saya nasi dengan itik yang menghilangkan perasaan itu Di latar belakang, mooing lembu yang bebas merumput di kawasan itu dan yang tidak perlu takut: mereka adalah kawan.
Flamingo di paya Guadalquivir
Mandi kebahagiaan terakhir datang lagi dengan Sergio, yang memimpin saya, teropong di tangan dan dengan kesabaran seseorang yang tahu bahawa perkara yang baik memerlukan masa, sehingga Pusat Tafsiran José Antonio Valverde. Dan ia melakukannya di sepanjang jalan sunyi yang bersempadan dengan Taman Negara Doñana: di seberang adalah Eden di selatan.
Oleh itu, apabila matahari terbenam menjelma dan keletihan bermula, Alam Semulajadi muncul dan memberi kita satu persembahan terakhir: kuda betina bermata satu yang cantik meringkik di kejauhan manakala seekor buzzard menyelinap ke bawah untuk mencari mangsanya. Di langit, sekawan angsa - kira-kira 50,000 tiba di Doñana setiap tahun dari Eropah utara - mempersembahkan koreografi yang sempurna.
Tidak syak lagi: keindahan bawaan meletup dalam situasi paling mudah dalam kehidupan. Wanita adalah ini. Dan banyak lagi.