Matahari dan pantai dengan akses terus ke Lautan Pasifik
Apabila anda tiba di tempat baharu, anda perlu menyesuaikan diri dengan cahaya, membiasakan diri dengan warna baharunya dan juga membiasakan diri dengan irama dan bunyinya. Di sini, angin bertiup, mengaburkan kerja peninjauan kami.
Dalam buzz yang tidak selesa itu kami membezakan lagu burung kuntul, macaw dan burung walit yang terbang di atas kita. Dan, tiba-tiba, bunyi guttural, gua, yang seolah-olah datang dari kedalaman Bumi, bergema menyelubungi segala-galanya, mampu melawan angin. Adakah monyet melolong yang memberi amaran daripada l ke Pulau Boca Brava bahawa mereka adalah orang-orang yang menandakan berlalunya waktu hari masuk Mulut kecil.
Pulau kecil dari puncak Bocas del Mar
Dari kedudukan tinggi kita nampak pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil sejauh mata memandang. Di sebelah kanan, kolam bersih yang dikelilingi oleh bunga dan, di sebelah kiri, restoran. Di latar belakang, turun ke jeti kecil ** hotel Bocas del Mar .** Di kaki langit yang paling jauh, lautan muncul dengan warna biru yang mengagumkan, hanya diganggu oleh pembentukan asal gunung berapi itu akan menjadi pengalaman Robinson Crusoe khusus kami.
Boca Chica ialah sebuah bandar nelayan terletak satu jam dari bandar David (ibu kota wilayah Chiriquí). Di sini tiada apa yang berlaku dan semuanya berlaku. Segelintir orang boleh bermegah mempunyai ikan paus di taman anda, yang sebenarnya berlaku dalam Taman Laut Negara Teluk Chiriquí dari Jun hingga Oktober, apabila paus bungkuk yang hebat muncul di kawasan itu menunjukkan semua keindahannya dan menjelaskan bahawa ya, itu ini adalah syurga semula jadi.
Dari sini kita boleh menavigasi ke kepulauan Kepulauan Paridas , kepada hutan bakau yang mengelilingi pulau bawang atau, malah, berpindah ke rizab marin (dan eko-pondok yang sangat eksklusif) di Kepulauan Dry Islands. Mari pergi?
"Anda perlu mengambil yang penting," memberi amaran kepada kami Fabián, kapten kami dalam lawatan ini. Dengan apa yang kami pakai dan beg kalis air untuk kamera Flaminia, kami masuk ke dalam sampan untuk perairan belayar berwarna coklat dari bakau berhampiran. kesan bagaimana adalah mungkin untuk mengagumi dengan jelas apabila Pasifik bermula, seolah-olah had antara air berwarna coklat dan yang biru ditandakan dengan segi empat sama dan serong. Mereka mahu menyentuhnya. Kami buat. Tiada apa yang berlaku. Apa yang akan berlaku di bawah sana? Adakah spesies bakau bertempur dengan yang hebat di lautan?
Ketam berwarna-warni di Isla Bolaños
Sepanjang perjalanan kami nampak rumah agam yang mewah. Beberapa pulau ini adalah persendirian, walaupun berada di dalam taman negara yang dilindungi -salah satu ironi Panama yang hebat itu -, tetapi semua tebing pasir pantai adalah awam. Terdapat begitu banyak pantai di sini sehingga banyak yang tidak mempunyai nama. Mari namakan mereka.
Gelombang Pasifik yang berubah-ubah boleh memaksa kita untuk melakukannya berenang ke darat. Dan ini berlaku apabila kita cuba menguasai pantai Pulau Bolaños. Stroke demi stroke kita muncul dalam filem yang kita semua pernah tonton pada satu ketika (Tasik biru? Pantai? The robinsons of the South Seas? Castaway?), pulau hanya untuk kita (dan untuk iguana gergasi, ketam hermit, burung kolibri...) .
Selepas berjalan kaki singkat dari hujung ke hujung pulau antara pokok kelapa, Kami kembali ke sampan. Kami sedar bahawa kami tidak lagi bersendirian; beberapa orang Amerika membuka semangka dan mengucapkan selamat pagi kepada kami dengan keterlibatan seseorang yang tahu mereka mempunyai keistimewaan dan senyuman seseorang yang menyedari realiti berbohong: Tiada lagi pulau terpencil pada abad ke-21. Kami telah mengambil tanggungjawab untuk memecahkan mantera itu.
Kami mengambil peluang untuk melihat matahari terbenam di kawasan bakau. Satu lagi landskap, lebih kasar dan kurang syurga (selamat tinggal kepada air jernih) tetapi penuh dengan hidupan liar. Kami menetapkan laluan untuk Isla Cebolla dengan buku itu Burung Panama: Pemandu Lapangan sebagai kompas.
Matahari terbenam di hutan bakau Isla Cebolla
Pemandu kami, dengan matanya terbiasa melihat sayap di mana kami hanya melihat dahan, berseru dengan teruja: “Ada seekor burung frigat! Dan burung nasar! Adakah anda tidak mendengar lagu burung kuntul? Awas, 'itik penyodok'!" Permaisuri kawasan ini dipanggil oleh penduduk tempatan sebagai 'itik sudu' kerana bentuk paruhnya ia, sebenarnya, burung bangau dan salah satu spesies terancam di Panama.
Kami menamatkan hari itu dengan berenang lagi. kali ini masuk salah satu kolam i_infinity_ hotel Bocas del Mar. Cahaya matahari perlahan-lahan mati di kaki langit, monyet melolong tenang dan ia bermula persembahan burung hantu. Inilah kehidupan.
Itulah yang dia fikirkan sembilan tahun lalu perkahwinan Belanda yang dibentuk oleh Joyce dan Diego Lagache. Mereka dapat melihat dalam tingkap ke Pasifik ini destinasi yang ideal untuk berehat dan berhubung dengan irama sifat kejam Panama.
Mereka mula membina rumah mereka dan akhirnya mencipta lebih banyak bilik menjadikan tanah itu sebagai hotel tujuh tahun lalu. Kehidupannya, lebih daripada kehidupan hotel, adalah kehidupan hotel: “Di sini anda bersendirian, dengan laut dan alam, tidak lebih; Ia bukan 'hotel marmar', di sini semuanya ringkas dan santai", komen Diego.
Kolam renang hotel Bocas del Mar
Memang benar semuanya mengalir di bahagian dunia ini dan juga Nampaknya tangan jam tidak berguna . Bukankah itu kemewahan sebenar? Masa dikira pada awal matahari terbit yang tiba dengan nyanyian burung, dan dalam matahari terbenam yang menakjubkan di atas laut.
Perairan yang tenang, pantai pasir gunung berapi hitam dan kopi istimewa (geisha, caturra dan catuai) yang ditanam di ladang Lagache di Boquete. Adakah lebih diperlukan? Joyce membalas: “Ya, ikan paus; dari bulan Jun anda boleh melihat mereka di sana”, Dia tersenyum menunjuk ke arah ufuk tamannya.
Dengan rasa kopi itu di mulut kami dan mata kami ke laut sekiranya ikan paus yang tidak tahu keluar untuk mengucapkan selamat tinggal, kami bertolak ke arah pedalaman wilayah itu ke arah Tanah tinggi. George Tovar, Presiden Dewan Pelancongan Chiriquí, akan menjadi pemandu kami melalui kawasan pedalaman.
Bagaimana untuk memanggil pengembara untuk menyeberang ke seberang Panama dan memilih Pasifik? Bolehkah kita melupakan Bocas del Toro dan Caribbean yang kekal? “Chiriquí ialah tempat tumbuhnya buah-buahan, bunga... malah kuda tulen daripada mereka yang berminat dari Kentucky; Y kemudian ada kopi anda.” Ini mungkin wilayah yang mencipta makanan istimewa. Jom semak.
Buah kopi dari 50 hektar Finca Lérida
kita buat sekeliling ke gunung berapi Baru (pada 3,475 meter dari aras laut), batu asas pedalaman Panama, yang terus menyebabkan gempa bumi sekali-sekala. Barú memberi perlindungan kepada puma, quetzal, jaguar, ocelot... makmal semula jadi yang turut menyediakan keadaan pelik di mana salah satu kopi terbaik di dunia dihasilkan.
Panama mempunyai kira-kira 22,000 hektar untuk penanaman. Tetapi ia adalah di lereng gunung berapi yang tidak aktif di mana suhu, kelembapan dan ketinggian menjana rumah yang sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangan pokok kopi.
Kami memasuki ** Finca Lérida , ladang kopi ** yang lahir pada awal abad ke-20 dalam bayang-bayang Barú. Kesuraman yang diberkati ini sebahagiannya harus dipersalahkan kualiti bijirin yang diekstrak di sini. menerangkannya kepada kami Caesar Knight , naturalis dan pencinta kopi yang diiktiraf ladang, apabila kita mula perasan hujan renyai-renyai yang membasahi muka kita: "Ia adalah Bajareque", memberitahu kita, pengairan semula jadi yang ada sepanjang tahun.
Finca Lerida dilahirkan di 1911 daripada tangan pasangan warga Norway, Tollef Bache Mönniche dan isterinya, Julia. Dia, seorang jurutera mekanikal untuk kunci Terusan Panama, sedang mencari tempat untuk bersara. Dia tiba di sini di belakang seekor bagal dan, sebagai pencinta ilmu burung dan bunga, Dia terpikat dengan keadaan sekelilingnya.
Bilik Centennial di Finca Lérida
Jadi, dia membeli sekumpulan ladang di mana terdapat pokok kopi dan memutuskan untuk bereksperimen. Kecintaannya kepada alam menyebabkan dia memanggil ahli taksonomi, naturalis dan ornitologi untuk mengkaji secara mendalam biodiversiti tanah-tanah ini. Tetapi rasa ingin tahunya itulah yang menyebabkan dia mempatenkan sejenis sifon yang mengklasifikasikan buah kopi melalui sistem air dan tiub.
Pada tahun 1958, pasangan itu meninggalkan Panama dan ladang itu diserahkan kepada keluarga Norway yang lain untuk menjadi sebuah hotel dengan 21 bilik dan kabin yang ditambah, sebagai tambahan, yang rumah seratus tahun bahawa Mönniche dibina dengan tangan mereka sendiri, serta kandang merpati di mana burung merpati pulangnya berehat.
Dengar bunyi keriut kayu, semak buku yang penuh dengan habuk dan amati kibaran burung kolibri dan warna orkid melalui tingkapnya yang menggoda, membuatkan kita memahami ketertarikan Encik Tollef dengan Panama.
Di sekitar rumah seratus tahun, 50 hektar untuk pengeluaran kopi. Dan lebih tinggi sedikit, 100 hektar hutan lindung (milik Taman Negara Volcán Barú), ditandai dengan sembilan kilometer denai yang dikhaskan untuk jalan-jalan di mana anda hanya perlu r tarik nafas, renungkan, renungkan, jadilah, jadilah... ya, dalam gaya Thoreau yang paling tulen. Semua ini adalah Finca Lérida.
Kedai kopi untuk menikmati espresso dengan beberapa jenis kopi yang ditanam di sini
Tiba-tiba, bunyi mesin dan aroma kopi yang kaya sampai ke hidung kami. "Terdapat banyak kafein di alam sekitar" Cesar berkata.
Setiap kawasan tumbuh mempunyai iklim mikro sendiri, teduh yang berbeza, ketinggian yang berbeza. Secara keseluruhan, Finca Lérida mengambil berat kira-kira 185,000 pokok kopi jenis catuai dan geisha. Yang terakhir, "pelbagai yang tidak menguntungkan; pokok yang sangat sakit, menghasilkan sedikit. Ia mempunyai bau wangi, sitrus, manis, hampir seperti teh. Ia adalah varieti Ethiopia, tetapi di sini ia mencapai skor terbaik” . César merujuk kepada apabila, pada tahun 2018, sekumpulan kopi geisha yang belum dipanggang ditanam di sekitar Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, dari Estet Keluarga Lamastus), mencapai harga 803 dolar per paun (kurang daripada setengah kilo), menjadikannya kopi termahal di dunia.
Sejak itu, geisha adalah tuntutan. Tuntutan yang rumit untuk ditanam, tidak mesra alam sekitar... dan, walaupun segala-galanya, ia adalah di tanah ini di mana ia mencapai potensi maksimumnya. Lagipun, geisha adalah anak Barú yang sesat. Dan satu lagi ironi yang membentuk intipati Panama.
Tetapi terdapat lebih daripada kopi di sini. Di Finca Lérida juga ada restoran La Brulerie, di mana yang chef william buat aiskrim buatan sendiri (dari dulce de leche, pudina, strawberi, coklat, teh hijau...) dan dengan falsafah sifar kilometer.
La Brulerie isi trout
Kami memberi amaran: datang ke sini dan jangan cuba kek keju tomato pokok mereka (juga dikenali sebagai tamarillo), adalah dosa. Ia juga semakin hilang rotinya yang hilang, terdiri daripada kepingan karamel dengan mentega, ais krim koko, sos coklat dan biskut hancur. Pencuci mulut ini (dan menu yang lain) direka oleh Andres Madrigal , chef dari Madrid yang kini anda boleh temui Makmal Madrigal (di Casco Viejo di Panama City). Pesona Finca Lérida tidak terlepas daripada sesiapa pun.
Kami melihat melalui tingkap besar La Brulerie dan merasakan Bajareque jatuh hampir secara ajaib, perlahan-lahan, seolah-olah titisan hujan digantung. Semua ini, dengan campuran rasa asam tomato pokok dan kepahitan yang diberkati kopi catuai asli di dalam mulut. Dan di latar belakang, sejauh mata memandang, hutan hijau pekat itu, berbintik-bintik dengan ton merah dan merah jambu berani dari bromeliad.
Warga Norway yang dihormati, kami memahami anda.
***** _Laporan ini diterbitkan dalam **nombor 131 Majalah Condé Nast Traveler (September)**. Langgan edisi bercetak (11 keluaran bercetak dan versi digital dengan harga €24.75, dengan menghubungi 902 53 55 57 atau dari tapak web kami). Edisi September Condé Nast Traveler tersedia dalam versi digitalnya untuk dinikmati pada peranti pilihan anda. _
Dengan cetakan seperti ini, betapa mudahnya untuk menangkap pesawat itu kembali?