Jika novel Nada (1945), yang melonjak Carmen Laforet sebagai salah seorang penulis Sepanyol yang paling berpengaruh pada abad ke-20, berlaku di Barcelona asalnya, Gran Canaria melambangkan zaman kanak-kanak dan remaja yang penulis hargai dengan kecurigaan sepanjang hidupnya. Untuk novel dan buku perjalanannya, the landskap lasak dan pelabuhan yang sibuk di tanah ini , sebagai menarik kepada protagonisnya kerana ia tidak diketahui, dan yang akhirnya meningkat sebagai satu lagi watak dalam kesusasteraannya.
Adegan sebenar dan fiksyen yang Pemenang anugerah Nadal sentiasa diceritakan dalam karyanya kerana geografinya yang tidak terhingga, seperti itu berenang yang dinikmatinya sebelum waktu makan tengah hari di pantai bandar Las Canteras, dalam kata-katanya, "pantai yang bersendirian kemudian pada musim sejuk, walaupun tidak ada musim sejuk di Kepulauan Canary".
Carmen Laforet pada tahun 1962
Apabila dia dewasa, dia kembali ke semenanjung untuk belajar Falsafah, meninggalkan Las Palmas de Gran Canaria, kota yang bapanya, arkitek Eduardo Laforet Altolaguirre, dimodenkan dengan gaya Canarian baharu dan bangunan serantau –pawagam Avenida yang hilang atau ibu pejabat Cabildo de Gran Canaria, diubah suai pada tahun 1942, penganjur budaya dan warisan pulau itu, adalah beberapa–. Tetapi nasib baik penglihatan bergaya dan hampir mistik yang dia cipta pada masa mudanya di pulau di barat laut Afrika ini masih terperangkap dalam novelnya, dan menjadi kompas terbaik untuk menerokainya.
Dengan timur laut sebagai titik permulaan dan selepas meninggalkan ibu kota dan pantai Laja , yang pasir lava hitamnya menyaksikan zaman kanak-kanak Laforet –“di mana dia meletakkan hidungnya ke permukaan air untuk melihat sekilas kehidupan misteri tumbuhan akuatik” seperti yang diceritakannya dalam sebuah kronik–, Pendakian melalui rantau GC-802 menawarkan landskap sama seperti laforetian, Kaldera Bandama.
Arca dan rumah bercat di Agüimes.
gaung gunung berapi yang menarik nafas anda dengannya lembangan dengan diameter tiga kilometer , merupakan salah satu lekukan terbesar di Nusantara dan tempat aksi novel anda berlaku Pulau dan Iblis (1952). Diiring oleh Pico de Bandama, ditemui oleh saudagar Flemish yang menanam ladang anggur di tanahnya pada abad ke-16, mengandungi Monte Lentiscal, tempat bapa Laforet membina kediaman mewah.
Di sepanjang laluan batu primitifnya, anda boleh mendekati kawah palsu sehingga anda sampai ke puncak dan melihat hutannya pada ketinggian hampir 600 meter dari paras laut. timur landskap kasar dan liar, alam semula jadi tanpa artifisial , juga berterusan dalam Barranco de las Vacas, di jalan yang menghubungkan Temisas dengan Agüimes.
Di dalamnya, perairan prasejarah membentuk ngarai geologi yang dikenali sebagai tuf berwarna, yang berkongsi muka batu kemerahan dari Antelope Canyon sinematografi di Amerika Syarikat. Kesukaran untuk mengesannya (Google boleh memperdayakan kita jika kita tidak memasukkan koordinat yang tepat) tidak menghalangnya daripada menjadi tarikan hebat untuk influencer dari seluruh dunia, yang mendambakan swafoto yang sempurna di atas batu yang merentasi gaung. Menikmatinya secara bersendirian boleh dikatakan mustahil, tetapi lebih boleh dilaksanakan sepanjang minggu jika anda melawatnya pada waktu pagi.
Lembu Ravine.
Dalam perjalanan turun, bandar Agüimes, dengan mural dan jalan-jalan sempit rumah batu terdedah dan warna-warna ceria, di mana masa (dan angin yang memeluk gunung dengan nama yang sama) seolah-olah berhenti. Dengan pusat bersejarah yang dihiasi dengan pertapaan, arca puteri dan penulis serta rumah penginapan di mana untuk mengejar rebus sayuran abadi, Plaza del Rosario menumpukan kesibukan harian.
Di sini mereka silih berganti kafe seperti Populacho (Pl. del Rosario, 17), yang telah menghidupkan bandar ini sejak tahun sembilan puluhan dengan jamuan selepas makan yang panjang yang berlangsung di bar biru biru tanpa hadnya. The gereja paroki San Sebastian , sungguh-sungguh dan neoklasik, menguasai bandar dengan ketinggian dengan lantai batu gelap yang mengingatkan tinggalan gunung berapi dan pasir pantai purbanya.
Kafe Populacho di Agüimes.
Selepas mengambil roti buatan sebagai cenderahati (mereka mengatakan ia adalah yang terbaik di pulau itu) sudah tiba masanya untuk pergi ke jalan sekali lagi untuk menyeberangi satu lagi "syaitan" aman yang ditawarkan pulau itu: jurang Gauyadeque. Kemelesetan mendalam antara majlis perbandaran Agüimes dan Ingenio ini nampaknya membahagikan pulau itu kepada dua, memasuki zaman prasejarah apabila jalan berturap berakhir di penempatan troglodyte Cueva Bermeja.
Mengukir kehidupan di atas batu gunung pada abad ke-21 bukanlah fiksyen sains, sebaliknya hasil pengasingan yang diterima kawasan itu sehingga zaman moden. Dengan hampir tiada data mudah alih dan dipandu oleh peta kami memulakan laluan kira-kira 15 kilometer hanya sesuai untuk pejalan kaki dalam keadaan baik (dengan enam jam berjalan kaki dan hampir 1000 meter perbezaan ketinggian) di sekitar jurang monumental yang digali air beribu tahun lalu ke mulutnya di pantai. Sebuah nekropolis di siang hari di mana anda boleh menemui mumia dan gua pengebumian, serta tinggalan arkeologi dan lukisan gua di muziumnya, juga mendalam di bawah mantel hijau gunung.
Guayadeque Ravine.
Pada waktu makan tengah hari anda boleh memutuskan salah satu daripada mereka restoran gua dengan masakan tempatan (El Vega, sentiasa meriah dan terkenal dengan susu babi dalam garam; atau La Era, lebih tenang, dengan beberapa meja dan pemandangan gaung) atau lakukan secara percuma di kawasan perkelahannya, di bawah pokok badam yang mekar jika kita melintasinya pada bulan Januari dan Februari. Tempat yang sesuai untuk memakan barang rampasan yang akan kami kumpulkan dalam laluan kami melalui kawasan itu, seperti roti artisan yang disebutkan di atas, keju Los Dragos, wain putih kering Señorío de Agüimes atau minyak zaitun Caserío de Temisas.
Apabila jam pertama petang menghampiri, jam yang sama di mana cahaya mula menurun dan bergabung dengan kabus yang mengira pendakian ke gunung, Ia adalah saat yang paling bergambar untuk menetapkan hala tuju Tejeda. Deretan pear berduri yang penuh sesak dengan buah ara (tuneras untuk penduduk tempatan) berfungsi sebagai panduan ke perut pulau, bermula dari perbandaran ini di dalam kaldera gunung berapi hingga ke Parador de Cruz de Tejeda.
Diulas oleh Carmen Laforet dalam panduan perjalanannya Gran Canaria (1961), kompleks hotel ini yang mengekalkan sebahagian daripada struktur asal dari 1937 Ia terletak di kawasan puncak antara tebing dan mempunyai pemandangan panorama terbaik pulau itu. Di sini anda boleh bangun dengan pemandangan Risco Caído dan Pergunungan Suci Gran Canaria, jarang arkeologi yang menandakan solstis musim sejuk dan musim panas melalui sinaran matahari yang melalui tingkap batu semula jadinya.
Menara loceng pertapaan Cueva de Artenara.
Ia juga tidak menjejaskan berjalan kaki melalui hutan pain Canarian yang mengelilinginya (penting jika cuaca baik mengiringi) atau pulih selepas laluan dengan rawatan batu gunung berapi atau mandi madu di spanya. Jika kita menyukai pendakian melalui jalan raya, untuk memperlahankan kelajuan untuk faedah landskap yang dicairkan dengan langit, Artenara adalah perhentian wajib.
Bandar tertinggi di pulau itu, dan juga paling kurang penduduknya, menawarkan dari sudut pandangannya yang dikawal oleh a patung gangsa Miguel de Unamuno penglihatan menyeramkan Roque de Bentayga. Paksi rohani dunia orang asli di Gran Canaria ini, disokong oleh upacara dan legenda prasejarah, mengatasi penulis Bilbao yang menggambarkannya sebagai "ribut batu" semasa tinggal di pulau itu pada tahun 1910.
Batu Bentaya.
Adakah pulau bulat dengan satu telinga muka kucing seperti yang diterangkan oleh sesetengah pihak, "benua kecil" bagi yang lain, bersembunyi di antara lembah, jurang dan hutan tebal beberapa bandar permata yang masih menentang pengendalian pelancong. Ia adalah kes ketakutan, perhentian tak alih laluan melalui utara pulau yang dijejaki Laforet pada tahun 1961. Basilika Virgen del Pino , dengan tingkap besar dan gargoyle yang memahkotai Calle Real de la Plaza (boleh dikenali dengan balkoni kayu bersejarah yang bersempadan dengannya) menenggelamkan bandar ini, buah kebaktian agama, dalam suasana misteri apabila kabus turun.
Datarannya menjadi tuan rumah pada hari Ahad a pasar perbandaran dengan semua jenis kraftangan , yang mengekalkan perdagangan bengkel lama di bandar lama dengan alas meja bersulam, bakul atau kerja dalam tanah liat dan rotan. Tradisi yang sama yang berjalan melalui resepi ropa vieja dan daging perap di rumah makanan mereka. Dan apabila ia datang untuk memaniskan perut, anda hanya perlu memikirkan tentang pencuci mulut (oh anise dan roti trout mereka!) dibuat oleh biarawati berkubah di Biara Cistercian sejak 1888.
Keju di pasaran Teror.
Tetapi jika kita bercakap tentang monumentaliti agama, Arucas mengambil kek dengan katedral neo-gothicnya, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Jisim batu yang dilitupi tingkap elegan yang dibuat oleh keluarga tukang Maumejean (juga pengarang tingkap Hotel Palace di Madrid atau La Granja) dan yang boleh dilihat berbatu-batu di antara pokok palma yang terkenal.
Perbandaran bersejarah ini sangat berbaloi untuk berjalan melalui jalan-jalan bangunannya yang berwarna-warni dan megah (dengan kubah orennya dari tahun 1912, Heredad de Arucas y Firgas ialah salah satu permata modennya) dan tersesat di Taman Marchioness of Arucas . Apakah kediaman musim panas golongan bangsawan pertama pada akhir abad ke-19 kini ialah a taman awam laluan percuma, ditandai dengan laluan gaya romantis dengan spesies botani yang dibawa dari pelbagai bahagian dunia dan koloni burung merak. Tetapi bangunannya yang paling terkenal ialah kilang rum Arehucas yang bersejarah (kilang penyulingan boleh diakses untuk lawatan), simbol kemewahan yang dialami bandar itu sejak abad kelima belas akibat penanaman tebu.
Peringkat terakhir perjalanan menggalakkan anda untuk meneroka muka paling utara pulau di bawah cahaya Lautan Atlantik yang diterangkan oleh Carmen Laforet secara terperinci dalam beberapa novelnya: "Matahari, dalam perjalanan ke Barat, memerah Atlantik di belakang Sidang Kemuncak, dan akan tenggelam di seberang pergunungan pulau Tenerife, bertukar menjadi asap dari kejauhan. ” (The Island of Demons, 1952). Antara hutan pain yang mengumumkan ketibaan anda artenara penulis bertemu Galdar , gunung yang terpecah-pecah di kejauhan oleh fasad berwarna kecil seolah-olah ia adalah selimut tampalan yang bertenaga. Melalui jalan-jalannya membayangkan merungkai sejarah bandar orang asli ini, sama ada dengan melawati lukisan gua beliau gua dicat atau Plaza de Santiago yang sibuk dari akhir abad ke-15.
Galdar.
Di salah satu sisinya ialah hotel Agáldar yang berlambang, yang teresnya dengan pemandangan gunung merupakan tempat yang baik untuk merancang pembuka selera berdasarkan salad dengan sotong dan kentang tempatan, yang kemudiannya akan dilanjutkan di La Trastienda de Chago dengan wain yang diperbuat daripada anggur Listán Negro dan Tintilla (seperti anggur dari Bodega San Juan) yang ditanam di Santa Brígida. Dari dataran ini juga timbul Tambak Kapten Quesada (dikenali sebagai Calle Larga) diapit oleh gerbang besi dan pasar bersejarah La Recova, yang menempatkan karya artis tempatan.
Meninggalkan Gran Canaria tanpa berenang di laut yang kadang-kadang berwarna merah jambu yang amat dihormati oleh penulis akan menjadi perjalanan yang belum selesai mengelilingi pulau itu. The kolam semula jadi Roque Prieto, La Furnia atau El Aguajero, jauh dari pantai yang sesak dengan pelancong, ia juga merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan nadi kehidupan tempatan yang diamalkan oleh orang utara mandi matahari, pemecah ombak dan mezbah dara yang diukir ke dalam batu gunung berapi. Dan di mana untuk menyaksikan matahari terbenam yang melekat pada rona berkilauan, dari merah hingga ungu, apabila matahari menghilang di antara jurang dan gunungnya. Sangat mendedahkan dan tidak dapat dipecahkan sehingga Carmen Laforet menyimpannya selama-lamanya dalam novelnya.