Pantai Amalfi
John Steinbeck, pada tahun 1953, tiba di Positano melarikan diri dari panas dan lalu lintas gila Rom dan mentakrifkannya seperti berikut: “ Ia adalah tempat impian yang kelihatan tidak nyata apabila anda berada di sana, tetapi realitinya yang mendalam menangkap anda dengan semua nostalgia di dunia apabila anda tiada”. Nampaknya tiada apa yang berubah. Jalan berliku dua hala kekal cantik dan sangat sukar, terutamanya pada musim panas apabila bas persiaran memaksa anda untuk berundur, berhenti, melakukan aksi rali untuk melepasi tanpa jatuh dari tebing. Tiada satu pun perkara itu penting, kerana landskapnya hebat; orang Neapolitan yang mesra dan gemes serta penduduk Pantai kelihatan penuh tenaga dan kepastian yang pasti: seluruh Pantai diisytiharkan Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1997.
Kami tiba di Positano pada waktu tengah hari, panas dan warna bugenvil, bunga bunga raya putih, daisy kuning, azalea ungu. Positano ialah bandar dengan cerita terbanyak di Pantai Amalfi , dan pastinya yang paling canggih, kerana, bersama-sama Capri, ia adalah rumah kepada set jet antarabangsa yang terbaik, watak-watak dengan vila yang digantung dari tebing, sangat rahsia sehingga anda perlu menaiki bot untuk melihatnya. Dilihat pada siang hari, Positano kelihatan seperti pemandangan kelahiran Mediterranean yang besar dengan rumah putih, merah jambu dan oker yang menghiasi gunung dengan cara yang seimbang. Sejarah mengatakan bahawa Positano dilahirkan pada abad ke-9 di sekitar biara Benedictine, menjadi terlalu ramai pada abad ke-10 dengan kedatangan penduduk Paestum, dan kemudiannya dimusnahkan oleh Saracen. Pada tahun 1268 ia telah dipecat oleh orang Pisan dan ini memaksa penduduknya untuk mereka bentuk semula bandar itu dan menjadikannya defensif mengikut cara Amalfi. Jalan-jalan sempit bertenggek di atas gunung, kubu pertahanan, menara pertahanan, pasar raya.
Dalam Montepertuso Di tingkat atas, terdapat kawasan kejiranan yang kecil dan sejuk di mana penduduk bandar menghabiskan musim panas dan, di tingkat bawah, di sekitar La Piazza dei Mulini, terdapat Positano yang sibuk dan kosmopolitan yang menyaksikan kami tiba selepas mengelilingi seluruh bandar dengan kereta. Lebih daripada tiga puluh tahun yang lalu, saya adalah orang biasa di Positano, tempat saya berasal dari tempat yang tidak begitu jauh – ia adalah eufemisme, kerana di sini untuk melakukan empat puluh kilometer mengambil masa dua jam – Marina di Cantone, di mana keluarga saya mempunyai rumah di sebelah laut yang sama ini . Positano adalah mekah, 'yang paling', titik pertemuan. Apa yang tinggal.
Dari Hotel Le Sirenuse mereka masih ada Pemandangan terbaik , terutamanya kerana pulau-pulau ajaib itu bersinar bertentangan, Li Galli, yang digambarkan oleh Homer sebagai pulau tempat siren yang kehilangan Ulysses tinggal. Telxiepia ia adalah yang paling menyihir; Pisinoe, penggoda dan Aglaope, yang paling meyakinkan dan mempesona, orang yang menipu kelasi dan pelayar selama berabad-abad. Rudolf Nureyef membeli pulau kecil itu untuk menempatkan ikan duyung kontemporari berpakaian Pucci atau Gucci; pada masa ini ia juga dimiliki secara persendirian. Mereka sentiasa pulau yang glamor, saya fikir, minum jus strawberi segar di teres panorama hotel Le Sirenuse, menghadap ke Pantai Grande yang penuh dengan buaian dan dengan dok untuk bot yang membawa anda ke Capri atau Amalfi (atau ke mana sahaja anda mahu, jangan lupa bahawa orang Itali adalah ahli perkhidmatan pelanggan) menghamili mata saya dengan laut antara biru dan biru ini. Salad caprese (tomato, mozzarella dan basil) di Le Sirenuse dan segelas di tangan kelihatan seperti resipi terbaik untuk kebahagiaan.
Segala-galanya sempurna dalam syarikat Marquis Franco Sensale, pemilik bersama anaknya Antonio hotel lambang ini yang benar-benar lebih daripada sebuah hotel, ia adalah salah satu simbol terbaik Positano, dan bahawa dia sendiri menjaga setiap perincian , sebagai bertanggungjawab untuk hiasan. Di setiap bilik terdapat perabot antik yang dibeli daripada pengedar antik di seluruh dunia , lantai porselin yang diilhamkan oleh model dari lima ratus tahun yang lalu dan dibuat khas untuk mereka, barisan kemudahan bilik mandi dengan reka bentuk yang luar biasa, hasil kerja anak saudara Franco. Anak saudara yang lain melakukan kebun dengan penjagaan bahasa Inggeris yang sebenar. Kami berada di atas teres dan seorang bintang filem mega melewati kami. Tiada siapa yang memandangnya. Privasi adalah mutlak, ia adalah kunci.
Bercampur baik dengan keramahan kakitangan dan tangan baik Matteo Temperini di restoran La Sponda, chef bintang yang ditemui jurugambar CN Traveler ini setahun yang lalu pada persidangan gastronomi di La Mamounia di Marrakesh dan di Abu Dhabi. Arus simpati menjangkau ke dapur, di mana lebih daripada dua puluh orang berseronok di antara dapur berasap. Saya suka keinginan yang mereka masukkan ke dalamnya, kegembiraan itu apabila menghiasi setiap hidangan, tenaga Mediterranean itu. Pasukan ini mencerminkan sesuatu yang sangat penting jika anda ingin makan dengan baik di tempat: hubungan baik antara orang di dapur dan ruang makan. Gambar keluarga adalah fasih.
Berjalan-jalan melalui Positano pada waktu matahari terbenam adalah senaman yang sihat. Anda mengetahui apa yang diperlukan, apa yang anda perlu tahu. Singgah dan beli-belah di kedai mitos I Sapori di Positano, kuil asli kepada limau, yang di sini mengambil bentuk minuman keras limoncello , gula-gula, lilin, minyak wangi rumah dan peribadi, objek seramik dan semua yang anda ingin bawa dalam beg pakaian anda. Sandal adalah satu lagi dosa yang saya tidak boleh menolak (saya bercakap tentang membeli empat pasang pada harga 80 euro setiap satu, yang masih sesuka hati).
Di jalan Via del Sarraceno saya berjumpa Todisco Carmine , seorang tukang berazam untuk memakai sandal berwarna biru biru untuk seorang gadis yang kelihatan seperti model Vogue dan pastinya. Saya menunggu giliran saya dengan sabar, dan keragu-raguan menyelubungi saya. Bagaimana jika dengan batu merah, bagaimana jika kristal hitam dan putih. Ia adalah perkara yang buruk tentang kelimpahan, bahawa pada akhirnya pemahaman anda pening. Tukang peribadi saya mengukur kaki saya dan memberitahu saya untuk kembali dalam setengah jam. Dalam setengah jam semua keajaiban ini! Saya tahu bahawa hampir semua wanita mempunyai kelemahan untuk kasut. Wanita, maklumkan kepada pelayar, di sini anda akan menemui syurga membeli-belah, dan api penyucian Visa pada akhir bulan.
The Melalui dei Mulini Ia adalah jalan di mana kedai-kedai, bar dan Hotel Palazzo Murat tertumpu, dengan restoran yang bagus dan balkoni yang ditutupi dengan bugenvil yang kelihatan seperti keluar dari Romeo dan Juliet . Terdapat juga galeri seni Franco Senesi, di mana karya-karya artis Itali dan antarabangsa terbaik dipamerkan. Di atas, di Viale Pasitea, kedai fesyen "dibuat di Positano" tertumpu, dalam warna linen, kapas dan sutera yang direka untuk matahari dan laut ini. Kami memasuki Positano di Pepito dan ia adalah cinta pandang pertama.
Sarat dan agak marah kerana kelemahan saya lebih kuat daripada saya, saya pergi ke Playa Grande, di mana restoran pizza dan restoran tertumpu. Animasi sudah lengkap. Anda harus ingat bahawa Positano menjalani kehidupan gilanya dari April hingga Oktober. Selepas itu, ketenangan mengambil alih tempat, hotel dan tempat ditutup, meninggalkan kehadiran kuat mereka ke laut dan langit. Mereka memberitahu saya bahawa anda makan dengan baik di Chez Black, dan berdasarkan bilangan orang yang memenuhi meja, saya percaya.
Duduk menunggu bot kecil yang akan membawa saya ke Praiano berdekatan, saya fikir pada abad pertama, pada zaman Tiberius, di Pantai Besar Positano melabuhkan trireme yang mengumpul tepung untuk membakar roti maharaja, yang takut diracuni dengan tepung dari Capri. Kilang tempat roti diraja dikisar berada di salah satu lereng bukit Positano, dan hamba maharaja yang penyayang adalah satu-satunya yang dilantik untuk menyentuh tepung. Mereka memberitahu saya bahawa pada tahun 50-an abad yang lalu kilang itu telah dimodenkan, tetapi saya tidak dapat menemuinya. Rahsia diraja masih menjaga vila magnet ini. Sebelum saya berjalan ke tanah perkuburan putih, di atas bukit, di mana makam pasha berdiri, iaitu obelisk yang dinobatkan dengan serban marmar. Ke kaki saya, Pantai Fornillo ia seolah-olah memasuki laut seperti jari menuding tuhan klasik. Saya mula memahami nostalgia Steinbeck, merasakannya seperti terdetik di hati saya.
Mendaki tangga adalah senaman yang memastikan minda anda terkawal dan bentuk kaki anda. Dalam semua Pantai Amalfi Anda perlu turun dan naik, naik dan turun. Itulah sebabnya saya berasa seronok untuk duduk di salah satu bangku yang mengelilingi esplanade Gereja Ibu, Santa Maria Assunta, dengan gereja kolej abad ke-13 yang berdiri di tengah-tengah bandar dan menguasai pantai. Di sini saya akan bertemu dengan arkitek Diego Guarino dan dengannya saya akan mendapat keistimewaan memasuki Villa Romana, sebuah karya arkeologi yang tersembunyi di bawah katedral ini.
Kami meneruskan perjalanan ke Praiano, sebuah bandar dengan semua makna Costa Divina ini. Di pertengahan jalan terdapat San Pietro a Positano , Relais & Châteaux yang sesuai dengan labelnya. Kemewahan, perhatian terhadap perincian, pemandangan yang menakjubkan dan gastronomi dengan kesempurnaan Perancis dan produk tempatan yang indah. Bilik-biliknya sangat luas sehingga saya boleh menari tanpa terlanggar perabot. Teres membuka ke tebing dan, sudah berada di taman hotel, saya boleh meluahkan emosi saya di atas bangku berjubin panjang memandang Capri melalui kabus hangat Tramonto ini ('matahari terbenam' dalam bahasa Itali).
Di sini terdapat lif untuk turun ke pantai batu dengan sebuah restoran yang diukir di dalam batu dan jeti tempat tetamu tiba dan dari mana mereka bertolak menuju ke Positano yang terdekat. Saya tinggal seketika membaca dan berfikir sambil melihat kayak melakukan gerakan berjungkir di atas air yang jernih dan ke atas, kamera di tangan, jurugambar CN Traveler mencuba perkara yang mustahil: tangkap imej bintang laut di latar belakang alam semesta biru ini. Kanak-kanak lelaki dalam perkhidmatan itu tidak mengalihkan pandangan mereka tetapi mereka tidak menggerakkan jari kerana tidak ada bahaya yang kelihatan. Begitulah keadaannya: perhatian dan budi bicara.
Kami berjumpa dengan Vito Cinque, pemilik tempat ini di mana ketenangan mengisi segala-galanya. Dia masih muda dan membawa emosi Pantai dalam gennya (ibunya, pemilik, telah mengekalkan kubu San Pietro dengan sangat tinggi selama ini). Malam ini kita bertemu chef mereka, the Alois Vanlangenaeker dari Belgium , dianugerahkan dengan bintang Michelin, yang sangat adil kepada saya apabila menikmati kambing panggangnya dengan tomato dari tanah dan sos lemon, atau pencuci mulut yang indah.
Sebelum piano dan saksofon, sepasang pasangan Amerika (dari Utara) menari versi 'Strangers in the Night'. Ini bagi mereka kerana mereka kelihatan seperti keluar dari filem Coppola, dan pastinya asal usul mereka terletak di negara-negara ini, dari mana mereka banyak berhijrah dan dengan kekayaan ke New York, Buenos Aires, Caracas... Saya sudah menganyam cerita . Betul ke? Seperti yang mereka akan katakan di sini: "se non vere, ben trovate".
Pinggan mangkuk hotel adalah seramik dari Vietri , sebuah bandar berhampiran Salerno. Ia sangat indah sehingga saya menenggelamkan suara hati nurani saya dan terus ke Positano untuk membeli pinggan dan cawan di kedai Cerámica Assunta, yang merupakan pembekal rasmi hotel. Rundingan dengan jurugambar untuk membawanya membawa beberapa hidangan di dalam beg pakaiannya hampir sama susah payahnya dengan Perjanjian Warsaw, dan hampir membebankan saya makan tambahan berat badan berlebihan. Tetapi sekarang saya melihat mereka di rumah saya, betapa cantiknya mereka dan betapa baiknya saya membawa mereka kepada saya!
Jeti Hotel San Pietro di Positano
Pemandangan Praiano membawa saya kembali ke percutian saya ketika saya berumur dua puluh tahun, ke bandar-bandar Neapolitan di mana wanita tua masih pergi ke gereja setiap hari, lelaki tua duduk memandang ke laut bercakap tentang perkara mereka seperti konspirator yang baik dan orang muda mengisi bar dan kafe di tengah-tengah bunyi motosikal dan hon kereta. Jumlah? Kedamaian dan kebisingan. Udara melati dan petrol . Kedai-kedai makanan kecil, pendandan rambut bandar bernama Flora di mana mereka menjambak rambut saya selama tiga belas euro dan di tengah-tengah, di mana-mana, Duomo San Gennaro, santo penaung Praiano, di mana pada bulan Ogos tokoh-tokoh Santo Domenico diadakan, satu tontonan yang unik.
Tetapi janganlah kita menipu diri sendiri dengan kesederhanaan ini, dengan rasa mengantuk orang Itali ini; di bandar Praiano, yang terletak di antara Positano dan Amalfi, vila paling elegan dan rahsia di Pantai Amalfi dirantai. Kami menerima satu terima kasih kepada Janet D'Alesio, PR yang tidak kenal lelah di Hotel Caruso di Ravello. Ia dipanggil Villa Lilly dan ia adalah contoh sempurna dari apa yang tersembunyi di dalam batu-batu tebing ini. Tujuh bilik tidur, tujuh bilik air, beberapa taman, rumah utama dengan beberapa bilik. Perkhidmatan pembersihan, tukang masak, pembantu rumah, penjaga kolam.
Tiga puluh ribu euro seminggu . Julia Roberts telah melalui sini. Saya tidak mahu bertanya - tidak terdengar seperti tidak duniawi - siapa yang akan datang minggu depan. Dengan harga yang lebih sesuai dengan kemungkinan dunia sebenar, seratus meter dari bandar adalah Casa Angelina, moden, comel, 'Delano' Mediterranean yang sering dikunjungi oleh fauna bergaya dari seluruh planet ini, dengan dapur yang sempurna, putih dan minimalis . Menemui hotel ini adalah rahsia kecil yang dibisikkan oleh rakan baik, Alejandro Bataller, yang menguruskan destinasi Klinik Kesihatan kegemaran kami di Alicante, SHA yang memenangi anugerah, di telinga saya.
Saya membeli segala-galanya di Praiano: topi visor rafia, pakaian mandi, dua botol wain dari kawasan itu, baju peluh dengan lambang bandar. Pada hari kedua mereka melayan saya seperti salah seorang daripada yang lain dan menjemput saya untuk makan di teluk Gavitella, yang merupakan pantai bandar, di sebuah restoran kecil, Cala Gavitella, di mana menikmati snek antara mandi dan mandi di laut adalah lebih daripada sekadar menyeronokkan. Di jalan dari Praiano ke Amalfi terdapat juga vila bersejarah. Villa Tre Ville, yang dimiliki oleh Mikhail Semenoff, artis Rusia yang menempatkan bintang-bintang balet Rusia dan Stravinsky di sana pada awal abad ke-20, adalah tempat yang ajaib. Tiga vila abad ke-19 antara limau, oren, kebun zaitun dan dusun yang hampir sampai ke pinggir laut. Ia kini dimiliki oleh pengarah Itali Franco Zefirelli, yang masih menyimpannya. Rumah epik lain ialah rumah Sofia Loren, yang menyimpannya sehingga kematian suaminya, Carlo Ponti. Ia kini dimiliki oleh ahli perniagaan Neapolitan yang tiba dengan helikopter (kami telah melihat satu tanah dengan kagum di tebing tebing).
Kami pergi melawat Pantai mencari tempat di mana kami akan mengambil gambar model di muka depan kami. Begitulah cara kami sampai ke Praia. Pantai tipikal di sini. Bar batu, laut zamrud dan pantai di mana anda sentiasa boleh makan ikan dari kawasan itu. Kami tinggal di Da Alfonso dan menyewa bot kayu tradisional yang dipanggil Gozzo Sorrentino di La Sibilla. Dan di antara ombak lembut kami mencapai yang menakjubkan Furore Fjord , yang pada masa itu adalah imej kegemaran kami. Satu-satunya fjord di Mediterranean, celah setinggi 310 meter yang berakhir di pantai yang juga boleh diakses dari jalan raya dengan menuruni dua ratus anak tangga. Gaung adalah luka yang dalam di gunung, digali dari masa ke masa dan oleh arus yang turun dari dataran tinggi Agerola. Di kaki, pantai rahsia itu ia adalah tempat perlindungan penyamun Ruggeri di Agerola, protagonis novel kesepuluh hari keempat Decameron (Giovanni Boccaccio). Fray Diablo yang sesat dan pengasas mazhab 'Sacconi', Maco de Sacco, juga bersembunyi di sini.
Pada pertengahan 1950-an ia adalah sarang cinta pasangan yang meletup, Anna Magnani dan Roberto Rossellini, yang hidup berjam-jam ghairah di salah satu rumah yang diukir ke dalam batu (persis rumah merah jambu). Di sana saya memutuskan bahawa foto muka depan kami akan diambil dan di sana kami pergi tiga hari (yang pertama mendung, yang kedua model kami Natascia jatuh ke dalam air dan hampir lemas dan yang ketiga adalah azimat) untuk mendayung dalam bot Luigi , pemilik nelayan bar-restoran Al Monazeno, satu-satunya di pantai Furore, di mana lanun Neapolitan ini membiarkan dirinya tergoda dengan lagu siren.
Elegan, bijaksana dan muzikal, Ravello duduk di tanjung di atas laut. Ceritanya ialah hampir 1,500 tahun dahulu beberapa keluarga patrician Rom melarikan diri daripada ancaman orang gasar dan menemui kubu semula jadi ini setinggi 350 meter, di antara lembah Dragone dan Regina. 900 tahun yang lalu Ravello sudah pun menjadi pusat komersial yang penting di Mediterranean dan, terima kasih kepada Pope Victor III, ia menjadi kerusi episkopal, dengan istana, taman dan vila yang megah. Tenang dan pintar, bandar itu menyerahkan kepada republik Amalfi dan kemudiannya kepada Roger Norman. Tetapi ia jatuh di bawah but Pisans, yang menghancurkannya sebagai balasan kerana berpihak kepada Amalfi, yang berperang dengan Tuscan.
Kemegahan senyap Ravello mungkin hari ini menjadi timbunan runtuhan, tetapi vila itu dipelihara hampir utuh terima kasih kepada dorongan –dan wang– keluarga bangsawan yang jatuh cinta dengan tanjung ilahi ini. Di Villa Cimbrone, Lord Grimthorpe Inggeris ingin mengucapkan terima kasih kepada bandar itu kerana telah sembuh daripada kemurungan yang teruk. Dia memperoleh satu hujung tanjung, mencipta taman yang besar, memulihkan runtuhan lama dan membina salah satu istana terpelihara terbaik di selatan Itali, hari ini juga sebuah hotel mewah. Vila Rufolo Diperolehi pada tahun 1851 oleh Francis Neville Reids, seorang jutawan Scotland, ia menjadi benteng kecantikan kedua Ravello, dengan taman dan teres di mana laut pecah 400 meter di bawah. Richard Wagner membayangkan taman Klignsornya di sini dan selesai mengarang Parsifal di sini . Rom, Arab, Gothic dan romantis, Ravello adalah pertemuan budaya dan muzik, yang setiap musim panas perayaan Wagnerian diadakan di sini. Amfiteater yang direka oleh arkitek Oscar Niemeyer dan dewan Villa Rufolo menjadi tuan rumah kepada komposer dan konduktor terhebat di dunia. Bukan sahaja muzik klasik. Juga jazz dan trend baharu diterima baik.
Kami tiba pada waktu malam dan cukup bernasib baik untuk mendengar bacaan piano Mario Coppola. Terdapat hanya satu bencana, dan di atas menyebabkan: telefon bimbit saya mula berdering di tengah-tengah sekeping Chopin . Pemain piano itu menurunkan tangannya, membuat isyarat pasrah dan memulakan karya semula. Saya berasa seperti cacing di dalam epal yang sempurna. Saya bersumpah mulai saat itu saya menonton telefon saya setiap kali saya masuk ke dewan persembahan. Ketibaan di Hotel Caruso adalah satu acara tersendiri. Jalan menanjak, sangat sempit, dan kereta sewa saya memberus motosikal dan dinding. Dan akhirnya, istana abad ke-11 itu, hari ini sebuah hotel mewah yang tersergam indah yang mempunyai kebijaksanaan dan kesopanan untuk mengekalkan biliknya dengan perubahan yang sangat penting. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene tidur di sini , yang menulis Lelaki Ketiga di salah satu biliknya.
Saya berjalan keluar dan tidak lama selepas Naomi Campbell masuk, tetapi dia nampaknya tidak begitu menggembirakan saya. Terkunci di dalam suite Greta Garbo, dengan balkoni yang menghadap ke laut dan pemandangan langit, saya rasa diva itu berada di habitatnya: sangat tinggi, sangat hermetik, sangat melampaui batas. Di sini dia bertemu (sekali atau beberapa kali) kekasih yang tersembunyi itu iaitu Leopold Stokoovski, tidak begitu tegas dalam hidupnya atau dalam seksualitinya. Suite ini menakjubkan. pemandangan yang mengasyikkan dan tab mandi –maaf atas butiran yang tidak ketara ini– besar dan bulat. Saya tenggelamkan diri saya di dalam air dan dalam fikiran bermain-main sebelum bergerak ke restoran. Menunggu saya ialah pengurus hotel, Franco Girasoli dan Michele Citton, dan rakan baru saya, Janet D'Alesio, koktel yang berjaya dari Sweden dan Naples yang tinggal di Pantai Amalfi. Katakan ia adalah perwakilan perhubungan awam: ceria, menyeronokkan, cekap, menuntut, penyayang dan tahu bahasa antarabangsa. Dia mendapat semuanya, walaupun dia perlu meminta tuhan Bacchus atau Poseidon untuk beberapa bantuan peribadi. Bersamanya kami pergi ke Positano, ke Furore, dan ke Amalfi bersama jurugambar, pembantu dan model kami Natascia, seorang kecantikan berambut perang semula jadi dari Pozzuoli, kejiranan Naples di mana Sofia Loren dilahirkan.
Pemandangan umum Duomo of San Gennaro di Praiano
Dan pada penghujung hari penggambaran yang panjang, Janet masih mempunyai tenaga untuk minum atau makan malam di restoran hotel yang mengagumkan, tempat Mimmo di Raffaele membuat makanan istimewa dengan nama seperti 'Primavera nel orto' atau 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Apa yang paling saya ingat tentang Janet ialah melihat dia turun dan naik pada kelajuan tertinggi dan tanpa usaha yang ketara, beribu-ribu langkah antara jalan dan pantai, atau antara gunung dan pantai, sentiasa menggunakan tumit lima inci. Sentiasa tersenyum. Rakan sekerja sehingga ucapan perpisahan yang terakhir.
Dari Amalfi saya tahu beberapa perkara. Yang merupakan salah satu daripada empat Republik Maritim Mediterranean. Bahawa kompas dicipta di sana. Yang terkenal kerana Saint Andrew, santo penaungnya, melakukan keajaiban abadi. Dan bahawa lemon mereka adalah yang terbaik di dunia. Ia bukan sedikit untuk bermula. Dan apabila anda tiba di pelabuhan komersial yang sibuk, penuh dengan bot pelancong yang tiba dari Naples, Sorrento, Capri atau Salerno, anda menyedari bahawa Republik Maritim purba masih dalam pelayaran penuh. Di Plaza del Duomo (katedral) San Andrés kami melawat biara Paradiso yang indah, dengan lukisan dinding yang dipelihara dengan baik, Basilika Salib yang hebat dan kubur Saint Andrew yang menakjubkan. Di sini kami berhenti untuk mendengar ceramah khusus salah seorang pemandu, yang menunjukkan kepada kami tempat di mana kepala dan tulang salah seorang murid pertama Yesus berehat.
Pada makam ini terdapat ampul kaca di mana, pada malam perayaan Saint, 'la Manna' dikumpulkan, cecair padat yang sentiasa berada di makam rasul, baik di Patrasso dan di Constantinople, dan di Amalfi selama masa yang lama, 750 tahun. Bagi orang Amalfitan itu adalah tanda yang jelas tentang kekudusan santo penaung mereka dan keajaiban abadi. . Saya belajar semua ini sambil mengagumi patung marmar oleh Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino dan Domenico Fontana. Menuruni anak tangga Duomo yang menakjubkan, saya kembali ke realiti dan keinginan yang pasti untuk menikmati ais krim di kafeteria Paris.
Saya sedang mengumpulkan kekuatan untuk mendaki bukit curam yang mengarah dari pusat Amalfi ke Atrani, bandar terkecil di Itali, sepanjang satu kilometer persegi. Ia mempunyai pantai coquettist dengan pasir hitam kasar -pantai di sini adalah lebih baik teluk berbatu - dan persiaran, lungomare , yang menarik perhatian anda dengan keindahannya. Berjalan perlahan-lahan aku sampai ke sebuah bangunan yang menarik perhatianku. Saya masuk dan ternyata ia adalah Hotel Luna yang bersejarah, sebuah biara dari tahun 1200-an, dengan biara keindahan sempurna, yang diasaskan pada tahun 1222 oleh Saint Francis. Sel monastik lama telah diubah menjadi empat puluh bilik dan lima suite, ada yang sangat kecil, tetapi tiada siapa yang boleh mengambil alih dari Hotel Luna kedudukannya di dunia. Dia menghadap laut yang paling indah, seorang diri, mengharungi badai. Henrik Ibsen tinggal di sini pada tahun 1879, dan di sini dia mendapat inspirasi - percayalah - dia mudah - untuk Rumah Anak Patungnya. Di seberang, dan juga dimiliki oleh keluarga Barbaro, sebuah menara pertahanan dari 1500 dengan restoran yang menghadap ke Mediterranean di mana kami makan rebus ikan Amalfi yang terkenal dengan wain putih Fiorduva, yang mana saya telah pun menjadi peminat tanpa syarat. Kami kembali ke Atrani dan terus mendaki di sepanjang laluan yang menuju ke Torre del Ziro, dalam perbandaran Scala.
Amalfi adalah teka-teki. Di satu pihak, ia menjadi terlalu sesak (terutamanya pada hari Ahad pada bulan Ogos, yang menjadi mustahil) dan, di sisi lain, ia terus menjadi manis dan tenang. Rahsia mereka ialah mereka telah melipatgandakan secara menegak apa yang alam telah menafikan mereka secara mendatar. Kami berada di ambang tebing yang di beberapa tempat mencapai 600 meter di atas laut, dan ia kelihatan sukar tetapi jelas bahawa ia adalah mungkin untuk membina bandar-bandar keindahan monumental ini dengan bakat, fantasi dan kaki yang baik. Sebagai Republik Maritim, Amalfi bangkit kerana keperluan pada abad ke-9 dan kekal bangga sehingga ke-12. Ia begitu berkuasa sehingga pelantikan Doge (pemerintah maksimum) perlu disahkan oleh maharaja Byzantium.
Pada tahun 1137 ia telah dipecat oleh pesaingnya, tetapi kemasyhuran dan kemegahannya telah meninggalkannya dalam sejarah manusia. Pedagang terkenal Baghdad Ibn Hawqal berkata mengenainya "ia adalah kota Longobardia yang paling mulia dan makmur". Kuasanya melintasi lautan dan sampai ke pantai jauh Gibraltar, Laut Hitam dan Baitulmaqdis, di mana orang Amalfitan memulakan perintah Saint John pada tahun 1202, asal Orde Kesatria Malta.
Limbungan kapal Amalfitan membuat kapal untuk dipesan untuk tentera laut Inggeris dan Jerman. Dan di Valley of the Mills yang berdekatan, antara Scala dan Amalfi, kertas terbaik di dunia telah dihasilkan dan salah satu pusat kartografi utama di Eropah telah dibina . Kertas Amalfi yang cantik boleh dikagumi dan dibeli di Museo della Carta. Makalah ini menggambarkan sejarah Hotel Luna, perincian keanggunan yang kelihatan jarang dan sangat luar biasa.
Apabila Amalfi kehilangan benteng Republik Maritim, ia jatuh ke dalam kelalaian yang aneh. Nampaknya kehidupan berlalu, ke arah Naples, ke arah Sorrento, ke arah Salerno. Sehingga abad ke-19, apabila Ferdinand dari Bourbon, Raja Naples, mengarahkan pembinaan jalan antara Vietri dan Positano. Dan para intelektual tiba, yang menjadi VIP pada masa itu. Ibsen, Wagner (dia juga tinggal selama berminggu-minggu di Luna, sehingga dalam keadaan marah dia mengambil markah dan isterinya yang cantik dan sabar, Cósima Liszt, dan pergi ke Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Semasa perjalanan saya, saya mengikut telunjuk hati saya dan tersesat di jalan-jalan sempit di bandar lama, dengan pakaian yang tergantung di balkoni dan matahari masuk melalui tingkap yang terbuka dari mana lagu atau ketawa selalu keluar. Sebelum meninggalkannya, saya memasuki Hotel Cappuccini Convento purba, yang merupakan biara Franciscan yang mengampuni lapan abad yang lalu dan telah menjadi hotel mewah selama 185 tahun. Ia baru-baru ini telah menjalani pengubahsuaian lengkap oleh rangkaian Sepanyol NH. Dipaku pada batu, ia kelihatan seperti set teater epik . Di dalam, keselesaan maksimum di dalam biliknya, teres dan restorannya, terkenal kerana mengetahui cara mengekalkan kunci gastronomi Amalfi dengan sentuhan masakan haute antarabangsa.
Dengan beg pakaian penuh dengan buku, risalah, seramik, limoncello, sandal, kertas cat air, wain tempatan, barang kemas perak dari Paestum, ekstrak ikan bilis dari jiran Cetara (sebuah perkampungan nelayan yang sangat indah), pakaian linen dari Pepito's Positano dan objek lain yang diklasifikasikan sebagai ini-sangat-penting, saya menjadi pemandu Neapolitan sepenuhnya dengan sebelah tangan di atas roda dan sebelah lagi pada hon, untuk mendail kehadiran saya dalam setiap lengkung, dan terdapat beribu-ribu. Saya tidak mahu pergi. Saya terpaksa melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya terpaksa melakukannya. Saya tidak dapat memadamkan senyuman bodoh saya. Saya belum buat lagi.
Laporan ini diterbitkan dalam isu 42 majalah Pengembara