Lisbon bukan baru bagi kami, ia sudah lama. Jadi, begitu sahaja, dengan ketenangan kata adjektif yang mengandungi rasa hormat, kebijaksanaan dan nostalgia. Juga bukan kali pertama bandar putih itu membutakan kita dengan cahayanya, dipantulkan dengan simetri yang sempurna jalan Portugisnya dan dalam corak rumit jubin pada fasadnya.
Tetapi modal itu di mana saudade meresap segala-galanya –dari rasa fado kepada biara manis yang rumit– semakin pudar dengan begitu pantas dalam dunia yang diklonkan dan mual untuk dicari apa yang menjadikannya unik Ia kelihatan seperti kerja yang halus.
Oleh itu, pada kesempatan ini, kami telah memutuskan untuk mendekati kota tujuh bukit tanpa prasangka, dengan perhatian dan pandangan ahli arkeologi pengembara yang menggali isi perutnya untuk, sedikit demi sedikit, mencungkil khazanah yang menjadikannya hebat sebelum ia hilang atau terlupa.
Jika kita membuka skylight yang dikatakan oleh Saramago (bukunya yang hilang dan ditemui) kita akan melihatnya di tengah-tengah Lisbon masih terdapat sisa-sisa intipati sebenar. Yang tulen, yang mengingatkan kita, berulang kali, kenapa kembali ke mulut Tagus sentiasa idea yang baik.
Pemandangan dari Miradouro da Senhora do Monte.
DARI ISTANA KE ISTANA
Adakah tangan pakar dari Brazil Martha Tavares orang yang bertanggungjawab untuk memulihkan bangunan abad ke-16 yang kini menduduki The One Palácio da Anunciada, sebuah lima bintang dihiasi oleh Jaime Beriestain yang akan membuatkan anda kagum dengan unsur-unsur asal –lihat lukisan dinding barok di siling dan cermin gergasi bilik tarian lama– dan terpesona dengan tambahannya, seperti Spa Slow dan kolam renang luarannya yang moden. Bersarapan di tempat besar anda taman yang diketuai oleh pokok naga seratus tahun Ia adalah pengalaman yang akan membawa anda ke masa-masa apabila istana adalah kediaman count Ericeira, apabila kejiranan terbaik di La Baixa berlaku secara tertutup.
Juga bersejarah ialah Palacete Chafariz d'El-Rei –malah, bangunan abad ke-17 disenaraikan sebagai Monumen Kepentingan Perbandaran–, sebuah hotel butik dengan hanya enam suite yang menghadap ke Tagus dan lorong-lorong Alfama yang menjadi rumah bagi golongan bangsawan.
Penampilannya yang luar biasa - Neo-Moorish eklektik di luar dan dengan perincian neo-baroque, neoklasik dan art nouveau di pedalaman– adalah tuntutan terbesar anda dan sarapan pagi anda, dihidangkan di atas cina halus di bawah bougainvillea dari teres anda, Ia akan membuatkan anda berasa seperti marquis yang pernah menghuninya.
Tidak dijangka, boros dan berlebihan, ini adalah (dan selalu menjadi) Palácio Chiado. Mesyuarat mewah, bangsawan dan abad kesembilan belas yang diadakan di banyak dewannya dikendalikan oleh Baron ke-2 Quintela dan Count Farrobo (yang akan menimbulkan ungkapan Portugis farrobodo, apakah maksud pesta liar).
Hari ini, adik-beradik António dan Gustavo Paulo Duarte, bersama Duarte Cardoso Pinto, yang telah mencipta konsep gastronomi yang sangat pelbagai dan berani di bangunan abad ke-18 ini sehingga anda boleh menikmati koktel dengan mudah dengan sesi DJ secara langsung –dikelilingi oleh lukisan dinding yang dipulihkan– daripada duduk di meja di bawah a singa emas bersayap kontemporari untuk mencuba beberapa taquitos udang galah atau a kari ikan, udang dan kerang.
Tangga Istana Chiado.
ANTARA SERAMIK DAN COLMADOS
Pergi ke Pusat Interpretasi Sejarah Bacalhau baharu ialah cara paling mendidik dan interaktif untuk mengenali kepentingan ikan kod dalam keistimewaan Portugis. Tetapi di loja (kedai) Manteigaria Silva, dengan hiasan asalnya, anda akan merasakan bahawa anda berada di dalamnya sebuah kuil seratus tahun yang asli berdedikasi untuk ini ikan yang dikenali di Portugal sebagai 'roti laut'.
Di dindingnya, antara wain dan makanan yang datang untuk membeli chef berprestij seperti José Avillez, anda akan menemui gambar-gambar lama semasa Lisbon dikenakan catuan ikan kod dan ada polis ditempatkan di kedai untuk mengawal penjualan mereka.
Tricana, Prata do Mar dan Minor ialah tiga jenama pengetinan Lisbon, sebuah kedai yang diasaskan pada tahun 1930 yang mengekalkan penampilan tradisionalnya dan telah menggunakan semula yang pertama sumber tipografi tin mereka untuk mengemas kini imej korporatnya tanpa kehilangan intipati dan falsafahnya. Di bahagian lain kaunter kayu anda akan menemui Tiago Cabral Ferreira, salah seorang pemilik dan profesor Kejuruteraan Elektronik di Universiti Baru Lisbon.
Dia juga menjalankan perniagaan keluarga, yang mereka baru sahaja menambah ikan sungai dalam tin, seperti ikan mas, pike dan hinggap. Rasa ingin tahu: datuknya memilih nama Tricana untuk wanita yang dilitograf pada tin, kerana itulah cara mereka dikenali di Coimbra asalnya. isteri ikan keliling (di Lisbon mereka dipanggil varinae) yang membawa barang dagangan dalam bakul di atas kepala mereka.
Untuk mendidik diri anda tentang sejarah seramik Portugis, tidak ada tempat yang lebih baik daripada Muzium Bordallo Pinheiro, di mana kedua-duanya ilustrasi satira yang dicipta oleh artis untuk akhbar-akhbar lucu pada masa itu seperti beliau kerja jubin dengan pelepasan katak merokok, ketam ketakutan dan rama-rama art nouveau yang terbang ke arah naturalisme akhir abad ke-19.
Tetapi untuk membeli tembikar Portugis sebenar dari abad ke-20, anda perlu pergi ke Cortiço y Netos, tempat Tiago Cortiço menjual jubin asli yang dihasilkan sejak tahun 1960-an yang datuknya hargai dalam sudah kedai keluarga yang tidak berfungsi di Benfica.
Pusat Interpretasi Sejarah Bacalhau.
RASA LAMA
Asli (dan sangat, sangat vintaj) juga jubin yang dipelihara di dinding Restoran makanan laut Uma (R. dos Sapateiros 177), di mana selama 30 tahun orang yang bagi kebanyakan orang ia adalah nasi terbaik dengan makanan laut di Lisbon.
Sebuah fantasi masakan oleh hanya lebih 13 euro (oleh itu mencari jadual adalah sangat rumit) bahawa, sebagai pemiliknya mengulas, Alexandre Gracina, menggantikan petisco yang lebih tradisional pada menu berdasarkan ikan kod, kerana kita tidak boleh melupakannya tempat itu sebenarnya telah dibuka selama lebih daripada 70 tahun.
A tafsiran semula restoran makanan laut tradisional Lisbon ialah Makanan Laut Biru, pendatang baru di Praça do Comércio tetapi dengan banyak pengalaman di Mercado da Ribeira. Moden dalam bentuknya –reka bentuk dalaman adalah hasil kerja Anahory Almeida & Labarthe Architects–, latar belakang klasiknya adalah apa yang benar-benar menarik: ikan segar dan makanan laut dari pasar portugis untuk menghormati kemusim dan kemampanan laut. Ia bermula dengan barbeku dan berakhir dengan a Saya tanya, sandwic muffin dan fillet daging lembu ultra nipis yang dihidangkan sebagai kemuncak mana-mana hidangan makanan laut di Lisbon.
Makanan Laut Uma.
Walaupun untuk klasikisme formal bahawa kilang bir Gambrinus, di mana pelayan yang berwibawa melayani anda dengan sempurna seperti sut dan tali leher yang mereka pakai. Orang ramai pergi ke bilik mereka dalam keadaan beku – arkitek Mauricio de Vasconcelos menghiasinya pada tahun 1960-an– untuk menutup tawaran di hadapan beberapa kerang Bulhão Duck manual, seorang nelayan kejuaraan padi dan kopi menyedut protokol. Melihat bagaimana mereka menyediakannya adalah satu tontonan.
Mengganggu dan tidak sama sekali klasik, sebaliknya, Hugo Brito, pemilik Boi-Cavalo, sebuah restoran provokatif yang terletak di Alfama, daerah nelayan lama di mana kemurungan Portugis masih meresapi segala-galanya, Ia dianggap sebagai buaian fado atas sebab tertentu.
Dalam sekeping kecil intipati Lisbon ini - di mana anda boleh berjalan di antara fasad yang sumbing dan wanita dalam keadaan segar di pintu rumah mereka dengan telenovela berlatarbelakangkan–, chef berkeras untuk meneruskannya melanggar peraturan masakan yang paling tradisional berdasarkan buih, dekonstruksi dan campuran yang gila seperti kerang dengan kari hijau dan foie gras.
Brito adalah salah seorang cef Portugis muda yang pada 2017 menandatangani manifesto untuk masa depan masakan portugis di mana mereka berjanji melindungi identiti gastronomi negara mereka tanpa perlu membelakangkan subversif dan kreativiti.
Oleh itu, dalam Boi-Cavalo, yang menduduki bekas kedai daging yang mengekalkan pintu asal bilik sejuk, mereka terus meneroka setiap hari itu konsep bistronomik sangat jarang berlaku di Lisbon di mana anda boleh menemui burger udang dengan keju dan ladang brioche tarragon serta a Escalope ayam jantan rangup dengan Bulhão Pato dengan caper.
Gambrinus Lisboa.
MANIS DAN SASTERA
Tidak boleh diubah mereka bertahan selama satu abad Resipi Perancis dan hiasan gaya Louis XIV –dengan lukisan oleh Benvindo Ceia, tingkap kaca berwarna dan stuko– dari kedai pastri Versailles (Avenida da República, 15). Tempat yang menarik untuk dikunjungi kerana russonya dengan chantilly atau bolo indianonya dan tempat tinggal (jam) untuk anda kopi guni, yang sudah ditapis dan dicampur dalam bahagian yang sama dengan susu dalam sejenis termos supaya anda hanya perlu meminta galão.
Martinho da Arcada ialah kafe tertua di Lisbon. Ia telah dibuka di bawah arked Praça do Comércio sejak 1782 dan ada masanya perbincangan politik, sosial dan budaya yang menandakan agenda bandar itu berlaku di sekeliling meja kayu dan marmarnya, salah satunya, omong-omong, disimpan setiap hari selama hampir seratus tahun untuk Fernando Pessoa.
Secawan kopi, buku dan topi mengekalkan ingatan penyair paling cemerlang dalam bahasa Portugis di sudut ruang dalaman, di mana anda akan duduk dengan teruja untuk mengambil gambar dan dari mana anda akan bangun dengan dorongan sebaik sahaja pelayan membuat jenaka bahawa anda hanya duduk di atasnya, kerana penulis tidak pernah terlepas pelantikan sasteranya.
Martinho da Arcada.
Satu lagi yang besar juga mempunyai meja di kafe ini ialah José Saramago, tetapi mungkin anda lebih suka pergi ke rumah baru Hadiah Nobel di Alfama: yang Dua Rumah Bicos, sebuah rumah agam abad ke-16 yang dimiliki oleh Viceroy of India Alfonso de Albuquerque dan di mana hari ini Yayasan José Saramago.
Di luar, di bawah pokok zaitun yang terletak di hadapan fasadnya batu yang diukir dalam bentuk mata berlian (the bicos), abu penulis berehat dan, di dalam, isterinya, Pilar del Río, ketua yayasan, bertanggungjawab untuk mengekalkan kerjanya, tetapi juga warisannya: “Saramago mengajar kami untuk mempersoalkan realiti untuk mengubati diri kita daripada buta itu itu membuatkan kita kehilangan nilai-nilai yang besar”. Dan bandar-bandar besar, kami menyokong.