Selalunya menyediakan sup (tripe) di Barbacoa El Calandrio
Di dalam Pasaran Malinalco ada seorang lelaki yang menjual pemegang emas , memotongnya menjadi kepingan dan menghidangkannya dalam cawan pakai buang. Saya amat mengesyorkan semua orang membelinya, kerana ia adalah mangga terbaik yang akan anda rasai… seminit. Pemegang emas tidak lebih daripada mangga biasa , sebaik petacón, tetapi tidak pernah sesedap mangga yang terbaik, manila, dengan rasa antara manis dan asam : Di sini mereka menghidangkannya dengan mesra disilangkan dengan sebatang kayu dan ditaburkan dengan cili api.
Saya harap anda lapar kerana terdapat juga: quesadillas otak babi, perut (sup daging lembu yang lazat dengan ketulan babat dihiasi dengan oregano dan percikan jus limau nipis), taco yang disumbat dengan kaki babi yang diawet dengan cuka, bakul yang ditimbun dengan roti, Skuasy Blossom Quesadillas , tomato dari taman, sampel percuma sawo (buah dengan pulpa kemerahan dan rasa antara pala dan kayu manis), keju kambing yang tidak dipasteurisasi, tamale, enchilada, jus oren asli dan biji kopi yang ditanam dan dibakar dengan tangan.
Jangan terkejut jika anda melihat seorang lelaki yang, tanpa turun dari kudanya, berhenti untuk makan —sudah tentu — taco! Watak ini bukan penggemar makanan hipster yang mencari perhatian atau bekas presiden sebuah syarikat besar bertukar menjadi gaucho yang menyembah sayur organik. Dia hanya tidak mempunyai kereta. Tidak dinafikan, sesuatu yang sangat berbeza daripada yang biasa kita lakukan di bandar-bandar besar.
Malinalco ialah sebuah bandar kecil kira-kira 100 kilometer barat daya Bandar Raya Mexico. , jadi adalah luar biasa bahawa pasarannya pada hari Rabu, Sabtu dan Ahad tidak dianggap penting. Selebihnya orang Mexico mungkin tidak tahu mengenainya, walaupun jika anda memikirkannya dengan teliti, mereka mungkin mempunyai pasaran mereka sendiri yang sama atau lebih berkualiti.
Saya telah datang ke Mexico untuk mengambil bahagian dalam a lawatan kulinari, dalam gaya paling tulen dari laluan gastronomi Itali atau Perancis , di mana hampir dari bandar ke bandar anda boleh menemui makanan istimewa sebenar. Pelannya adalah mudah: pergi ke Mexico City, berjumpa pemandu yang disyorkan, pergi ke selatan ke bandar Morelos (terkenal dengan daging babi dan cili dan pilih aturnya yang tidak berkesudahan), kemudian melawat Puebla, di mana (mungkin) mencipta tahi lalat, dan akhirnya kembali di ibu kota yang besar, bandar yang tidak pernah tidur, sebahagiannya kerana anda tidak pernah berhenti makan di sana. Sebelum anda dengan marah melemparkan majalah itu kerana cemburu, izinkan saya memberi jaminan kepada anda tujuan saya adalah lebih bercita-cita tinggi daripada menikmati gastronomi ini , walaupun saya tidak boleh tidak gembira dengannya. Saya di sini untuk mencari jawapan kepada dua soalan ini:
1. Adakah makanan Mexico di Mexico benar-benar lebih baik daripada apa yang mereka sajikan di seluruh dunia?
dua. Dan jika ya, apakah sebabnya?
Seorang pemuzik pergi ke pasar Malinalco
Sebelum saya sempat bertanya soalan kedua, saya sudah mempunyai jawapan kepada soalan pertama: ya yang mencengkam! (dan ini lama sebelum saya berjumpa dengan lelaki yang menjual mangga) . Kurang daripada sejam dari Lapangan Terbang Antarabangsa Benito Juárez di Mexico City, saya meminta pemandu saya berhenti dari jalan di tepi Taman Negara La Marquesa , terkenal dengan pokok konifer yang menjulang tinggi dan padang rumput hijau di tengah-tengah hutan. Saya ingin melawat La Marquesa, sebuah bandar yang sesuai untuk menunggang kuda . Di sini saya terserempak tempat taco berbentuk seperti bangsal usang yang dapurnya yang remuk sedang memasak sebuku daging babi dalam lemak babi.
Saya memutuskan untuk duduk dan memesan sesuatu. Kutleri plastik adalah yang pertama tiba, diikuti dengan mangkuk berisi bawang cincang dan ketumbar. Kemudian, seorang wanita menghidangkan saya pinggan kertas dengan dua tortilla di mana kepingan daging babi dibuai. Saya memakai taco saya memikirkan ia akan menjadi dahsyat dan sebaliknya bukan sahaja ia adalah yang terbaik sepanjang hidup saya , tetapi ia menjadikan semua yang saya cuba setakat ini kelihatan seperti kekejaman budaya. Saya kagum dengan keenakan tortilla , dengan rasa daging babi yang mengagumkan, dengan nuansa pedas sos dan juga dengan rangup ketumbar dan bawang.
Tanggapan dalam bentuk sensasi ini membawa saya kepada soalan kedua, yang, sekurang-kurangnya bagi saya, adalah salah satu yang paling menarik pada zaman kita. Soalan yang telah menjamah saya sejak musim panas 1996, apabila saya menghabiskan tiga bulan sebagai pelajar di Brussels, sentiasa kagum dengan kualiti kek, coklat, kupang, bir, sosej dan banyak lagi mereka. Mengapa orang Belgium makan dengan baik? Saya bertanya kepada diri sendiri. Mengapa orang Itali? Dan orang Jepun? Dan orang Korea? Mengapa orang Jerman, yang lebih teratur dan lebih kaya daripada orang Itali, melawat Itali hanya untuk makan? Bukankah makanan di Jerman sepatutnya lebih baik?
Semua ini menjadikan Mexico tempat yang sangat menarik. Ia jauh lebih miskin daripada jirannya di utara. Jadi mengapa makanan itu sangat sedap? Bagaimanakah mana-mana taco tepi jalan boleh menjadi lebih baik daripada taco yang paling inovatif dan diiktiraf secara kritis di seluruh New York? (Saya telah mencuba kedua-duanya).
Tidak sukar untuk menemui rahsia: bahan-bahan . Jagung dalam tortilla adalah tempatan. Cili untuk sos hijau dan merah dikumpulkan dari kebun kurang daripada 15 meter jauhnya. Sama seperti ketumbar. Babi itu tidak menghabiskan hari-harinya di dalam sangkar logam untuk memakan makanan industri, sebaliknya ia berjalan melalui ladang jiran, selain tidak dimasak dalam minyak jagung tiruan, tetapi dimasuki selama berjam-jam dalam lemak babi.
Bawang putih Mexico dan produk tempatan daripada Mercado de Atlixco
Dia telah menyelesaikan kekacauan itu. Mexico, yang geografinya merangkumi pantai tropika, hutan, padang pasir, lembah yang subur dan gunung yang dilitupi salji, adalah rumah kepada pelbagai jenis bahan . Walaupun ekonominya berada dalam keadaan baik, ia jauh daripada berada di puncak industri pertanian. Ia hanya tanah yang sejuk.
Teori ramuan berfungsi dengan sempurna. Setiap gerai yang dilawatinya mengesahkannya lagi. Semua kecuali jawatan tersentak, yang menyebabkan teori saya runtuh . Cecina ialah daging tenderloin yang dipotong menjadi fillet besar yang kemudian diasinkan, dikeringkan dan dilipat seperti kepingan. Apabila anda meminta bahagian, ia adalah apabila mereka membukanya, panggang di atas bara kayu dan hidangkan di atas tortilla. Saya berada di tengah-tengah taco kedua saya apabila vendor bertanya kepada saya sama ada saya pernah ke Atlixco , sebuah bandar beberapa jam dari Malinalco yang tidak pernah saya dengar dan yang kebetulan terkenal dengan cecina.
Bukan sahaja daging yang diawet ini mengancam teori saya, tetapi yang lain tidak diketahui muncul sendiri. Sebagai contoh, jika rahsia masakan Mexico terletak pada fakta bahawa ia adalah sebuah negara tropika dengan sedikit perindustrian, maka, Bukankah Guatemala atau Panama, yang lebih tropika dan kurang industri, jika boleh, mempunyai makanan yang lebih baik? (Mereka tidak memilikinya). Tidak, dia pasti ia mesti sesuatu yang lain. Ketika itu, sambil mengangkat kepala saya dari pinggan dan melihat sekeliling, saya mendapat wahyu: ialah nenek.
Cecina Taco di Pasar Atlixco
Jawatan-jawatan itu sama sekali bukan 'korporat', walaupun ini terdapat persaingan sengit yang akan mengujakan pelajar ekonomi. Jika anda meminta salah seorang nenek untuk mana-mana tempat berdiri enchilada yang lain, anda akan dapati 'pandangan itu , sama seperti anda menyebut tlacoyos (tortilla bujur di mana sejumlah besar bahan diletakkan) dari bandar lain, atau cecina Atlixco Walaupun ia sangat terkenal, ia tidak boleh sehebat yang ada di Malinalco.
Satu-satunya negara lain yang mempunyai tahap yang sama egosentrisme masakan berdasarkan regionalisme dan di mana seorang nenek akan bercakap buruk atau dengan sikap acuh tak acuh tentang dapur nenek di seberang jalan, walaupun mereka telah mengenali antara satu sama lain sepanjang hidup mereka. Negara itu ialah Itali.
Kita boleh mentakrifkannya sebagai teori masakan petani tentang makanan yang baik . Menurut pandangan ini, 'kelazatan' bukan hanya hasil kerja chef inovatif dan teknik ajaib mereka. Sebaliknya berehat dalam kerumunan tukang masak dan pengunjung yang bukan sahaja mendiami atau melawat kawasan luar bandar, tetapi apakah 'itu' bidang . Teori ini menjelaskan mengapa mereka yang melawat Itali kembali dengan gembira menceritakan tentang pinggan orechiette yang disediakan oleh nonna dengan muka berkerut. Dan ia juga menerangkan mengapa saya makan dengan lebih baik—dan dalam masa sejam sahaja—di pasar Mexico bandar kecil berbanding yang saya alami selama tiga bulan sebelumnya di tanah yang dipanggil kelimpahan.
Orang Itali memonopoli teori ini sekarang, tetapi mereka bukan orang yang menciptanya. Dia adalah chef legenda Georges-Auguste Escoffier , pencipta masakan moden seperti yang kita ketahui hari ini, yang membuat perniagaan yang besar dengan mengubah suai hidangan Provençal masa mudanya dan menyajikannya kepada pencinta kemewahan. Contoh yang bagus ialah Carré d'agneau mistral beliau, hidangan kambing dari barat daya Perancis, dengan articok dan kentang, dimasak dalam minyak zaitun dan bawang putih dan yang ditapisnya menggunakan mentega dan truffle.
Inti dari perkara ini terletak pada hubungan antara eksklusif dan tradisional , kesatuan yang boleh disaksikan dalam waktu pagi , sebuah resort dua jam memandu ke timur Malinalco, di Sierra Madre.
Sup Tortilla di Las Mañanitas
Tidak seperti yang lain, Las Mañanitas terletak betul-betul di tengah-tengah bandar, Cuernavaca . Walaupun begitu, ia adalah kawasan hijau yang tidak sama sekali bandar, dengan burung tropika dan kolam yang dipenuhi air dari air terjun buatan. Menunya menawarkan hidangan anakronistik yang anggun , seperti kambing dengan jeli pudina. Tetapi ini adalah pengecualian dalam senarai yang termasuk, antara hidangan lain, sup tortilla, taco sumsum tulang, buku jari babi, hati dan bawang serta otak dalam sos mentega gelap. Seperti Escoffier, Las Mañanitas gantikan lemak babi dengan mentega (secara peribadi, saya tidak yakin) , masih perasaan tradisional jauh lebih kuat daripada udara halus. Apabila saya meminta hidangan terbaik pada hari itu, mereka memberitahu saya escamoles (larva semut) dan cacing maguey . Anda tidak mendengarnya setiap hari.
Jika anda menerokai Cuernavaca, anda akan menemui rumah pelawak Mexico terkenal Cantinflas, yang ditukar menjadi sedang tutup restoran Gaia . Di sana anda boleh duduk di tingkat dua menikmati kolam dengan mozek oleh artis Diego Rivera. Hari ini, anda boleh melakukannya di Gaia BISTRÓ dan Glu, daripada kumpulan yang sama. Rahsia hebat menu mereka ialah sup chicharrón (kulit babi), yang dengan pemulihannya saya pasti akan menandakan kejayaan baru dalam masakan Mexico.
Saya masih belum selesai urusan kecil cecina de Atlixco , dua jam di timur Cuernavaca, jadi saya memutuskan untuk tidak berlama-lama dan pergi untuk hidangan sebelum makan malam. Saya harus mengatakan bahawa perkara yang bijak untuk dilakukan ialah bermalam di **Hacienda San Gabriel de las Palmas**, sebuah ladang gula bersejarah yang dimiliki oleh Hernán Cortés pada tahun 1529 dan kini dilahirkan semula sebagai tempat peranginan. Dengan cara ini, lebih mudah untuk pergi ke pasar pada waktu makan tengah hari.
Hacienda San Gabriel de las Palmas
Pasaran Atlixco tidak kelihatan kucar-kacir . Ia adalah pasar kekal, tempat yang meriah untuk mencari cecair berbuih, bahagian haiwan yang jarang ditemui dan banyak tawar-menawar. Meja-meja itu dipenuhi dengan usus kambing dan biri-biri serta buku jari dan hati babi. Terdapat beg besar lemak babi, udang kering, dan balang cendawan huitlacoche (delicatessen yang dibandingkan dengan truffle tetapi rasanya tidak sama langsung). Seorang wanita bercampur dengan sesuatu yang serupa dengan dayung iaitu kulit babi yang dimasak dalam periuk besar. Dan terdapat baldi dan baldi penuh dengan tahi lalat.
Penjual tersentak mengesan saya sebelum saya menemui mereka. Yang paling sederhana bertanggungjawab memberikan percubaan percuma untuk menarik pelanggan. Saya telah ditawarkan cebisan daging yang luar biasa lazat ini. Saya bertanyakan alasan untuk memberi ihsan kepada salah seorang penjual dan dia menjelaskan bahawa jika lembu itu tidak berumur sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan tidak diberi makan rumput dan alfalfa, rasanya tidak sama (dia menyedarkan saya sambil membuka topeng kepada penjual lain) .
Atlixco Ia terletak setengah jam dari bandar Puebla. poblanos mereka merujuknya sebagai bandar kedua Mexico, dari segi budaya, kerana dari segi populasi tidak. Tidak terlintas di fikiran mereka untuk pergi ke Atlixco untuk mencuba cecina, sebenarnya jika anda fikirkan, terdapat banyak pilihan gastronomi. Dikatakan bahawa Puebla adalah tempat kelahiran tahi lalat (ia juga dikatakan tentang Oaxaca dan Tlaxcala, tetapi sekarang dengarkan saya).
Jika anda tidak tahu apa itu tahi lalat, ia sering digambarkan sebagai ekspresi material semangat Mexico , keghairahan manusianya yang kuat memudar menjadi sos ilahi. Ia juga merupakan campuran lazat yang, walaupun tidak selalu, mempunyai cili.
Terdapat beratus-ratus tahi lalat di Mexico, tetapi poblano adalah yang paling terkenal. Anda boleh membelinya dalam tong di Atlixco, walaupun disyorkan, ramai chef lebih suka membuatnya sendiri. Salah seorang daripada mereka, Gabriel Rojas dia sangat berbangga dengannya poblano tahi lalat yang memenangi anugerah (ya, ada hadiah) yang melakukan demonstrasi —seperti yang saya bernasib baik untuk hadir— dalam Casareyna , restoran dan hotel butik di tengah-tengah Puebla.
Rojas berdiri di hadapan meja yang ditutup dengan alas meja linen dan tujuh belas ramuan yang diagihkan dengan sempurna dalam mangkuk kecil (bijan, anise, tortilla panggang, roti basi, kismis, coklat, bunga cengkih, lemak babi, sup ayam, cili kering, dll.) . Dia menunjukkan ini dan itu dan kemudian memasukkan semuanya ke dalam pengisar. “ Perhatian khusus mesti diberikan kepada ramuan dan, lebih-lebih lagi, kepada prosesnya. Terlalu ramai orang malas di dapur." , mengulas. Kemudian dia mencairkan mentega dalam kuali, menambah campuran, dan memasaknya selama dua puluh minit. “Jangan tambah air” dia memberi amaran. Kemudian dia mula menuangkan sup ayam dalam sudu kecil, seolah-olah dia sedang membuat risotto. Akhir sekali, sedikit gula, "untuk mengeluarkan rasa coklat". Kemudian, dia biarkan pada api perlahan selama sejam lagi.
Saya mencubanya dengan ayam dan rasanya antara manis, pedas dan masin, korus perisa yang mustahil untuk mengenal pasti nota individu. Saya bersyukur kerana Rojas tidak malas tentang perkara ini.
Bahan-bahan untuk menyediakan poblano tahi lalat
Menurut legenda, tahi lalat itu dicipta oleh sekumpulan biarawati yang panik apabila mereka mengetahui bahawa ketua biskop atau raja muda New Spain (tiada siapa yang tahu pasti) akan muncul untuk makan malam tanpa diduga. Dapur biarawati ini —dalam biara Santa Rosa , yang bermula sejak 1600 dan terletak di bandar lama kolonial Puebla—telah dipelihara sebagai muzium di mana anda boleh melihat ketuhar purba gergasi , serta periuk tanah liat dan sudu kayu bersaiz besar.
Mungkin yang mengenai biarawati tidak lebih daripada legenda bandar, kerana kebenarannya adalah itu banyak perkara di Mexico mempunyai akar pra-Hispanik . Malah, dalam hidangan ini anda boleh melihat a selalunya tidak dapat dilihat kenangan orang asli , yang sama yang lebih munasabah ditemui di kebanyakan gereja Mexico, dibina di atas dan dengan sisa-sisa kuil orang asli. Anda hanya perlu melihat Cholula , di mana Sepanyol membina Gereja Santa Maria Tonantzintla di mana kuil Tonantzin dulunya berdiri, dewi bumi yang dihiburkan oleh para penyembah dengan buah-buahan sebagai persembahan. Di dalamnya saya dapati ukiran dengan ciri-ciri dewi pra-Kristian dan dikelilingi oleh hadiah berair.
Sebaik sahaja di luar, saya menuju ke Piramid Besar Cholula atau Tlachihualtépetl . Bersebelahan pangkalan piramidnya, yang terbesar di dunia, seorang vendor menawarkan saya sesuatu yang "sesuai" pra-Hispanik: belalang (belalang goreng perasa limau nipis dan cili) . Saya membeli beg, duduk untuk merenung dan, sambil memakan serangga seperti paip, saya membuang teori terbaru saya ke dalam tong sampah. Bagaimana sesuatu yang rasa pelik seperti bawang goreng, hanya dengan lebih banyak kaki, telah menjadi sebahagian daripada budaya gastronomi Mexico? Ia mesti menjadi milik nenek moyang.
Yang membawa saya kepada teori baru dan lebih baik. di sini telah dimakan tahi lalat, tamale dan tortilla lama sebelum kedatangan Sepanyol . Apa yang menjadikan masakan Mexico pelik—serta lazat—adalah pengaruh orang asli. yang hebat dan empayar aztec yang luas dia menikmati hidangan yang sama besar dan luas. Malah, maharaja terakhirnya, Moctezuma II, akan makan lebih baik daripada sezaman Eropahnya. Dia merasai minuman coklat dan vanila dalam piala emas. Setiap hari ikan segar dari teluk dan ais dari gunung berapi tertinggi dibawa ke istana diraja. Pada setiap hidangannya, dia pernah merasai kira-kira 30 hidangan yang berbeza, antaranya adalah kegemarannya: ayam hutan, arnab, daging rusa dan babi hutan.
Saya tidak akan mendapat mata untuk teori baru ini, kerana itulah yang pasti dijawab oleh seorang nenek jika anda bertanya kepadanya mengapa tamale yang anda baru makan sangat sedap. Saya akan memberitahu anda bahawa tempat-tempat di Mexico yang mempunyai hidangan khas ialah Lembah Mexico, Yucatan dan Oaxaca, tempat-tempat yang terletak di atas tanah yang pernah diduduki oleh tamadun purba (Aztec, Maya dan Zapotec).
Gerai di Mercado del Carmen di Puebla
Eksponen terbesar teori pra-Hispanik ini ialah Martha Ortiz , imam besar masakan Mexico yang tinggal dan bekerja di tengah-tengah empayar Aztec purba, dikenali hari ini sebagai Mexico City. Dikenali kerana penampilan lasaknya seperti masakannya yang indah, Ortiz menerangkan apa yang dia lakukan dengan makanan “cat dengan ramuan Mexico” . Dia melawat pasaran negara dari atas ke bawah dan mempelajari teknik purba daripada wanita. Seperti nuansa terbaik semasa mengisar bahan di mana-mana, dan apatah lagi pra-Hispanik, mortar yang dikenali sebagai molcajete . "Kebanyakan orang mengisar terlalu cepat, " katanya.
Masakannya nampaknya diilhamkan sedikit oleh bahan dan teknik terkini dan lebih banyak lagi oleh dos sejarah dan semangat dalam ukuran yang sama. "Jagung," katanya, "rasanya seperti matahari." Sos Mexico tidak boleh dibuat "tanpa menyentuh batu," katanya.
Chef membawa saya ke Xochimilco , sebuah bandar purba yang merupakan sebahagian daripada ibu negara dan kini merupakan kawasan kejiranan yang terkenal dengan terusan dan tongkang berwarna-warni, sesuatu seperti Venice Aztec . Pasarnya kelihatan seperti taman hiburan kepakaran Mexico. Ramai yang tidak berubah selama ini, contohnya, terdapat seorang wanita tua (82 tahun) yang telah menjual tamale kaki katak di sini sejak dia berumur 24 tahun. . Saya memesan satu dan dia menghidangkannya kepada saya dalam tortilla yang tidak pernah saya lihat sebelum ini, seolah-olah diukir daripada tepung jagung biru tua. Dia menutupnya dengan daun kaktus dan menaburkannya dengan keju biru, asas pra-Hispanik dengan sentuhan yang sangat Eropah.
Daging babi dan cili merah tamale dari gerai tepi jalan di Texcalyacac
Untuk makan malam saya melakukan pusingan gastronomi 180 darjah. Saya meninggalkan kajian antropologi dan menuju ke yang luar biasa menawan, moden dan mewah kejiranan countess , yang jalannya dipenuhi pokok, butik, pangsapuri Art Deco, dan restoran, banyak restoran. Jika anda melihat penampilan, kehidupan di Countess terdiri daripada berpakaian yang baik dan keluar untuk makan malam. Mereka yang bertuah menjamu selera di merotoro, tempat yang sejuk dan santai yang chefnya, Jair Téllez, berasal dari Baja California.
Keesokan harinya, sebelum pergi ke lapangan terbang, saya memutuskan untuk singgah di Barbacoa El Calandrio untuk mencari ubat mabuk Mexico yang klasik. Tempat ini terletak di kejiranan yang dipanggil San Martin Xochinahuac dan menarik semua jenis pelanggan, daripada orang bekerja kepada lelaki kaya yang keluar dari kereta sukan mereka untuk membeli kambing (ini disediakan di dalam daun maguey dan dimasak perlahan-lahan di atas arang selama 16 jam).
Panela, keju, cendawan dan bunga labu di pasar El Carmen
Sebelum melancarkan diri saya ke gunung taco bahu yang lazat, saya menerima ubat saya: kuah yang dikeluarkan oleh penyediaan kambing. Semasa saya meminumnya dan wap memenuhi muka saya, fikiran saya melayang ke Gaia, restoran Cuernavaca yang kini kelihatan seperti kenangan yang jauh. Saya mengambil kesempatan daripada pencuci mulut (tart pisang berempah dengan aiskrim kelapa) untuk bertanya kepada chef mereka, Fernanda Aramburo, teorinya sendiri tentang makanan Mexico. Pada masa itu saya telah menolak budaya petani, tetapi apabila sup kambing menjadikan saya seorang lagi, saya menyedari kebijaksanaan dan keindahan kata-katanya. “Budaya dan tradisi Aramburo berkata. Jika sesuatu itu dimasak dengan cinta, jika tangan yang memasak cinta, cinta itu akan terasa di mulut” . Saya mengambil sekeping kambing dan kemudian air mata jatuh di pipi saya. Ia pasti cilinya. *** Anda juga mungkin berminat dengan...**
- Bravo Bogota! Kuasa gastronomi baru muncul
- Kuasa gastronomi baru muncul I: Mexico
- Kuasa gastronomi baru muncul II: Peru
- Kuasa gastronomi baru muncul III: Brazil
- Kuasa Makanan Muncul IV: Tokyo
- Semua yang anda perlu tahu tentang gastronomi
Artikel ini diterbitkan dalam majalah Condé Nast Spain edisi 68 Disember.
Chile, kacang dan telur di Mercado de El Carmen di Puebla