Tangier dari teres butik Majid.
Sebagai pengembara yang ingin tahu, saya suka kapal terbang, kereta klasik, novel pengintip... Keinginan untuk yang misteri itulah yang membawa saya ke Tangier. Selepas tiba di lapangan terbang Ibn Battuta dan menaiki Mercedes 300 dengan bau tembakau yang kuat, saya segera tahu bahawa bandar ini, tempat pertemuan untuk pemberi maklumat dan ejen risikan semasa Perang Dunia II dan Perang Dingin, ia akan menawan hati saya.
Segera kami tiba di riad Aux 3 Portes. Pemiliknya, Jean Louis Riccardi, mengubah rumahnya yang menakjubkan menjadi hotel paling istimewa di Tangier, penuh nostalgia dan eksotisme. Pengabdiannya kepada tempat ini adalah sedemikian rupa sehingga Jean Louis memberi jaminan bahawa "dia akan mencintai Tangier walaupun dia pekak dan buta".
Penghias Perancis yang berprestij, sama seperti dua puluh tahun yang lalu dia memberi kehidupan kepada butik Christian Lacroix dan Givenchy di Paris, dia mengalu-alukan tetamunya ke riad tujuh bilik tidurnya seolah-olah mereka adalah keluarga. Teh pudina, cadar linen dan buku-buku Tenesse Williams di atas meja sisi katil adalah beberapa butiran yang berguna yang anda temui semasa ketibaan. Dan hamman yang kecil dan lazat.
Jemputan membaca di riad Aux 3 Portes.
Saya masih ingat dengan rindu tertentu sarapan pagi itu dan pemandangan santai Selat Gibraltar dari kolam renang. Juga lawatan pertama saya ke souk ketika, berjalan menyusuri rue de la Marine, kami melihat pintu separuh terbuka yang tidak teragak-agak untuk kami tolak.
Ia adalah Café Tingis, tiada papan tanda di pintu masuk dan bercahaya malap, begitu dekaden dan elegan, serta dengan kopi yang mengagumkan. Pelanggan, kebanyakannya dari Tangiers, berbual dan bermain Parcheesi, mereka seolah-olah keluar dari halaman On the Road, oleh Kerouac, atau El café de las golondrinas, oleh Mariano Fortuny.
Sandal Duarte di dalam bilik di riad Aux 3 Portes.
Selepas minum kopi dan permainan Parcheesi, perhentian seterusnya: butik Majid, yang dicadangkan oleh ramai orang. Saya memutuskan untuk menilai sendiri. Pemiliknya, Abdel Majid, menyambut kami dengan pandangan yang angkuh dan tidak begitu menyenangkan, tetapi selepas membuat beberapa komen dan bertanya kepadanya tentang fabrik dan bahan, sesuatu memberitahu saya bahawa kami akan serasi. Dia intim dengan Mick Jagger!
Dia menunjukkan kami di sekitar tingkat atas yang berharga di kedainya dan menawarkan saya asap paip peliknya. Di sanalah sensasi melonjak: kapas dari Atlas, bulu dari Fez, permaidani Berber tenunan tangan, linen isi rumah yang tidak berkesudahan dan **pilihan barang kemas dan fosil yang menakjubkan. **
abdel menceritakan anekdot persahabatannya dengan pemimpin The Rolling Stones, Duke dan Duchess of York, Puteri Lalla, David Herbert... dan juga semua parti yang dihadiri oleh bintang-bintang tahun 60-an dan 70-an, apabila mereka memilih bandar ini untuk melepaskan rambut mereka.
Perhubungan kumpulan emas ini ialah Tessa Codrington, ibu kepada model Jacqueta Wheeler, yang memotret keseluruhan skuad glam ini dalam sebuah buku yang akhirnya dikeluarkan oleh Abdel dari almari untuk menunjukkan dengan bangga gambar di mana dia muncul. Saya rasa kami sudah berjaya, malah dia mengajak saya kembali untuk berkongsi lebih banyak cerita dan selok-belok kehidupan Tangerine.
Cinéma Rif mitos, simbol era penjajahan Tangier.
Sekarang waktu makan malam, jadi kami menuju ke Saveur de Poisson, di Escalier Waller, mesti singgah bagi sesiapa yang ingin nikmati rebusan monkfish dan mako terbaik di bandar ini, dimasak perlahan dalam periuk tanah oleh Hassan yang peramah, yang bekerja tanpa menu.
Keesokan harinya, selepas bersarapan di teres riad, saya mengambil kamera saya untuk menangkap setiap butiran dan pandangan. Tiba-tiba, seorang lelaki menghampiri untuk memberi salam: "Salut, Marco, je suis Jean Louis!". Bagaimana saya ingin bertemu dengan arkitek keajaiban ini... sehingga kami akhirnya berbual selama hampir beberapa jam. Selepas mengucapkan selamat tinggal, melawat muzium Kasbah dan makan tengah hari di restoran Hamadi, di mana muzik Berber dimainkan tanpa henti, kami berangkat ke tawar-menawar sia-sia di pelbagai kedai permaidani di Madinah.
Kami juga bersiar-siar di jalan pemalsu, di mana bau faundri bercampur dengan bau busuk kepala kambing yang terbakar. Sambil kita menjauh dari suasana yang jarang ditemui kami menjumpai teater Cervantes, contoh jelas Tangier yang gemilang bahawa suatu hari adalah, seperti Cinéma Rif mitos, salah satu tempat kegemaran untuk pelajar dan pelawat Eropah dan tempat pertemuan biasa.
Pemandangan dari dataran 9 April ke Masjid Sidi Bouabid
Keesokan paginya kami menyerah kepada rancangan Ahad kegemaran Tangiers: pergi ke pantai Achakkar. Sebelum itu, kami menaiki teksi melalui kawasan kejiranan Marshan, di mana terletaknya** rumah agam terbaik di Tangier, termasuk kediaman keluarga diraja.**
Dari kereta anda hampir tidak dapat melihat apa-apa, anda hanya merasakan kemewahan yang hanya sedikit yang dapat mengaksesnya. Kami singgah sebentar di Rumah api Cape Spartel dan gua Hercules, di mana, menurut legenda, wira Rom bermalam selepas memisahkan Eropah dari Afrika. Alasan yang cukup untuk pelancong berpusu-pusu seolah-olah Hercules sendiri menandatangani baju-T.
Kami tiba di hotel Le Mirage, khazanah pantai Maghribi: seni bina megah, restoran penting, bar lobi tempat anda boleh melihat dan dilihat, dan kolam renang separuh Olimpik di mana kami menjamu diri kami dengan jamuan vitamin D.
Di sana, dibutakan oleh matahari, di mana kita berhenti untuk memikirkan sama ada kulit Tangier, seperti kita, akan mempunyai ingatan. Dan jika sinar itu, yang memandikan kita hari ini dan mengingatkan kita tentang semalam, menggalakkan idea tentang hidupkan kembali zaman keemasan itu. Tidak dinafikan, Tangier yang dahulu... juga boleh menjadi semula.
Marco Llorente, pengarang laporan ini, di Muzium Kasbah