Lalibela, keajaiban dunia yang kelapan
“Tetapi apa yang anda telah hilang di Ethiopia? Yang ada hanyalah kemiskinan." Inilah yang saya biasa dengar apabila saya menyatakan secara lisan rancangan saya untuk melancong ke negara ini. Jelas sekali, saya tidak mengendahkan semua amaran bahawa, sebaliknya, hanya meningkatkan keinginan saya untuk melancong ke negara yang hampir terkutuk itu. Dikatakan dan dilakukan: inilah cara saya menanam diri saya di Addis Ababa.
Seperti yang diramalkan ramai, saya mendapati kesengsaraan, banyak daripadanya, jenis yang masuk ke bawah kulit dan menyakitkan; tapi saya jumpa juga salah satu negara yang paling menarik di bumi . Selama tiga minggu saya menjadi penonton tradisi kuno yang tidak pernah puas, saya mengagumi sifatnya yang luar biasa, mustahil untuk dibayangkan di salah satu negara termiskin di bumi, dan saya melawat monumen yang luar biasa, saksi senyap tamadun dan legenda ajaib.
Tetapi di atas segalanya, saya dapati orang yang bangga seperti beberapa orang lain yang sejarah berdarah peperangan dan zalim yang mabuk dengan kuasa tidak berjaya mematahkan keyakinan rakyat mereka yang telah lama menderita. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemandu kami: "Ethiopia miskin tetapi ia adalah satu-satunya di Afrika yang tidak dijajah, mesti ada sebabnya..." . Well, mesti ada sebabnya...
Perendaman Ethiopia saya bermula di utara Addis Ababa yang huru-hara, yang disebut oleh pemandu sebagai "Laluan Bersejarah", tasbih kota di mana gema empayar dan raja besar masih bergema dan di mana berat agama Kristian kekal besar. Adalah mustahil untuk menggambarkan semua keajaiban dan keindahan setiap daripada mereka hanya dalam beberapa baris, jadi dalam bab berturut-turut saya akan merungkai secara terperinci cerita dan watak yang membentuk perjalanan saya melalui negara yang terpesona Kapuścińskiy ke Javier Reverte dalam kalangan yang lain.
wilayah Bahir Dar
LALIBELA, PETRA AFRIKA
Kapuściński yang hebat berkata demikian Lalibela adalah keajaiban dunia yang kelapan , "dan jika tidak, ia sepatutnya". Saya tidak boleh bersetuju dengan kenyataan ini. Penulis Poland melawat bandar ini pada tahun 1970-an, masa kebuluran besar yang menyebabkan lebih daripada sejuta kematian dan yang akan menjadikan Ethiopia terkenal dengan sedih.
Lalibela, tanah kuil yang terkubur
hari ini, Lalibela adalah permata pelancongan Ethiopia yang baru , sebuah bandar yang dilukis di antara lembah keindahan hipnosis dan rumah-rumah kecil dengan pelan lantai bulat dan bumbung jerami. Sebelas gereja yang dipotong batu membentuk warisan unik salah satu tempat paling mengagumkan di dunia. Kerana tidak kira berapa banyak foto yang telah anda lihat tentang keajaiban seni bina ini, sebanyak mana anda telah membaca tentangnya, tiada apa yang menyediakan anda untuk pengalaman menghadiri majlis di waktu subuh , apabila perarakan tanpa henti jemaah yang berpakaian jubah putih mereka, yang wagi , mereka membaca doa mereka secara monoton.
Solat bawah tanah di Lalibela
Selama empat ribu tahun lagu-lagu imam dan diakon yang sama telah diulang dalam bahasa primitif siapa , berturut-turut upacara yang sama di mana setiap objek, setiap pergerakan mempunyai simbolisme tertentu, senario mistik yang sama mampu menggerakkan yang paling ragu-ragu. Di sini, ia menjadi jelas beratnya agama , terutamanya orang Kristian, dalam masyarakat Ethiopia, mungkin satu-satunya ramuan yang mereka temui untuk bertahan selama berabad-abad bencana dan peperangan yang ganas.
Di Lalibela saya juga berpeluang menemui majlis minum kopi , ritual yang santai, tradisional dan yang paling penting adalah ritual aromatik yang dilakukan oleh wanita Ethiopia sehingga lima kali sehari. Dan ia adalah itu kopi ialah minuman kebangsaan par excellence di Ethiopia , tidak sia-sia dianggap salah satu yang terbaik di dunia dan menurut ramai di mana asalnya terletak. Dari pengisaran biji kopi, penyerapan mereka dalam "jabena" yang berharga dan salutan terakhir dengan banyak gula, upacara kopi adalah pengalaman keindahan yang luar biasa. Banyakkan bersabar, ya, ini bukan Starbucks.
majlis minum kopi
BAHIR DAR DAN TASIK TANA
Bahir Dar umpama taman yang besar. Menghirup udara segar selepas pelik (untuk memanggilnya entah bagaimana) Addis Ababa. Tumbuhan agung, jacaranda, pokok limau, pokok ara... dan sebagai latar belakang sebuah tasik, Tana, yang dengan panjang 84 km dan lebar 66 km membentuk sumber utama Sungai Nil Biru, walaupun apabila saya melihatnya dia agak biru.
Tasik Tana
Diedarkan di semenanjung dan di beberapa pulau yang tersebar di sekitar tasik terdapat sedozen biara pelan pekeliling yang kewujudannya hampir tidak diketahui sehingga tahun 1930. Kuil-kuil berkarpet ini di mana imam terbiar pintunya sentiasa berjaga-jaga adalah saya. rendaman pertama dalam seni suci Ethiopia : adegan dari Alkitab, wajah yang sedikit naif, palet warna terang dan helah tertentu untuk mengenal pasti "baik" dan "buruk": angka di mana kedua-dua mata diwakili sepadan dengan orang saleh, manakala penjahat hanya melihat satu .
Di Bahir Dar saya cuba belajar menari tanpa banyak kejayaan" pemain ski tarian kebangsaan klasik yang terdiri daripada a pergerakan bahu yang panik. Dan seperti yang dikatakan seseorang kepada saya, "orang faranji (sebagaimana yang mereka panggil orang asing di Ethiopia) tidak akan dapat menggerakkan bahu mereka seperti kita." Betapa hebatnya kebenaran dan betapa sedihnya peranan yang dimainkan oleh lombong di sarang Bahir Dar yang cuba mengikut rentak yang mustahil, hanya sesuai untuk orang Afrika.
Di jalan-jalan Bahir Dar
GONDAR, CAMELOT AFRIKA
Hujan renyai-renyai di Gondar dan saya masih ingat bahawa lebih daripada Afrika, bandar yang dikelilingi oleh bukit hijau sebenarnya menyerupai ke sebuah perkampungan zaman pertengahan di tengah Eropah . Ibu kota yang berkembang pesat pada abad ke-17, kedaulatannya yang berkuasa, fasilidas , mempunyai kompleks diraja yang mewah dibina menggunakan teknik yang dipelajari dari Timur dan sekutunya ketika itu, Portugis. Mereka ini, yang selalu saya temui tanpa henti di seluruh dunia, tidak kira benua mana pun saya berada, datang membantu raja yang diganggu oleh serangan Islam di negara-negara jiran. Istana Fasilidas ia hanyalah sesuatu yang anda tidak jangkakan di tengah-tengah Afrika dan itulah yang mengagumkan.
Fasilidas di Gondar, Camelot Ethiopia
di Gondar, Saya bertemu dengan Taddese, seorang lelaki berbadan besar dan baik budi pekertinya yang seninya penting dalam kehidupan seharian di bandar kecil Gondar. Taddese ialah seorang jurutulis , perdagangan yang sangat dilupakan pada zaman teknologi kita kerana ia terdapat di Ethiopia pada abad ke-21 di mana lebih daripada 50% penduduk masih buta huruf.
Lelaki itu memberitahu saya bagaimana pelanggannya membawa surat dan dokumentasi rasmi kepadanya dan dia membantu mereka membacanya dan, jika perlu, membalasnya. "Surat cinta juga?" - Saya bertanya dengan polos memikirkan secara naluri beberapa kesatria dalam perisai bersinar. "Sedikit, kehidupan di sini terlalu sukar untuk romantik." Dan dengan senyuman lebar, dia meminta pen saya, objek yang sangat didambakan di Ethiopia kerana saya akan belajar sepanjang perjalanan saya.
AKSUM ATAU 'IBU KAMBING'
Saya mengaku, kecuali gereja yang indah empat rasul di mana pemandu kami yang mesra membawa kami dan syiling aksumite tahun Metusalah yang saya beli daripada seorang petani dan dengannya saya berharap suatu hari nanti menjadi kaya, Aksum kelihatan seperti salah satu daripada banyak bandar di Ethiopia. Walau bagaimanapun, nampaknya hampir menjadi dosa untuk tidak melawat tempat di mana peninggalan paling berharga untuk orang Ethiopia ditemui, tabut perjanjian dan Gereja yang menganjurkannya, Santa Maria dari Sion , yang dihadiri ribuan jemaah haji setiap tahun.
Harta berharga itu ditemui di sebuah gereja kecil yang terletak di antara gereja asal, Ezana, dan yang baharu, dibina oleh maharaja terakhir, Haile Selassie pada tahun 1960-an . Dan saya tertanya-tanya, jika seperti yang ditegaskan oleh ahli sejarah di sini tidak ada kesan Tabut, apakah yang dijaga oleh penjaga dengan cemburu?
Gereja Saint Mary of Zion
di Aksum Saya makan shiro tegamino terbaik dan injera terbaik (roti Ethiopia tipikal berasaskan bijirin yang dipanggil menganyam ) sepanjang perjalanan. Ia berada di dalam Restoran Atse Yohannes pemiliknya, seorang wanita Ethiopia dan suaminya Amerika, membantu kami memahami lebih sedikit tentang jiwa Ethiopia yang kompleks, "kadang-kadang kami terdesak dan berfikir lebih baik untuk kembali ke Amerika Syarikat tetapi kemudian kami selalu membuat kesimpulan bahawa kami perlu membantu mengangkat negara ini."
memasak injera