Yerusalem, keinginan sejagat
Saya meninggalkan lapangan terbang Tel Aviv dalam perjalanan ke Baitulmaqdis dan, tanpa memasuki bandar itu, saya tahu bahawa perjalanan ini akan menjadi salah satu yang paling istimewa dalam hidup saya. Pemuda Yahudi itu (yang diberi kippah di kepalanya saya tidak ragu-ragu bahawa dia) yang duduk di atas kapal terbang dua baris di hadapan saya, lengkap berpakaian putih dan memakai baju peluh Real Madrid anekdot, disambut oleh lebih daripada sedozen. orang (yarmulke yang sama, pakaian yang sama, tetapi tanpa baju peluh) dengan gendang dan tamborin. Seorang gadis dari kumpulan dinamik menerangkan kepada saya dalam bahasa Inggeris bahawa objektif keutamaan dalam kehidupan penduduk Yerusalem adalah untuk menjadi bahagia . Nampaknya pelik bagi saya untuk menumpukan idea kebahagiaan di bandar di mana banyak perkara telah berlaku, kebanyakannya mengerikan.
Baitulmaqdis ia bukan sahaja sebuah bandar yang terdapat rujukan bertulis dari 1800 a. daripada C., ia adalah idea . Sebagai salah satu daripada banyak penakluknya, Salahuddin, berkata, Jerusalem adalah “Tiada apa-apa. Semua" ; ia adalah dunia lelaki yang berusaha untuk memahami dan memahami antara satu sama lain, selalunya dengan kejam, jarang dengan waras.
Keesokan harinya, dengan perspektif bandar yang mengagumkan dari ketinggian yang disediakan oleh l Gunung Zaitun dan gereja Getsemani , saya sedar bagaimana dunia Yahudi, Kristian dan Islam bersilang babel visual nampaknya bersesak-sesak dalam hanya 120 kilometer persegi . Pemandu tempatan kami cuba - dan berjaya - untuk menerangkan kehidupan penuh peristiwa di Yerusalem dari zaman Raja Daud hingga ke sini. Bagaimana ibu negara Israel telah ditawan dan ditakluki semula sehingga 50 kali dan bagaimana struktur seni bina dan mistiknya yang luar biasa dapat berdiri dengan segala keindahan dan kemagnetannya.
pandangan mata burung jerusalem
Kepekatan tenaga adalah fakta fizikal , anda merasakan sesuatu yang istimewa, anda berjalan dan di setiap sudut sekeping jiwa dikeluarkan. ** Mereka memanggilnya sindrom Jerusalem **, dan saya katakan bahawa beribu-ribu tahun, begitu banyak kejatuhan dan batu-di-batu bermula, mengaktifkan salah satu intipati manusia: pencarian abadi untuk makhluk yang tidak terhingga. Terdapat kesimpulan yang jelas bahawa hari-hari yang berlalu akan mengesahkan untuk saya: di sini tidak perlu menjadi Katolik untuk merasai emosi realiti Kristian Anda tidak perlu menjadi seorang Yahudi untuk menyelami tradisi mereka dan pengetahuan mistik mereka, tidak mengapa jika anda tidak mengetahui ajaran Al-Quran untuk memahami beberapa sebab dan sebab asas agama mereka.
Hari ini saya berada di sini, dan toleransi, niat dan keupayaan untuk bernafas dengan fikiran yang jernih adalah tiga insentif hebat saya untuk merasakan perjalanan ini sebagai satu peluang yang unik. Bukan perjalanan yang santai, bukan pantai yang indah, bukan kemewahan yang jelas . Ya untuk semua yang menjadikan kita makhluk rohani, transenden dan pada masa yang sama sangat terdedah . Berada di Baitulmuqaddis adalah menyedari bahawa sejarah bukan sahaja ditulis dalam buku, dan geografi khususnya telah menjadi penting dalam teka-teki sejagat ini.
Terletak di pergunungan Judean, di antara Laut Mediterranean dan pantai utara Laut Mati, Baitulmaqdis bukan pada pandangan pertama sebuah bandar yang mesra dalam erti kata pelancong, tetapi ia juga bukan sebuah bandar yang sejuk. Dia intim dan hermetik, dia hidup ke dalam, menarik diri ke dalam dirinya, tanggapan yang menyerang saya dari saat saya memasuki bandar dari Tel Aviv yang bising: Sabtu tengah hari, dengan teksi melalui kejiranan Yahudi Ortodoks yang hampir lengang.
suku yahudi
**Hari ini adalah Sabat**, hari suci minggu Yahudi, dan oleh itu hari rehat yang wajib dan dihormati secara meluas . Dari petang Jumaat hingga Sabtu malam, itu termasuk tidak boleh memasak, membasuh, menggunakan peralatan elektrik, memulakan kereta atau memandu, untuk memetik contoh setiap hari. Di hotel Mamilla, tempat saya menginap, salah satu lif ditunjukkan untuk digunakan pada hari Sabat: daripada menekan butang ke ketinggian yang anda ingin naik, pada hari itu ia berhenti secara automatik di setiap tingkat, untuk apa yang anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk sampai ke destinasi: tunggu sahaja kilang anda. Salah satu daripada banyak cara untuk memintas preskripsi Taurat tanpa gagal mematuhinya.
Apabila malam Sabtu tiba di Kota Lama, jalan-jalan mula sibuk dengan tempat yang dibuka sehingga lewat dan pengunjung ingin berseronok . Ia dikenali sebagai bandar lapan pintu : salah seorang daripada mereka tetap tertutup rapat menunggu kedatangan mesias sebenar orang Yahudi dan melalui tujuh yang lain masuk terus ke dunia lain yang mewakili Baitulmaqdis. Mungkin yang kesembilan sudah mula terbuka dalam fikiran saya, kerana Saya menyeberangi Pintu Baru, yang mengarah terus ke DavidSt. , di mana kedai tradisional bercampur dengan tawaran Barat yang luas.
Barbara Lennie di Hotel Mamilla
Walaupun autochthonous berlaku, terutamanya dengan konotasi keagamaan, mistik atau kabalistik, cenderahati tiga agama, daripada tiga budaya, dicampur dengan kemeja-t Marilyn, Lennon atau Che . Cerun tangga berbatu antara David St. dan Via Dolorosa dan lorong-lorong yang menghala dari sana ke kawasan Yahudi, kawasan Muslim, kawasan Kristian, kawasan Armenia, membentuk alam semesta asli gerai dan kedai . Lorong-lorong disediakan dengan baji batu supaya gerobak roti dan buah-buahan sampai ke destinasi mereka setiap hari di labirin yang sangat besar ini. Kusyen sutera, fabrik, djellabas dan menorah (candelier tujuh bercabang) dipamerkan di antara gerai yang menjual hummus dan jus buah-buahan.
Pedagang rempah ratus di lorong-lorong Yerusalem
Tidak pernah saya melihat kepelbagaian seperti itu roti seperti di sini. Dan daripada peniaga antik yang anda benar-benar tidak tahu sama ada mahu percaya atau membeli. Tetapi apa sahaja yang anda cari, yakinlah itu di sini anda akan menemuinya . Ini kes orang tempatan Omar Sinjlawi, berasal dari Palestin, di David St. yang sama, benar muzium objek semua jenis boleh dibuka di seluruh biliknya. Beliau menegaskan kepada saya bahawa pencapaian besarnya ialah mengekalkan perniagaan keluarganya yang diwarisi turun temurun. Ia juga berbangga kerana mempunyai di sana, kelihatan kepada pelancong, perigi sendiri yang dipenuhi dengan air yang berusia lebih daripada 2,100 tahun . Hampir sama banyak objek di kedai yang dikendalikan oleh seorang Yahudi Palestin di jalan yang sama, sedikit lebih jauh di atas jalan, yang selalu saya lihat berjalan selepas berjalan berpaut pada mikroskop membersihkan beberapa kepingan seramik dan logam yang dia yakini saya adalah dari Zaman Tembaga.
Semangat perdagangan Yerusalem sangat mengagumkan bagi mereka yang suka tawar-menawar , dan mimpi ngeri bagi mereka yang tidak tahu bagaimana untuk membincangkan harga. Pertemuan dan perhubungan anda dengan pedagang, yang menyapa anda dalam bahasa anda kerana dia mengingatkan anda dengan sempurna tentang hari sebelumnya, caranya cuba meletakkan produknya kepada anda, kemahiran dialektik, desakan Segala-galanya lebih penting daripada pembelian itu sendiri. Kesimpulan: sama ada anda sangat bijak atau anda mendapati berpuluh-puluh objek dalam beg pakaian anda yang anda tidak tahu mengapa anda membelinya. Dan itu juga ada rahmatnya.
Kedai Antik Omar Sinjlawi
Untuk masuk ke dalam kehidupan seharian, tidak ada yang seperti itu pasar besar Majane Yehuda, sudah berada di Bandar Baru, di mana anda boleh membeli sekilo tomato serta loket emas putih. Di antara gerainya, didirikan di tingkat bawah komersial berbumbung beberapa blok, Ia mengambil kesempatan daripada setiap sudut terakhir.
Seorang peniaga lama, daripadanya saya membeli salad dressing yang diperbuat daripada kacang dan sesuatu yang dipanggil 'Telur Naga' , memberitahu saya dengan bangga bahawa beberapa produknya dijual di seluruh dunia dengan kejayaan besar, seperti alpukat dan keledek, yang di Israel terkenal sebagai yang paling indah dan lazat. Bersiar-siar di antara gerai berwarna-warni adalah permainan antara kegembiraan dan kekeliruan, pengalaman berunsur dan eksotik . Dari sana, dengan trem atau berjalan kaki, anda boleh menyeberangi arteri komersial utama bandar, Jaffa St.
Walaupun kerana zaman purba kota tempat-tempat yang paling lambang adalah di dalam tembok, Yerusalem tidak bersembunyi aspek yang paling moden dan kontemporari . Orang - saya tidak akan pernah membayangkannya - senyum, bercakap dengan anda, tunjukkan perkara kepada anda. Ia kelihatan seperti sebuah bandar yang mencari masa depan yang sama sekali tidak boleh atau mahu melepaskan masa lalunya yang menakjubkan. Persamaan yang sukar, tetapi mereka mencapai campuran yang sangat menarik. Ia ada untuk membuktikannya Pusat beli-belah Mamilla , salah satu daripada beberapa tempat di bandar yang mampu membawa anda pulang ke Eropah tanpa perlu menaiki kapal terbang, atau nahalat shiva , kejiranan ketiga yang diasaskan di luar Kota Lama, sarang orang muda dan cantik, pusat bandar yang lain dengan bar, kafe dan teater di mana pawagam tempatan dilihat dengan bangga, walaupun Hollywood mempunyai nichenya. Menurut pemilik cinephile restoran tersebut Dapur Pini (terletak di jalan utama yang merupakan kawasan kejiranan Jerman pada zaman Uthmaniyyah), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar menayangkan perdana setiap karya dengan kejayaan yang besar. Kebanyakan perniagaan di arteri bandar ini mempunyai Wi-Fi akses awam.
Barbara Lennie di antara lorong-lorong Jerusalem
Jika sudah di souk persimpangan agama dan budaya jelas diperhatikan dengan jalan-jalan Yahudi, Kristian dan Muslim ditakrifkan dengan sempurna dan akhirnya dikaitkan antara satu sama lain, perpecahan di kawasan kejiranan adalah lebih jelas . Kemesraan ditemui sebagai kejahilan bersama. Hubungan silang adalah terhad, masing-masing pergi ke tempat mereka sendiri dan terdapat sedikit pertukaran kata dan pandangan.
Biasanya, komuniti yang berbeza memainkan peranan mereka mengikut bilangan penduduk mereka, tetapi pada akhirnya ia bukan hanya tentang berapa banyak tetapi bagaimana, sesuatu yang contoh adalah mencukupi: menurut Fray Artemio Vítores, ketua biara San Salvador dan pendeta Penjagaan Tanah Suci, Penganut Kristian hanya membentuk 1.4% daripada penduduk Baitulmaqdis . Pada mulanya tiada siapa yang akan mengatakannya, tetapi menggores ingatan saya, saya masih ingat bahawa dua orang paderi yang berjalan di bawah Pintu Damsyik pada suatu petang kelihatan seperti dua ekor biri-biri yang kehilangan kawanan mereka di tengah-tengah kerumunan orang Islam, Yahudi Ortodoks dan polis Israel. .
Jalan agama Kristian bermula pada Bukit Zaitun dan Kenaikan Yesus , di bawah kubah kecilnya, menurut sejarah, Bapa Kami didoakan buat kali pertama, diterjemahkan dari semasa ke semasa ke dalam lebih daripada 100 bahasa. Dari sini pandangan adalah pandangan yang melihat kepada hati dan perhatikan kegilaan bandar yang ditakluki, ditakluk semula, berdinding dan indah ini walaupun apa yang anda tahu, apa yang anda intui, apa yang anda rasa.
Barbara Lennie di Bukit Zaitun dalam pakaian Givenchy
Di sini di sekeliling saya terdapat pokok-pokok zaitun yang telah melihat begitu banyak sejarah , lebih banyak daripada basilika getsemani , di mana, menurut tradisi, Yesus berdoa selepas Perjamuan Terakhir, dan pembinaannya sekarang sangat baru, antara 1919 dan 1924. Bahagian dalamannya gelap, seperti semua kuil Kristian yang hebat. Kesunyian taman sekeliling sedikit dipecahkan oleh perbualan para pelancong. Bakti dihembus ke dalam, tidak ada rungutan pun. Untuk orang yang beriman untuk sampai ke sini ialah memasuki asal iman , menjejakkan kaki ke atasnya. Bagi orang yang tidak beriman, ia juga merupakan tempat yang istimewa, di mana sukar untuk mengabstrak daripada tenaga rohani itu. Saya sendiri yang tidak menganut mana-mana agama, Saya duduk dalam diam, kagum dengan segala-galanya di sekeliling saya.
Di atas batu besar di sebelah mezbah, di mana sejarah mengatakan bahawa segala-galanya berlaku, ada berpuluh orang. Saya membayangkan mereka di gereja-gereja di bandar mereka, kawasan kejiranan mereka, berdoa kepada Tuhan supaya di sini mereka rindu untuk menyentuh dengan hujung jari mereka. Beberapa meter jauhnya ialah Cenacle, tempat Perjamuan Terakhir diraikan , dan di mana misa tidak diamalkan sejak 1523, tetapi ia akan merasmikan semula dalam beberapa bulan akan datang jika niat Pope Francis menjadi kenyataan.
Saya kembali ke bandar dan menyeberangi Via Dolorosa , lebih cantik dalam gambar yang dia cari di internet berbanding realiti, tetapi tidak dinafikan menarik. Saya perlahan-lahan mengikuti sembilan daripada lima belas stesen Via Crucis , yang sama yang membawa saya ke pintu Makam Suci, tempat suci agama Kristian yang sebenar. Di bawah jagaan Ortodoks Armenia, Katolik Ortodoks dan Rom, tempat ini adalah tempat yang tepat di mana Yesus Kristus disalibkan, dikebumikan dan kemudiannya dibangkitkan. Labirin gereja kecil basilika mengekalkan tenaga semua orang yang melawatnya.
Walaupun anda ingin menjadi skeptikal, walaupun anda mempunyai visi sejarah yang lain, walaupun anda berhasrat untuk menjadikan tempat ini sebagai lawatan pelancong yang mudah, anda tidak akan dapat melakukannya. Ia lebih kuat daripada anda. Jauh lebih berkuasa. Semasa anda berjalan melalui pintu pagar, satu lagi gumpalan besar berbentuk batu timbul dari tanah. Menurut sejarah, Di sini mayat Yesus menyentuh tanah ketika turun dari salib, dan pelawat boleh berbaring di atasnya sebelum memasuki kandang Kubur Suci. Orang-orang yang beriman berlutut, memanjangkan tangan mereka dan, nampaknya, umat Katolik Rusia yang ingin menjadi ibu bahkan membawa seluar dalam di dalam beg mereka kerana mereka percaya bahawa, bersentuhan dengan tanah ini, ia akan menjadikan mereka lebih subur. Mereka yang hanya ingin mengenalinya ada di dalam monumen yang indah di mana sesuatu yang tidak ketara memaksa meditasi dan rasa hormat.
Holy Sepulchre, tempat meditasi dan introspeksi wajib
keesokan harinya saya berjalan ke suku yahudi , beberapa blok dari pusat gempa Kristian. Keindahannya yang tidak berselerak meletakkan anda di peta serta-merta. Kesalahan sebahagian besarnya terletak pada sedozen rumah ibadat berselerak di sekitar kawasan kejiranan , lebih sedikit daripada 2,000 penduduk yang mengekalkan domain mereka dalam keadaan sempurna (walaupun mereka telah mengalami 50 penaklukan bandar yang terkenal seperti yang lain), tetapi di atas semua itu —setelah mengalami akibat buruk daripada Perang Enam Hari pada tahun 1967— mereka baru-baru ini pemulihan. Dan anda boleh melihatnya.
Itulah sebabnya apabila jalan-jalannya dibuka ke Ha-Tamid St., dengan menorah emas yang besar, dengan Esplanade Masjid dan Tembok Ratapan di hadapan, Jerusalem mengingatkan anda bahawa kerohanian ada di setiap sudut, dari setiap perspektif. Seperti di zon Kristian, tiada masalah untuk melawat tempat-tempat suci agama Yahudi secara bebas.
Perkara yang sama tidak berlaku di Muslim Dome of the Rock, yang esplanadenya hanya dibuka selama beberapa jam sehari dan kuilnya hanya tersedia untuk orang Islam, yang mungkin perlu mengenal pasti diri mereka dengan mengingati petikan dari Al-Quran. Apabila orang Yahudi berdoa di Tembok, jelas bahawa hanya dia - dan lagu keramatnya - yang ada di sana. Dan ia tidak menduduki sahaja lebih sedikit daripada 60 meter, dibahagikan kepada dua bahagian untuk lelaki dan wanita , yang boleh dilihat dengan mata kasar. Saya berjalan dengan senyap melalui rumah ibadat bersebelahan dalam dan melalui terowong bawah tanah, di mana Tembok menjunam ke dalam perut bandar.
Saya dibimbing oleh seorang wanita Yahudi Amerika bernama Batya, yang menceritakan kisah tempat yang menakjubkan ini berulang kali setiap hari dengan semangat seorang pemula. Saya kagum bagaimana dia menyelitkan wacana sejarahnya dengan pengalaman peribadi: salah seorang anak perempuannya, berkahwin dan dalam keadaan kewangan yang sukar, berjaya tinggal di rumah impiannya kerana dia memintanya di Tembok. Oleh itu, oleh kerana dia yang tidak bertaruh tidak menang, semasa saya keluar, saya mengambil salah satu daripada ratusan yarmulke yang ada dalam akses lelaki dan meninggalkan impian saya tertulis di celah paling dalam yang membuka antara dua batu. Di sana ia akan menjadi.
tembok raungan
Tetapi Jerusalem sarat dengan begitu banyak sejarah yang sangat menggembirakan apabila ia membawa anda ke detik paling rumit dalam sejarahnya, apabila masa lalu memutuskan untuk menampar muka anda. Zaman Nazi Jerman melanda orang Yahudi dengan kekuatan penggelek wap , dan bandar ini telah tertumpu pada Muzium Holocaust, yad vashem , wajah yang paling dahsyat dalam cerita yang menjadi realiti nyata apabila saya masuk dan melalui bilik yang berbeza di mana kesaksian tentang salah satu kengerian manusia yang paling teruk dipamerkan. Dan di mana Saya sedar bahawa semua ini telah berlaku baru-baru ini , bahawa kita bercakap tentang bab baru-baru ini dalam kehidupan kita, dengan beribu-ribu orang yang terselamat yang masih ada di kalangan kita, dan ramai lagi adalah penduduk Yerusalem.
Daripada semua muzium yang boleh dilawati di dunia, Saya fikir hanya sedikit yang mampu mengeluarkan badan dan jantung dengan cara ini : sisa-sisa buku yang terselamat daripada pembakaran umum, gambar Einstein atau Freud dibuang dari kelas universiti mereka kerana Yahudi, batu bata, rel dan tiang lampu sebenar ghetto Warsaw, mainan pecah yang mengiringi beberapa kanak-kanak itu dalam persembunyian mereka tempat, proses yang diikuti oleh manusia yang tidak berdaya selepas mereka dipenjarakan di kem tahanan, gangguan, eksperimen. Pemusnahan sistematik...
ada yang Dewan Nama , di mana gambar beberapa mangsa tersebut diletakkan secara rawak, dikelilingi oleh kabinet fail dengan nama berdaftar tetapi juga rak kosong, kerana kerja belum selesai. Ia tidak pernah berakhir. Perla B. Hazan ialah pengarah muzium untuk negara-negara Latin, dan hari ini dia bertanggungjawab membuat perjalanan saya. Dilahirkan di Melilla, dia berkahwin dengan salah seorang yang terselamat. Saya bertanya kepadanya bagaimana dia hidup dikelilingi oleh begitu banyak kesakitan setiap hari. "Mencari cahaya, dan bekerja supaya ini tidak dilupakan, dan di atas semua itu tidak akan berulang" , dia menjawab saya semasa kami berjalan melalui Dataran Yang Adil , tempat di bawah sinar matahari beberapa ratus meter dari muzium yang memberi penghormatan kepada orang bukan Yahudi yang mempertaruhkan atau mengorbankan nyawa mereka untuk membantu mereka, seperti Oscar Schindler dari filem Spielberg, dikebumikan di tanah perkuburan Katolik beberapa meter jauhnya.
Saya kembali ke kota, saya masuk melalui salah satu pintunya, saya terus membuka minda saya melalui lorong-lorong sempit yang penuh dengan orang yang mencari atau yang telah menemui kunci untuk bandar magnetik ini, hermetik, di mana ia adalah mungkin untuk memahami sejarah manusia . Patriark Latin Yerusalem telah mengulas perkara ini kepada komander British pada hari mandatnya berakhir, pada tahun 1948, dan menyerahkan kunci kota itu dengan air mata: “Bagi anda ia adalah hari yang sangat penting. Bagi Baitulmuqaddis, ia adalah hari lain.”
- Artikel ini diterbitkan dalam majalah Condé Nast Traveler 73 Mei. Isu ini tersedia dalam versi digitalnya untuk iPad dalam iTunes AppStore dan dalam versi digital untuk PC, Mac, Telefon Pintar dan iPad dalam gerai surat khabar maya Zinio (pada Telefon Pintar peranti: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Anda juga mungkin berminat dengan...**
- Menunggu kiamat di Baitulmaqdis
- Pada hari Sabat. Di Baitulmaqdis. Di dalam Hotel
- Dari Florence ke Jerusalem: bandar yang menyebabkan sindrom
Muzium Holocaust