Kolam renang di Cassa Zenda, tempat perlindungan baharu Francis Ford Coppola di Guatemala.
Perjalanan, seperti yang mereka katakan, adalah perjalanan. Tetapi Cassa Zenda menimbulkan minat semasa ketibaan. Apabila bintik hitam kecil di tengah-tengah tasik jernih yang luas ini mula terbentuk di dalam dok persendirian, anda akan menghabiskan sebahagian besar hari belayar dengan bot bermotor dan dua jam terakhir berliku di Rio Dulce di Guatemala.
Ngarai berceranggah muncul di kedua-dua tebing sungai berlumpur, mengiringi anda ke meja yang sunyi dan bersih hutan hijau semuanya berselirat dan dipenuhi dengan rumah-rumah beratap jerami. Trafik sungai berkurangan, kecuali beberapa keluarga yang memancing dari sampan.
Bahawa panorama ini membangkitkan adegan dalam Apocalypse Now di mana Martin Sheen memecut melalui hutan untuk mencari Kolonel Kurtz adalah satu kebetulan yang lebih penting: Cassa Zenda adalah pengembaraan hotel terbaru daripada pengarah Francis Ford Coppola (Malah, nostalgia pembikin filem terhadap hutan itulah yang mendorongnya membuka hotel pertamanya, Blancaneaux Lodge, di dalam hutan Belize utara pada 1993).
Cassa Zenda terletak di Tasik Izabal, juga dikenali sebagai Golfo Dulce, berhampiran pantai Caribbean Guatemala.
PERJALANAN ITU
Kami memulakan hari di Turtle Inn, mereka Tempat persembunyian mewah yang tersembunyi di pantai di Placencia, Belize tempat kami bermalam di rumah pantai Sofia, sebuah resort California yang bohemian dan moden, dengan kolam renang peribadi. Dari sana, kami menaiki bot motor Monterey yang anggun dan menghabiskan masa satu setengah jam belayar melalui pantai Belize yang berwarna biru kehijauan dan hutan bakaunya, hanya berhenti untuk mempunyai pasport kami dicop oleh dua ejen imigresen mabuk bermain domino.
Menyeberang ke Guatemala, kami melabuhkan sauh di pelabuhan Livingston - gabungan bangunan berantakan berwarna-warni dan restoran tepi dermaga yang bergema mengikut rentak reggaeton dan punta rock - yang ia berfungsi sebagai ibu kota komuniti Guatemala Garífuna Caribbean. Akhirnya kami menaiki bot yang lebih kecil dan lebih menarik, Nautique, di mana kami bertemu pengurus Cassa Zenda yang bersemangat, Kika Garcés, menawarkan segelas champagne, dan memulakan perjalanan sinematik kami sejauh 27 batu ke hulu ke Tasik Izabal.
RUMAH
Cassa Zenda ialah sebuah rumah persendirian yang bertukar menjadi tempat persembunyian yang menguntungkan sejak The Family Coppola Hideaways mula menguruskan pada bulan Disember sudah pun menjadi penginapan kedua di Guatemala selepas La Lancha, di utara, berhampiran Tikal. Yang mewujudkan lingkaran antara hartanahnya di sini dan di Belize, sambil memperjuangkan pelancongan yang sangat diperlukan di negara yang, dalam beberapa cara, masih pulih daripada Perang Saudara 30 tahun, yang berakhir pada 1996. Tidak seperti hartanah lain , Cassa Zenda mesti disewa sepenuhnya. Tetapi pengasingan yang manis adalah kelebihan: anda tidak mahu berkongsi tempat ini dengan orang yang tidak dikenali.
Ketibaan di dok berakhir dengan sambutan hangat daripada butler dan kakitangan rumah persinggahan dengan tuala sejuk dan minuman, berdiri di hadapan rumah persinggahan tepi tasik dengan bar dan kerusi berjemur yang besar. Laluan kayu terus melalui kanopi padat pokok palma dan pokok gumbo-limbo mekar bersama orkid dan bromeliad, melepasi kolam bujur yang memantulkan dan tab mandi panas, ruang luar yang kelihatan seolah-olah Howell telah menghiasi Pulau Gilligan mereka.
Masuk & Keluar di Cassa Zenda, Guatemala.
REKA BENTUK
Ini termasuk dua ruang tamu dengan kerusi gantung dan sofa yang selesa, kabin dapur dan ruang makan dengan meja keluarga, semuanya dihiasi oleh Garces - seorang pereka dalaman dari Guatemala City dan rakan pemiliknya - dengan tekstil Guatemala buatan tempatan, perabot buatan tangan, dan timbunan buku bergambar yang menawarkan pandangan berwarna-warni tentang sejarah dan gaya hidup Guatemala.
Kerana tanpa petunjuk budaya halus ini, Cassa Zenda boleh berada di mana-mana sahaja di dunia. Tasik Izabal, kawasan pelancongan kecil Rumah kepada nelayan tempatan dan pusat peranginan hujung minggu untuk golongan elit Guatemala, ia adalah yang terbesar di negara ini dan boleh dilalui untuk perjalanan yang jauh tanpa melihat atau mendengar bot lain.
Di samping itu, hujung tenggara Guatemala ini telah berada di persimpangan pelbagai pengaruh yang berbeza –orang asli Maya-K'iche', penjajah Sepanyol, Garífunas di Caribbean, apatah lagi perpindahan sosial yang disebabkan oleh Perang Saudara selama 30 tahun di negara itu–, jadi tidak banyak yang tersisa dari budaya tradisional mereka yang unik, yang mana di negara yang mempunyai hampir 17 juta penduduk ini sebahagian besarnya tertumpu di kawasan tanah tinggi barat terpencil.
Salah satu rumah jenis suite Cassa Zenda.
AKTIVITI
Walau bagaimanapun, lawatan dari Cassa Zenda di salah satu daripada dua Land Rover Defender hitam resort ini sudah cukup untuk menyelami persekitaran semula jadi yang berhampiran dan kehidupan harian Guatemala luar bandar. Pada suatu hari, kami melalui perkampungan rumah sederhana dan ladang jagung dan buah-buahan yang subur sehingga kami sampai Finca El Paraíso, air terjun air panas, di mana keluarga terapung di kolam wap.
Kami memanjat batu licin di atas air terjun sehingga kami sampai ke denai yang membawa kami ke aliran sulfurik yang menggelegak di sebelah sebuah gua, di mana kami dapat mencedok segenggam lumpur penyembuh yang tajam dengan tangan kami. Pada hari lain, kami menaiki bot menyeberangi tasik ke kawasan berhampiran Castillo de San Felipe de Lara, kubu batu kapur yang dikelilingi parit dibina oleh Sepanyol pada tahun 1595 untuk mempertahankan diri dan memenjarakan lanun perompak dan melindungi khazanah Tasik Izabal, yang termasuk perak dan emas, serta jed, ambar dan akik.
Salah satu rumah suite tepi tasik Cassa Zenda.
RUMAH
Ini batu separa berharga memberikan nama mereka kepada tiga daripada empat vila suite beratap jerami daripada Cassa Zenda (yang terakhir ialah lava, merujuk kepada 37 gunung berapi di negara ini). Bilik berlantaikan kayu jati adalah luas dan dihias ringkas oleh Garcés, dengan cadar tenunan tangan yang elegan (dalam palet hijau dan kelabu, mungkin tipikal Guatemala) dan langsir putih; setiap satu mempunyai bilik mandi yang besar dengan pancuran mandian dalaman dan luaran. Dua mempunyai loteng.
Tetapi rasa sebenar bilik-bilik ini ada kebolehtelapannya ke hutan, yang pada waktu malam menjadi hidup dengan katak pemarah, serangga memekik dan monyet lolongan sesekali menjerit. Jika anda tidak mahu pergi ke rumah makan ini untuk ke dapur pada tengah malam, anda boleh dengan mudah menggunakan radio untuk menghubungi pelayan anda untuk membawakan anda secawan koko berempah.
Rumah di dalam hutan atau hutan sebagai taman?
GASTRONOMI
Ia adalah melalui makanan, sebenarnya, di mana semangat Guatemala paling ketara. Garces, seorang Kuba-Amerika yang mempertahankan citarasa dan tradisi negara angkatnya, meminta salah seorang kawan baiknya, chef Debora Fadul, dari Diacá dan En, dua restoran di Bandaraya Guatemala dengan falsafah ladang ke ladang, untuk menyelia menu.meja.
Sebagai perintis perisa tempatan, Fadul mengembara ke negara ini untuk mencari** bahan seperti limau hitam dari lereng gunung berapi Atitlán** dan oregano sebesar tangan bayi. Fadul menggunakan dua chef muda yang berbakat untuk menyediakan (dan menerangkan dengan teliti kepada tetamu) menu pelbagai hidangan yang merupakan lagu moden perisa Guatemala: Biskut tepung ubi kayu dengan tartar udang, oregano dan jagung ungu goreng; siakap dalam santan, lemon dan saderi kerinting; dan lada sumbat dengan epal dan koko hancur (menu akan bercabang tidak lama lagi dengan bantuan tukang masak orang asli tempatan yang akan menyediakan hidangan tradisional seperti pepián, rebus tradisional dan barbeku keluarga di jeti).
Sudah tentu, anda boleh minum bilik bawah tanah Coppola yang serius, termasuk wain simpanan pengeluaran terhad dan klaret yang memenangi anugerah. Sungguh mengagumkan untuk mengakhiri malam bergoyang-goyang perlahan-lahan di salah satu buaian sambil anda menghirup segelas rum Zacapa yang terkenal di Guatemala dan menonton muzik pada sistem bunyi Sonos.
Perisa Guatemala di atas meja di Cassa Zenda.
PERPISAHAN
Kehidupan harian di Cassa Zenda benar-benar berlaku di tasik. Anda boleh berehat di dermaga dengan mata anda hilang dalam ufuk yang tidak terhingga dan berkristal atau menaiki bot untuk makan tengah hari di Rosita's, yang dapur terapungnya datang tapado yang sangat sedap - rebusan makanan laut yang dimasak dalam air kelapa dengan bawang putih dan achiote, ketam, udang, moluska, pisang raja dan ketumbar.
Pecandu adrenalin mungkin sepanjang hari di Cassa Zenda dengan jet ski atau berlatih papan dayung dan berkayak, dan sudah tentu melayari Nautique yang canggih, yang boleh memodulasi ombak secara digital untuk apa jua sukan yang anda pilih: luncur air, wakeboarding, luncur bangun atau hydrofoiling.
Memandangkan rumah itu milik anda sahaja, anda boleh melakukan apa yang anda mahu, apabila anda mahu: kakitangan yang mesra dan prihatin akan mengaturkan apa sahaja yang anda minta mengikut kehendak anda. Pada suatu malam, pada waktu makan malam, Garcés mencadangkan kami bermain ski air pada waktu malam (tasik itu sangat kosong sehingga tidak ada risiko kemalangan).
Meluncur laju meredah air suam yang lembut, Di bawah bulan yang hampir penuh dan kubah bintang yang berkelipan, dia mungkin tidak tahu di mana dia berada. Tetapi keghairahan 'terbang' dalam kegelapan yang tidak dapat dihapuskan, gelak tawa rakan-rakan baru saya dan perasaan bersama berada di tempat rahsia yang berharga di negara yang ingin membocorkan khazanah tersembunyinya telah mengikat saya selama-lamanya ke tempat istimewa ini.
Artikel asalnya diterbitkan dalam versi Amerika Utara Condé Nast Traveler.
Jeti Cassa Zenda pada waktu matahari terbenam.