Pelabuhan St Ives
“Ini bukan pub Inggeris. Ini pub Cornish." dia membentak saya dengan senyuman separuh di belakang bar **apabila saya bertanya kepadanya apa ertinya bekerja di rumah awam terakhir England**.
“Cornwall berbeza” , dia menambah. Saya menerima jawapan seperti pasti, terpinga-pinga kerana ia datang, grogi sebagai peninju, dari cahaya dan keindahan semula jadi yang baru dilihatnya di Land's End, British Finistere, dua kilometer dari pub.
Pembawa Standard Ketunggalan Cornish - atau Kernow, ketika dia bersusah payah untuk menunjukkan sebagai penghormatan kepada beberapa orang yang masih bercakap Cornish, bahasa Celtic purba tempatan - Sam, seorang pelayan yang, tanpa kehadiran lebih ramai pelanggan, sedang berbual dengan kami.
Tebing Hujung Tanah
Terletak di Sennen, bandar paling barat di Britain, First and Last Inn telah berada di sana sejak 1620 , lelaki muda itu menggambarkan untuk saya, sebagai, sejak awal abad ke-19, yang ibu pejabat raqueros, tanglung yang diletakkan di atas tebing menarik kapal untuk menyebabkan kapal mereka karam dan mengambil segala yang berguna sebagai rampasan.
“Bersama-sama dengan penyeludup brendi atau tembakau, mereka menggali terowong untuk melarikan diri apabila pihak berkuasa menganiaya mereka. Malah, anda sedang memijak mulut orang yang dibina oleh Ann George, ketua geng raqueros”, jelasnya.
Saya tidak dapat mengelak daripada membayangkan bulu manusia yang pasti telah menghidratkan tekaknya di pub ini beberapa abad yang lalu sebelum keluar ke dalam ribut untuk meletakkan lampu utama apokrifnya, kelip-kelip kematiannya.
Ia tidak semestinya berbeza dengan yang ditemui, nampaknya, dalam Rumah awam Cornwall yang paling terkenal, di Bodmin Moor, padang gurun sunyi yang telah saya lalui pada hari-hari awal saya di Cornwall mencari jejak lagenda Raja Arthur, anak dukedom yang paling terkenal.
Temui seni bina perkampungan nelayan
The penulis Daphne du Maurier (1907-1989), yang tinggal dan menulis sebahagian besar hidupnya di sini, menggambarkan alam semesta mikro itu dalam novel Jamaica Inn, versi di pawagam oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1937.
"Cornwall berbeza". Saya menulis frasa pemilik penginapan itu dalam buku catatan saya, bukan untuk melupakannya, tetapi sebagai moral untuk perjalanan saya selama beberapa hari melalui tanah itu. Perjalanan yang berakhir di sana, masuk "akhir dunia" tempat itu. Jalur tanah antara utara dan barat Laut Celtic dan selatan dengan Selat Inggeris, di mana aura Celtic ajaib masih berdegup kuat. Dan yang mana seseorang itu akan bertemu, satu cara atau yang lain, pada setiap langkah.
Mungkin ia adalah kabus atau keganasan lautan terhadap pantainya atau kecenderungannya untuk memakai realiti dengan warna ghaib, tetapi sebenarnya ini akan menjelaskan mengapa ia berada di Cornwall dan bukan di tempat lain. r di mana merveilles (keajaiban) perkara Brittany bercambah: Arthur, Camelot, Merlin...
Itulah sebabnya kami memilih runtuhan istana Tintagel sebagai koordinat pertama jadual perjalanan, di pantai utara, tempat Arthur dikandung.
Kami tiba di siang hari, ketika masih tiada tanda-tanda pelancong dan jalanan lengang. Emosi saya yang hampir kebudak-budakan, yang membuatkan awak percaya itu kesendirian tempat mitos menjadikannya sedikit milik anda, dia terserempak dengan apa yang kelihatan seperti Disneyland zaman pertengahan. B&B, restoran, pub, semuanya memancarkan mitos Arthurian : The Avalon, King Arthur's Inn...
Runtuhan Istana Tintagel
**"Di mana sejarah bertemu dengan legenda" (dan pemasaran, saya fikir) ** baca tanda sebelum kami memasuki semenanjung kecil yang dikelilingi oleh tebing dan tebing di mana ia dibangkitkan sebuah istana pada tahun 1150.
Adegan dari The Idylls of the King, oleh Lord Tennyson, dengan Merlin mengambil bahagian tengah, digambarkan moto. Kami menemui sebabnya. Selepas mengembara melalui runtuhan, air surut membolehkan anda menghampiri teluk kecil di mana terletaknya Gua Merlin , lubang semula jadi dari mana tradisi menjamin bahawa ahli silap mata melemparkan sihirnya.
Tidak sukar untuk membayangkan pelakon Nicol Williamson , Merlin yang mahir dari filem Excalibur, menggunakan mantra yang boleh digunakan oleh Raja Uther Pendragon dalam penampilan Gorlois, Duke of Cornwall, dan dengan itu memiliki Igerna yang cantik. Daripada campuran sihir dan semangat itu, Arturo akan datang kepada kami.
Dengan beg pelana yang penuh dengan sensasi Arthurian dari utara, objektif untuk hari-hari berikutnya adalah untuk mengembara ke selatan, jadi perkampungan nelayan Fowey menjadi kem asas yang sempurna.
Pemandangan Projek Eden
Itu membolehkan saya menemui rangkaian merveille tempatan yang bagus. Yang pertama, dengan nama yang lebih menggugah: ** Eden Project .** Dari A390, lencongan menuju ke sebuah bukit di mana anda boleh melihat kubah geodesik yang besar dan futuristik yang mengandung semua biodiversiti planet ini.
Menunggu di tepi pintu masuk Dan Ryan, ahli biologi dan salah satu tonggak muda yang menjadi asas projek ini, dimulakan pada tahun 2001 oleh Tim Smith yang berwawasan . Pada tahun 1980-an, Smith mengumpul kekayaan sebagai penulis lagu dan penerbit muzik pop. Tetapi, jauh dari bersara kepada kehidupan santai, dia memulakan projek raksasa ini.
Dan meletakkan saya di hadapan sekeping gambar besar: kawah lucah yang ditinggalkan oleh lombong kaolin. “Di sini, di mana semua orang akan melihat tanah terbiar, Tim melihat peluang. Bukan idea abstrak, tetapi tempat di mana tumbuhan boleh mengubah dunia." Jadi, pada mulanya, a ikon Cornish.
Apa yang tinggal pada hari itu saya memutuskan untuk melabur dalam menemui labirin sudut yang lazat di antara rumah zaman Edward dan jalan curam di muara. Perjalanan saya berakhir pada gereja st fimbarrus , dikelilingi oleh kubur berabad-abad dan suasana gothic tebal yang saya rasa membantu dialog burung gagak.
Selepas pagi bersiar-siar di sekitar Semenanjung Roseland saya memutuskan menetapkan laluan untuk bandar Falmouth, salah satu koordinat gastronomi empayar Stein.
Terkenal dengan rancangan TVnya, chef Rick Stein menjadikan bandar Padstow sebagai ibu kota kerajaannya, kemudian mengembangkannya ke bandar seperti Falmouth.
Terletak di muara sungai Fal , yang penjelajah dan lanun Sir Walter Raleig mempunyai mata yang baik apabila pada akhir abad ke-16 menjadikan pelabuhan semula jadinya menjadi pusat gempa Corsica Inggeris selama dua abad.
Bagaimana jika kita berhenti di Rick Stein's?
laluan yang dikelilingi oleh kafe comel, pub dan restoran dan kedai roti terkenal di mana hidangan kebangsaan yang terkenal, empanadilla yang terkenal (cornish pasties) daripada Cornwall. Dalam salah satu daripadanya, seorang lelaki berusia tiga puluhan melekatkan tanda di pintu. "Belajar Cornish sekarang," bunyinya.
Jason ialah seorang pelajar perubatan di Universiti Exeter dan berminat dengan sejarah dan bahasa tempatan. "Sekolah ini berada di Truro dan ia adalah satu lagi percubaan untuk menghidupkan semula bahasa yang hampir terancam kepupusan", Terangkan. Hampir 3,000 orang tahu dan menggunakan Cornish secara tetap, walaupun pada hakikatnya, seperti yang ditegaskan oleh Jason, bahasa adalah faktor yang "menjadikan Cornwall sebagai entiti yang berasingan, berbeza daripada England".
Mengikut nasihat Jason, Saya menempuh 40 kilometer yang memisahkan saya dari Lizar Point , titik paling selatan di UK. Sebelum melawat rumah api mitosnya, yang paling berkuasa di England, saya mengikuti laluan ke pantai Kynance Cove merentasi laluan terbuka melalui semak yang tinggi.
Terdapat satu lagi gambar Cornish yang tidak mudah dilupakan: pasir putih yang berkilauan di antara semua warna biru yang boleh dibayangkan, warna darah batu dan heather ungu yang menghiasi gunung.
Garis pantai yang tajam berhampiran Lizar Point
Hari-hari terakhir saya akan menjadikan pantai barat daya sebagai pentas, sebidang tanah yang dijahit ke laut yang penuh dengan khazanah. Dan ada salah seorang daripada mereka: Gunung St Michel. Berbohong di hadapan Marazion, istana yang mengagumkan , seperti rakan sejawatannya dari Normandy, terbentang tegak di atas jisim batu yang besar.
Sekarang tengah pagi dan di hadapan jeti barisan telah dibentuk untuk menaiki bot yang menyelamatkan air pasang. Kembali di atas tanah yang kukuh dari Penzance, salah satu koordinat kegemaran set jet British, menaiki B3283 kepada salah satu halusinasi yang tidak dijangka itu bahawa Cornwall sentiasa dilukis dari lengan.
"Amphiteater gaya Yunani yang dibina di atas tebing dan pantai terkenal Porthcurno," dia telah membaca dalam buku panduan. katakan itu tentang Teater Minack ia seperti mengatakan bahawa Parthenon adalah bangsal di atas Athens. Kerana setiap granit ashlar, setiap dinding atau grandstand adalah hasil keghairahan dan keringat Rowena Cade, wanita luar biasa yang mereka bentuk dan membinanya Dengan tangannya.
Daripada 16 Ogos 1932 , apabila kumpulan pertama penonton menikmati di sini, menghadap lautan, yang persembahan pertama, ribut shakespeare, teater agung ini adalah penghormatan terbaik kepada penciptanya.
Tidak salah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Cornwall dengan St Ives di retina : demonstrasi bahawa tidak semuanya bersifat meriah. Semua jalan di sini menghala ke Tate St Ives, lanjutan Galeri Tate di London.
Arwen Fitch, panduan saya untuk kemudahan yang telah diubah suai –pada Oktober 2017, selepas empat tahun bekerja, galeri baharu dibuka semula–, membenarkan saya temui ahli seni kontemporari British, tetapi juga satu lagi ruang ajaib: Muzium Barbara Hepworth. Studio dan rumah tempat pengukir bekerja selama 26 tahun, tokoh utama seni abstrak di Eropah , hari ini adalah titisan pengunjung yang menyahkod karya yang dipamerkan.
Gunung St Michel
Lyn, dalam usia enam puluhan dengan rambut putih berkilat, mensel karya Hepworth di hadapannya. “Dia menamakannya Perbualan dengan Batu Ajaib. Tidakkah mereka kelihatan seperti menhir gangsa di hutan Celtic?” dia bertanya kepada saya dalam bahasa Sepanyol yang sempurna.
Celtic, mitos, liar... ia seolah-olah saya telah menggunakan penamat Cornish, Lands'End, lawatan terakhir saya ke Cornwall. Duduk di Penginapan Pertama dan Terakhir, di mana cerita ini bermula, saya meninjau perjalanan saya. Dan kepastian yang kuat itu: Saya datang ke sini mencari merveilles novel Arthurian, tetapi saya pulang ke rumah kerana mengetahui bahawa semenanjung berangin dengan moor sunyi dan pantai berceranggah ini lebih banyak lagi.
Tempat di mana landskapnya, seperti mantera Merlin, pesona mengikut satu sama lain; tanah tempat orang yang luar biasa, berwawasan, mendarat. Ayat percuma di pangkuan England di mana keajaiban menanti di setiap masa.
_*Artikel ini diterbitkan dalam nombor 116 Majalah Pengembara Condé Nast (April) . Langgan edisi cetak (11 keluaran bercetak dan versi digital untuk €24.75, dengan menghubungi 902 53 55 57 atau daripada laman web kami ) dan nikmati akses percuma kepada versi digital Condé Nast Traveler untuk iPad. Edisi April Condé Nast Traveler boleh didapati di versi digitalnya untuk menikmatinya pada peranti kegemaran anda. _