Trak Makanan di Jalan Ponce de Leon
Saya hanya berada di San Juan selama beberapa jam dan tiba-tiba Saya tersesat di jalan lengang di kawasan perindustrian Santurce . Selepas memandu di bawah jejantas lebuh raya dan mengelak tempat yang dipanggil D'Girls—bar sushi yang bertukar menjadi kelab jalur sepanjang malam—saya tahu saya telah terkeluar dari landasan yang betul. Tidak ada pantai yang jernih mahupun berbatu untuk mengingati masa lalu penjajah di bandar itu. Cuma jalan beralun sikit dan dikelilingi oleh bangunan usang.
Tetapi kemudian sesuatu berlaku: muzik dan bunyi ketawa membuatkan saya rasa, secara tidak sengaja, Saya telah menemui tempat yang penuh dengan misteri dan kemungkinan . Asalnya ialah sebuah restoran bernama José Enrique, mustahil untuk disedari walaupun tidak mempunyai sebarang jenis tanda. Dalam, semangat itu tidak formal dan meriah . Saya duduk di bangku bar kosong dan dengan cepat menyedari bahawa saya berada di salah satu tempat yang telah dibuka di San Juan dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan niat untuk menamatkan reputasi buruk mereka: sebuah bandar makanan biasa-biasa, di mana kadang-kadang melupakan budaya tempatan dengan teratur mempunyai tempat yang menghadap ke laut.
Pelayan itu dengan acuh tak acuh menjelaskannya salad saya dibuat dengan sayur-sayuran organik dari pasar tani di Guavate . Dan dengan hanya satu gigitan ikan kakap merah yang digoreng tanpa tulang dan dihidangkan bersama sos alpukat betik pedas, saya boleh faham. mengapa pemilik dan chef baru sahaja dicalonkan untuk Anugerah James Beard (asas khusus untuk memelihara tradisi masakan Amerika) .
Restoran eko di San Juan
Pada penghujungnya dan terima kasih atas bantuan terlalu banyak pukulan rum lama, saya akhirnya berkawan dengan sekumpulan orang muda yang kelihatan agak pelik. Semasa saya terhuyung-hayang ke dalam bilik saya di Olive Boutique Hotel, yang dibuka dua tahun lalu sebagai titik balas kepada kompleks besar kejiranan Condado yang eksklusif Saya faham mengapa semua di sini terasa begitu biasa. San Juan mempunyai titik asas tetapi canggih; berada dalam detik peralihan yang manis itu, di mana masih mungkin untuk merasakan bahawa anda adalah sebahagian daripada sesuatu yang baru dan menarik.
Perasaan itu bertambah kuat pada hari-hari berikutnya semasa saya merayau-rayau di San Juan dan untuk menghuraikan bahagian restoran seperti Gallo Negro , oleh Miramar yang mengantuk , atau La Factoría, bar koktel artisanal di Old San Juan yang popular dengan penduduk tempatan dan juga pengunjung. mereka menginap di Dreamcatcher, sebuah asrama di Ocean Park dengan perabot vintaj dan kelas yoga.
Asrama santai di San Juan
Walaupun mustahil untuk mengelak daripada bercakap tentang penutupan perniagaan atau kesulitan ekonomi Puerto Rico, saya menyedari bahawa dalam bayang-bayang resort mega dan kapal pesiar, bandar itu akan dilahirkan semula. Selain fakta bahawa San Juan sedang memodenkan, terdapat jenis pelawat, yang akan memilih untuk menghabiskan seminggu di St. Barts, telah memutuskan untuk menjadi pemastautin, teruja untuk menemui tempat yang Amerika dan, di masa yang sama, jauh dari dia.
Pada hari kedua saya, saya singgah di Aaron Stewart Home, sebuah butik perabot dibuka pada musim gugur lalu Aaron Stewart dan Fernando Rodriguez , pasangan dari New York. Di sebuah kilang Ford lama, di Puerta de Tierra - kawasan di pinggir Old San Juan yang terkenal dengan jenayah yang tinggi –, kedainya adalah salah satu syarikat yang mengubah kawasan kejiranan menjadi daerah seni dan reka bentuk pertama di bandar. Berdekatan ialah Seni Kontemporari Walter Otero dan, di seberang jalan, Mitchell Gold & Bob Williams.
Reka bentuk TOP di San Juan
Akibatnya, terdapat pembukaan baharu, seperti Livin , restoran di taman berdekatan dan tenaga segar yang menguasai tempat tradisional, seperti El Charro Mexico, dan mengesahkan trend pembaharuan ini. Di luar Aaron Stewart Home, artis tempatan Carlos Mercado telah memasang studionya , yang dia berhasrat untuk dijadikan galeri di mana dia boleh menunjukkan karyanya dan artis lain. Itu akan berlaku apabila saya selesai dengan reka bentuk sebuah hotel butik di bekas gereja . "Kami menyukai idea untuk menjadi perintis, sesuatu yang pada dasarnya mustahil di New York," Rodríguez, seorang lelaki kacak dan berkulit sawo matang abadi dalam usia lima puluhan, mengaku kepada saya.
Bersama-sama dengan Stewart, yang bekerja untuk Martha Stewart (mereka tidak mempunyai pertalian darah), pada malam itu kami menjamu selera di Soda, sebuah restoran bergaya yang agak sederhana berhampiran apartmennya di Miramar, yang arteri utamanya adalah rumah kepada penonton filem arthouse dan rumah seni biasa. lelaki tua berkerut bermain domino di bar salsa di bawah lampu neon.
Apabila mereka berpindah ke sini, mereka datang bersedia untuk mengetatkan tali pinggang mereka, tetapi kedai itu akhirnya mencipta peluang yang tidak pernah mereka bayangkan di New York. Kedua-duanya menyedari bahawa kejayaan mereka juga disebabkan, sebahagian besarnya, atas kelulusan pihak Akta Undang-undang 22 tahun 2012 , yang meningkatkan ekonomi pulau itu dengan menurunkan cukai ke atas warga asing yang membina rumah di sini. "Kami benar-benar fikir kami hanya datang untuk membuka kedai kecil," Stewart menyambung, "tetapi kini perniagaan reka bentuk kami adalah sebesar yang kami ada di New York."
Antara komisen pertamanya ialah kedai pop timbul untuk lobi yang baharu Ritz-Carlton Reserve, di Pantai Dorado , yang mana mereka terpaksa mengupah seorang rakan dari New York untuk membantu mereka. "Dia jatuh cinta dengan tempat itu sehingga dia memutuskan untuk datang dan tinggal di sini," Rodríguez memberitahu saya. "Tidak syak lagi bahawa sesuatu yang istimewa sedang berlaku."
El Charro Tacos
Keesokan harinya saya menghabiskan sepanjang petang dengan menunggang basikal sewa melalui jalan-jalan di selepas bengkel . Namanya berasal dari bengkel mekanik kereta api abad ke-19, tetapi hari ini kita boleh menganggapnya sebagai ibu kota seni jalanan caribbean , dengan grafiti yang rumit meliputi setiap bangunan.
Destinasi seterusnya ialah The Food Department, sebuah kafe vegan, pasar organik, kedai kraf, ibu pejabat hipster tidak rasmi yang dibuka dua tahun lalu di bekas garaj. Pemiliknya, Tara Rodríguez, dilahirkan di pulau itu 30 tahun yang lalu, tetapi berpindah ke Brooklyn untuk belajar seni bina di Institut Pratt. Duduk di atas sofa abad pertengahan dengan semangkuk gazpacho segar di tangan, anda tidak boleh tidak memikirkan berapa banyak rumah lama yang menjadi tuan rumah projek yang berbeza dan yang berdiri sebagai kesaksian tentang kejiranan dan ke mana ia akan pergi; ia dalam proses untuk ditukar menjadi kondominium untuk penduduk kaya yang baru menemuinya.
Veganisme di Puerto Rico
Malam itu saya bertemu dengan Juan José Robledo, yang saya temui di restoran José Enrique dan dengannya saya mengatur untuk bercakap dengan saya tentang evolusi berterusan Jalan Loiza de Santurce . "Kawan, gila apa yang berlaku," dia memberitahu saya sambil memandu trak yang dipukulnya. “Saya dibesarkan di sini dan ketika itu tidak ada apa-apa. Beberapa bar, beberapa perniagaan keluarga, satu-satunya perkara. Tetapi sekarang anda mempunyai barangan seperti ini,” katanya sambil menunjuk ke arah tanah yang kelihatan seperti tanah kosong. "Nampak skrin itu? Mereka menayangkan filem beberapa kali seminggu di sana."
Ia adalah malam Jumaat, dan bar dan restoran penuh sesak . Hanya sebilangan kecil yang nampaknya telah dilahirkan sebelum tahun 1980. Persinggahan pertama kami ialah 'pizzeria wiski' yang dipanggil Loiza 2050 , dibuka pada 1986 dan diubah suai oleh anak perempuan pemilik tahun lepas. Dengan kayu tebus gunanya, its dinding berbumbung grafiti dan pilihan wiski yang mengagumkan , 2050 telah disesuaikan dengan keadaan semasa kejiranan.
Memandangkan kami mempunyai lebih daripada satu jam untuk menunggu di Mexico di sebelah, kami pergi ke Tresbé, sebuah restoran dalam kontena perkapalan kuning terang yang pemiliknya, Mario Ormaza, lulus dari Institut Masakan Amerika , membuatkan saya burger organik mini.
bekas kuning itu
Malam itu berakhir apabila saya melihat jam dan menyedari bahawa, secara tidak dapat dijelaskan, sudah pukul enam pagi – sesuatu yang boleh berlaku kepada anda di San Juan jika anda tidak berhati-hati. Robledo telah membawa saya ke banyak bar sehingga dia tahu saya memerlukan bantuan pada keesokan harinya, jadi dia menawarkan saya makan tengah hari di Rumah Putih . "Ia dari sekolah lama, dari Puerto Rico yang asli, macam makan kat rumah nenek , katanya ketika kereta itu berzigzag melalui Villa Palmeras, kawasan kejiranan yang masih dibelenggu kemiskinan dan keganasan (tiada siapa yang berjalan di jalanan pada waktu malam lagi, sebab itu restoran hanya dibuka pada waktu tengah hari).
Tetapi di sini pun ada tanda-tanda perubahan. Selepas menghidangkan kami stik dan kerepek pisang goreng serta alpukat isi ketam, pemilik Jesús Pérez membawa saya ke atas bumbung untuk menunjukkan saya mengelilingi taman organik. "Adalah penting untuk mengetahui dari mana makanan berasal", katanya kepada saya. Saya boleh berada di Brooklyn, kecuali satu perkara, kurang daripada satu batu dia dapat menemui hamparan pantai yang kosong dan, di bawah naungan pokok palma, tidak sedarkan diri.
* Artikel ini diterbitkan dalam majalah Condé Nast Traveler Julai-Ogos nombor 75. Isu ini tersedia dalam versi digitalnya untuk iPad dalam iTunes AppStore dan dalam versi digital untuk PC, Mac, Telefon Pintar dan iPad dalam kios maya Zinio (pada peranti telefon pintar: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Anda juga mungkin berminat..._*
- Puerto Rico Romantik: Rahsia Vieques
- Puerto Rico, sebuah pulau untuk ditemui
- Williamsburg, kronik kejiranan hipster
- Pelancongan Barbapasta: destinasi hipster di dunia
Puerto Rico, dalam peralihan penuh manis