Keluarga Gorila di Taman Negara Gunung Berapi
Agashya tidak lama lagi akan berusia 30 tahun. Dia mempunyai rambut hitam berkilat, hampir kebiruan, lengan yang kuat dan kuat, dan reputasi yang layak sebagai seorang yang gagah. Sikapnya yang terbilang dan penampilan yang tipikal seseorang yang mempunyai banyak perkara untuk diceritakan mengingatkan salah satu Gregory Peck dalam Moby Dick. Tiada siapa yang tahu dari mana ia datang, mungkin dari seberang gunung berapi Sabyngo, dari Congo atau dari Uganda. Tetapi kebenarannya ialah pada suatu hari yang baik, sembilan tahun yang lalu sekarang, mula dilihat di sebelah ini hutan rimba Virunga, utara Rwanda, berlegar di sekitar kawasan yang dikenali sebagai Kumpulan 13 oleh renjer Taman Negara Gunung Berapi.
Dengan selempang peraknya yang mengagumkan, dia tidak mengambil masa yang lama untuk menunjukkan bahawa anak muda yang melakonkan watak lelaki alpha itu terlalu besar untuknya. Terlalu banyak tanggungjawab untuk tidak menukar rambut di belakang lagi. Dia juga tidak meyakinkan harem wanita bahawa dia adalah orang yang melindungi mereka, membawa mereka ke buah-buahan yang paling lazat di sepanjang jalan yang bebas daripada perangkap dan, tentu saja, untuk menggoda mereka.
Dalam masa tiga tahun sahaja, 10 bayi dilahirkan. Agashya dan keluarganya adalah salah satu daripada 786 gorila gunung yang hidup di planet ini, semuanya terlindung di dalam tumbuh-tumbuhan lebat di hutan tropika yang meliputi jantung pergunungan Afrika. Jumlah yang kelihatan sangat rendah ini, semua perkara dipertimbangkan, berita baik. Tiga puluh tahun yang lalu, pada masa Dian Nyiramacibili Fossey, 'wanita yang tinggal bersendirian di dalam hutan', mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji banyak gorila yang sama di dalam kabus, hanya 250 individu yang tinggal.
Adalah mudah untuk memahami daya tarikan yang ditimbulkan oleh beruk raksasa ini, yang terbesar dari semua, simbol daya positif - cimpanzi, mungkin kerana kecenderungan karnivornya, dikaitkan dengan kuasa jahat. Hanya 2.3 peratus daripada bahan genetik nuklear kita dan hampir sembilan juta tahun evolusi memisahkan kita daripada mereka. Berkongsi satu jam masa anda dengan mereka (hanya 56 sehari, pada $500 setiap satu) dan memandang mata mereka adalah satu-satunya objektif bagi kebanyakan lebih daripada 20,000 pelawat yang melancong ke Rwanda setiap tahun, kebanyakannya dalam safari klasik melalui Kenya atau Tanzania. Hampir tidak ada yang tinggal lebih daripada tiga hari. Malangnya, mereka menafikan diri mereka daripada kemungkinan menemui negara yang benar-benar luar biasa dan mengambil, sepanjang jalan, pengajaran yang baik dalam peningkatan diri dan menghormati alam semula jadi. Ia adalah imej Afrika yang lain.
Perkara pertama ialah bau tropika yang tidak dapat disangkal. Dan kemudian kejutan: ia tidak panas sama sekali! Kita jumpa di Kigali, cuma di garisan Ecuador, tetapi pada ketinggian 1,600 meter, begitu tinggi sehingga malaria tidak sampai ke sini, di ibu negara sebuah negara kecil, sama saiznya dengan Belgium, hilang di pergunungan. Negara seribu bukit, kata risalah pelancongan, tibet afrika . Saya gembira saya meninggalkan jaket itu berguna.
Di luar lapangan terbang (mata, beg plastik dianiaya seperti perdagangan daging gorila), kehairanan berterusan di jalanan. Seorang wanita sedang bergelut untuk menyapu kaki lima di mana anda boleh makan tanpa pinggan. Tiada orang ramai, tiada muzik yang kuat, tiada bau makanan, tiada puntung rokok bergelimpangan di atas tanah. Kereta, tidak terlalu banyak, motosikal, hampir semua teksi, dan banyak basikal, dengan gembira bergerak melalui kekacauan yang harmoni. Adakah anda pasti kami berada di Afrika? "Semalam, Sabtu terakhir bulan itu, adalah hari pembersihan komuniti," rakan baik kami Jean-Luc Mira, pengarah jualan Rwanda untuk portfolio hotel Mantis Collection, menjelaskan semasa kami memandu melalui bandar. “Semua orang, termasuk presiden, meninggalkan tugas kami selama beberapa jam untuk bekerja dalam penyelenggaraan negara. Bukankah itu kedengaran seperti idea yang 'mengerikan' bagi awak?"
Seolah-olah ia adalah pembersihan, terapi pemurnian, ini adalah salah satu aktiviti yang paling ketara dalam program perdamaian yang direka oleh kerajaan untuk menggalakkan pengampunan dan menyembuhkan orang yang hanya 16 tahun lalu mati berdarah sebagai mangsa pembunuhan beramai-ramai yang menghapuskan satu perlapan daripada penduduk dan hari ini seolah-olah melihat Singapura sebagai model pembangunan dan beradab. "Selepas pembunuhan beramai-ramai, masyarakat berpecah, anda tidak tahu dengan siapa anda tinggal di sebelah," berhujah Fidele Ndayisaba, datuk bandar Kigali, "dan melalui kerja komuniti kami mengenali jiran kami, dan kami bertanggungjawab untuk membina bandar kami". Sudah tentu Kigali hari ini tidak sesuai dengan idea stereotaip bandar-bandar Afrika. Pencakar langit mula meningkat ke arah awan, dan lereng bukit rumah sederhana digantikan dengan vila yang dibina lebih baik untuk memenuhi keperluan kelas pertengahan yang semakin meningkat.
Agashya si gorila
Perasaan ialah wang mengalir, bergerak, menjana kemakmuran. “ Ada kerja di sini, pendidikan bagus, tidak ada malaria, tidak juga panas, dan saya tidak takut isteri saya akan berjalan sendirian di jalan pada pukul dua belas malam” , meyakinkan Joshua Poveda, tukang masak dari Madrid, di teres restoran Syurganya, yang terbaik di bandar ini. Orang yang bertanggungjawab untuk perubahan itu ialah Paul Kagame, dalam penggal kedua dan, seperti yang dia katakan, penggal terakhir tujuh tahun. Kalangan rakannya yang berpengaruh termasuk Tony Blair, Eric Schmidt (CEO Google), Howard Schultz (CEO Starbucks)...
Semua orang gembira dengan kewujudan sebuah oasis keamanan, sebuah pusat kewangan dan teknologi seperti yang Tuhan maksudkan di tengah-tengah Afrika yang tidak stabil. Angka langsing Kagame, bagaimanapun, tidak boleh menjadi lebih kontroversi. Di tanah airnya dia adalah wira negara, penyelamat berani yang menghentikan pembunuhan beramai-ramai pada 1994 manakala negara-negara Barat memekakkan telinga untuk meminta pertolongan. Di luar sempadan, komuniti antarabangsa yang sama menuduhnya memberi perhatian kepada pelarian Hutus di Congo di mana, menurut penyiasatan yang dijalankan PBB di kawasan itu, antara satu hingga lima juta Hutu terbunuh antara 1996 dan 2002. Kagame bersembunyi di sebalik perdamaian dan mengisytiharkan bahawa di negaranya mereka tidak lagi bercakap tentang Hutu dan Tutsi, tetapi tentang Rwanda. Di Afrika, peperangan berlaku tanpa saksi, secara rahsia, tanpa dihiraukan oleh seluruh dunia.
Memang benar bahawa Hutu berasal dari Afrika Tengah dan Tutsi dari Afrika Timur, dari dataran Sudan, tetapi bertentangan dengan kepercayaan popular, Hutu dan Tutsi berkongsi bahasa, budaya dan kepercayaan agama, dan satu-satunya perbezaan yang boleh dilihat ialah Apa yang dilakukannya. bermaksud menjadi petani miskin (Hutus, 85% daripada populasi) atau pemilik kaya lembu (kaum Tutsi, 14%)? Mereka bukan suku atau kumpulan etnik yang berbeza, tetapi dua kelas sosial utama masyarakat feudal sejarah. Golongan bangsawan dan golongan bawahan. Jika anda berjaya dalam hidup anda menjadi seorang Tutsi, jika anda kehilangan kumpulan anda anda menjadi seorang Hutu.
Walaupun di Rwanda konflik mengambil bentuk revolusi sosial, pertikaian sentiasa mengenai tanah yang jarang berlaku di negara pergunungan. Itulah yang berlaku pada tahun 1959 dan pada tahun 1962, 1964, 1973, 1992...dan, yang paling teruk, pada musim bunga tahun 1994. Pada 7 April 1994, pesawat yang membawa bekas presiden Rwanda, Habyarimana, seorang radikal Hutu yang telah berkuasa selama 21 tahun, ditembak jatuh sebelum mendarat di lapangan terbang Kigali, dan stesen radio RTLM, di tangan militia Hutu, menggalakkan sesiapa sahaja yang ingin mendengar “Bersihkan negara daripada lipas Tutsi itu ”. Apa yang diikuti adalah salah satu pembunuhan beramai-ramai terbesar dalam sejarah: 800,000 Tutsi digodam hingga mati dalam tiga bulan. Berjalan melalui bilik-bilik Pusat Memorial Kigali, dibuka pada tahun 2004 untuk cuba menjelaskan perkara yang tidak dapat dijelaskan, saya tertanya-tanya bagaimana mungkin untuk meneruskan hidup selepas kesakitan yang teruk. Adakah saya dapat memaafkan orang yang membunuh ibu saya, saudara-saudara saya, anak-anak saya? Di manakah saya pada musim bunga tahun 1994? Dan kamu?
"Lagipun, di Rwanda perkara juga berfungsi dengan cara E.E.A." E.E.A.? "Ini adalah Afrika". Memang benar, saya orang barat yang tidak sabar, saya tersenyum sambil mencuba sekali lagi dengan akarusho, sejenis bir tempatan yang dihidangkan oleh pelayan kepada saya sebagai wain. Ia berwarna ungu, berbau seperti wain meja yang murah, dan rasanya seperti minuman keras manis. Ia tidak terlalu teruk. Kami telah menunggu selama sejam untuk lidi daging lembu klasik, hidangan istimewa rumah dan 'hidangan kebangsaan'. Kami menipu perut dengan snek sambaza, ikan tempatan yang sedap. Lampu-lampu di bukit Kigali berkilauan di kejauhan seperti senyuman jiran meja kami.
Pada waktu malam, Republika Lounge di Solange Katabere yang elegan adalah restoran bergaya di kalangan kelas menengah Rwanda. Satu lagi contoh kejayaan tempatan ialah Kopi Bourbon. Dengan empat lokasi di kawasan terbaik Kigali dan tiga di AS (New York, Washington D.C. dan Boston), Bourbon Coffee bukan sahaja membuat kontrak bernilai jutaan dolar dengan Starbucks, tetapi mengubah tabiat penduduk. “ Kami adalah salah satu pengeluar kopi utama, tetapi di Rwanda orang yang boleh minum susu. Jika tidak, bir atau teh, tetapi hampir tidak pernah kopi” , jelas pengarah pemasaran. Eksport kopi adalah, bersama-sama dengan teh, sumber pendapatan utama di negara ini di mana, walaupun mengimpikan kemakmuran, tiga daripada empat penduduk hidup dengan bekerja di ladang, umumnya untuk orang lain.
Gorila juga tidak minum air. Mereka lebih suka mengeluarkannya daripada kayu pokok. Maka kami menemui mereka pagi itu, mengupas hutan kayu putih seolah-olah ia adalah palulus. Kabus terangkat di lembah apabila jip tersandung di sepanjang jalan berlumpur, memberikan kami urutan tradisional Rwanda. “Hello, hello muzungu (lelaki kulit putih)!” jerit kanak-kanak semasa kami lalu. “Gigit, gigit!” Terdapat orang yang berjalan empat atau lima jam melalui hutan sehingga mereka menemui sekeluarga gorila. Yang lain hanya sejam. Kami, hampir lima belas minit untuk sebidang kentang.
Apabila sampai ke penghalang batu yang melindungi tanaman daripada kerbau, belalai yang terputus mendedahkan bahawa seekor gajah telah melalui di sini. "Ia telah hilang, tetapi mereka akan kembali," kata pemandu itu. Kami berjalan dalam diam melalui hutan buluh. Gorila sudah dekat, menurut penjejak, mungkin sedikit mabuk hasil penapaian buluh tersebut.
Sebiji bola bulu hitam kelihatan berlari melalui buluh. Ia adalah gorila kecil! Dia tidak keseorangan, ibunya datang. Di sebelah kanan saya, seorang lagi perempuan mencabut semak di kaki saya. Saya mahu fikir dia bermain. Silverback memasuki tempat kejadian mengambil nafas kami. Ia besar! Ia mestilah lebih daripada dua meter. Raungan Agashya memenuhi hutan. Adakah kehadiran kami akan mengganggu anda? Melewati kami, kurang dari lima meter, dia memandang kami seolah-olah kami telus dan berpose nakal untuk gambar itu. Dia seolah-olah sedar bahawa melayan pengunjung pada waktu sarapan adalah pekerjaan yang membayar sewa hutan.
Pemandangan panorama wilayah Nyungwe
25 tahun yang lalu, meneroka Hutan Nyungwe adalah ekspedisi yang sesuai dengan era Victoria . Kini ia mengambil masa kurang daripada dua jam untuk perjalanan dengan kereta. Di sebelah jalan raya, berhampiran tempat jurutera Cina mengarahkan kerja-kerja membekukan asfalt, tanda menunjukkan arah saluran dua sungai terpanjang di benua itu. Di sebelahnya, kotak kuning menunjukkan bahawa terdapat Wi-Fi di sini. Hanya dari titik ini Sungai Congo mengalir ke barat dan Sungai Nil ke timur laut. Pada tahun 2005 didapati bahawa sumber-sumber Sungai Nil yang dicari, yang paling jauh dari mulutnya, berada di sini, di Sungai Rukarara, menambah 106.2 km lagi ke laluannya. Justeru, misteri geografi terbesar sejak penemuan Amerika terbongkar. Dan ia bukan satu-satunya enigma yang Nyungwe sembunyikan.
Di hadapan kita, tinggi tetapi pada masa yang sama gunung lembut terbentang hingga tidak terhingga. Tiada ancaman yang jelas pada landskap. Semuanya harmoni dan mesra. Dan hijau paling hijau yang anda boleh bayangkan. Ia adalah zamrud yang berlabuh pada masanya. Hutan Hujan Nyungwe adalah subur dan menghijau apabila seluruh planet ini dilitupi ais. Legenda mengatakan bahawa keindahannya sudah sangat mengagumkan, begitu sempurna, sehingga para dewa memutuskan untuk menghormatinya dan mengekalkannya secara utuh sementara dunia berubah.
Mangsa Zaman Ais yang terselamat ini adalah salah satu daripada beberapa sisa hutan primer yang masih ada yang meliputi seluruh Albertine Rift. Elemen asas untuk peraturan iklim, ia mewakili 70% daripada rizab air tawar Rwanda dan merupakan rumah kepada 275 spesies burung , kepada 240 jenis pokok, 140 jenis orkid dan 13 spesies primata, termasuk colobus yang mesra, monyet hitam dan putih yang saya dapati sangat mirip dengan James Brown, dan sepupu kami iaitu cimpanzi.
Raja Muvunyi bangga dengan kerajaannya . Dia mempunyai lebih daripada yang dia mahukan. Tetapi pada suatu hari, apabila dia tersedar, dia mendapati seseorang telah melepaskan kawanan lembunya, yang sesat di dalam hutan. Bagaimana jika dia tidak pernah melihatnya lagi? Bagaimana jika raja jiran menyimpannya? Terdesak, dia menghantar seribu petaninya untuk mencari pelakunya, menjanjikan mereka kekayaan dan tahniah. Tiada seorang pun daripada mereka tidur sehingga perkara itu diselesaikan: pelakunya, seorang budak lelaki berusia empat tahun, ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahawa dia boleh menjadi seorang gembala yang baik seperti bapanya. Raja sangat geli sehingga dia memutuskan untuk memberikan setiap seorang daripada mereka sebuah bukit. Dan sejak itu, Rwanda menjadi "kerajaan seribu bukit". Ini adalah cerita yang saya temui di bantal saya pada malam pertama di Nyungwe Forest Lodge. Saya bermimpi bahawa saya boleh terbang dan misi saya adalah untuk mengira, satu demi satu, pergunungan Rwanda. Saya mendapat lebih daripada seribu.
"Saya tidak tahu sama ada anda perasan, tetapi hampir 70 peratus daripada apa yang menghiasi hotel adalah tempatan," kata Jerry, pengurus hotel itu, seorang Kenya yang ramah yang suaranya manis mengundang perbualan panjang di hadapan perapian. Lampu siling dibuat dengan penapis teh, dinding seramik meniru reka bentuk raja-raja purba, bakul untuk membawa persembahan... Nyungwe Forest Lodge, dimiliki oleh Dubai dan diuruskan oleh Afrika Selatan, Ia adalah hotel yang paling mengagumkan di negara ini dan salah satu daripada tiga rumah persinggahan di taman. "Kami memerlukan pelabur asing," akui Kambogo, yang bertanggungjawab dalam pelancongan di taman negara. “Pada 2010 kami menerima 6,000 pengunjung, tetapi tahun ini kami menjangkakan sekurang-kurangnya 15,000. Sejak kami membuka canopy walk Oktober lalu, kunjungan terutama pelancong tempatan meningkat dua kali ganda."
Selain daripada pembukaan jambatan gantung yang membawa anda lebih dekat ke puncak pokok, taman ini mengembangkan rangkaian denainya dan mempelbagaikan tawarannya untuk semua penonton. "Tidak lama lagi kami akan membuka kem berhampiran cimpanzi, satu lagi untuk memerhati burung dan kami akan mengatur penerbangan kapal terbang." Setiap burung mempunyai sekurang-kurangnya tiga panggilan dan lagu yang berbeza. Ketakutan, kemarahan, minat... Mengenali mereka, dan lebih-lebih lagi dapat meniru mereka, adalah rahsia memerhati burung.
Narcisse Ndayambaje boleh berbual, hampir apa sahaja, dengan kira-kira 180 daripada 275 spesies burung yang hidup di Nyungwe, termasuk pear berduri yang mencolok. “Pada satu ketika, dengan pelancong Inggeris, kami berjaya melihat kesemua kecuali dua spesies endemik (terdapat 24). Ia berada di laluan Rukuzi dan Karamba”, dia memberitahu saya dengan rendah hati. "Walaupun bahagian yang sukar, sebenarnya, adalah memotret mereka." Senyumannya tiba-tiba bertukar menjadi pesanan. "Schhhssss." Di dahan Umushishi (Symphonia globulifera) yang menjulang tinggi, dua pemakan Lebah berdada Kayu Manis nampaknya telah berjaya melakukannya. “Lihat, di sana, kelabu dan merah dengan kepala hitam. Ia adalah lilin berkepala hitam." Ia kecil. “Dan, ayuh, penangkap lalat biru ekor Putih. Dia mempunyai ekor yang cantik." mana?? Anak-anak muridnya berlari melalui setiap dahan, setiap belukar. Telinganya tidak bergerak, tetapi saya pasti telinganya bergerak.
Air terjun di Hutan Hujan Nyungwe
Kita berada di penghujung musim hujan dan bunga-bunga mewarnai landskap yang merangkumi pelbagai warna hijau. Saya fikir berapa banyak penyakit yang boleh disembuhkan dengan tumbuhan ini, termasuk gigitan ular. "Yang ini, sebagai contoh," katanya, mengoyakkan daun yang kelihatan seperti yang lain, "Crassocephalum vitellium. Berhenti pendarahan serta-merta. Dan kemandulan lelaki! Dan lobelia gergasi adalah yang terbaik untuk bintik-bintik sakit." Pergerakan di dahan-dahan Carapa grandiflora, terlalu mendadak untuk menjadi burung, membuatkan kita mendongak. Ia adalah jumpsuit biru, tidak, dua. Dan kami hanya pergi 20 meter menyusuri laluan di belakang kilang teh..
Untuk melawat cimpanzi anda perlu bangun awal. Dan banyak. Tetapi bangun pada pukul empat pagi mempunyai ganjaran untuk melihat matahari terbit, sesuatu yang di Afrika biasanya sinonim dengan 'wow' dan 'wow'. Cimpanzi, yang tidak menyedari kecantikan itu dan menunjukkan ketepatan masa British, telah pun pergi untuk mencari lebih banyak sarapan di tempat lain. . Dari dahan ke pokok anggur, beruk yang lincah ini mampu bergerak dengan laju melalui hutan. Dianggarkan bahawa mereka menghabiskan satu pertiga daripada masa mereka di atas pokok. Bagi kita manusia, maju di lantai hutan, dan lebih cepat, dan menanjak, tidak begitu mudah. Tanah liat membuatkan kita tergelincir. Dan ketakutan untuk menangkap ular secara tidak sengaja atau mencungkil mata saya dengan duri akasia memberi saya sedikit peluang untuk terpesona oleh sihir yang tersembunyi di batang pokok.
Bertengger di salah satu daripada mereka, dua cimpanzi jantan memerhati kami dengan rasa ingin tahu yang jauh. Mereka ialah Kibibi dan Nyiraneza. Mereka telah terganggu dari kumpulan untuk berkeliaran bebas untuk seketika. Cara mereka bergerak dan memandang antara satu sama lain, begitu manusia, membangkitkan simpati serta-merta dalam diri saya. . Mereka mengatakan bahawa cimpanzi mampu merasakan emosi orang lain. Saya tidak meraguinya, sebenarnya mereka, bersama-sama dengan bonobo, saudara terdekat kami. Hanya postur tegak, tabiat seksual dan saiz otak yang membezakan kita. Dan 1.6 peratus DNA kita yang tidak masuk akal. Apa yang akan mereka fikirkan tentang kita?
Duduk di anjung Nyungwe Forest Lodge, saya menikmati teh Afrika terakhir saya sambil melihat kabus menghilangkan hutan. Petir mengancam ribut. Saya merasakan bahawa kabus adalah seperti kusyen pelindung, penapis yang hanya mendedahkan bayang-bayang kehidupan sebenar, dan Kata-kata terakhir yang ditulis oleh Dian Fossey dalam diarinya terlintas di fikiran: "Apabila anda memahami betapa bernilainya kehidupan, semua kehidupan, masa lalu kurang penting untuk anda dan anda lebih fokus untuk melindungi masa depan."
Laporan ini diterbitkan dalam isu 42 majalah Pengembara