Lembah Papeno
Mendarat di pelabuhan Papeete 121 tahun kemudian adalah mengecewakan. Pelawat biasa tidak dijangka diterima, seperti Paul Gauguin pada tahun 1891, oleh duta Perancis dan seluruh rombongan politik-tenteranya dengan tangan terbuka. Pada retina, gambar indah dengan nama seperti Mata Mua, Manao Tupapau atau Fatata te mipi yang secara langsung merujuk kepada tempat yang sangat jauh yang mungkin tidak lagi wujud... atau adakah mereka? Sudah tentu, kesan pertama adalah bahawa telah tiba di satu lagi jajahan Barat. Puncak kuat gunung berapi yang tidak aktif yang mendiami pusat pulau itu adalah satu-satunya yang membolehkan kita merasakan bahawa apa yang ditemui oleh Gauguin sendiri, yang memberi inspirasi dan bahkan menyeksanya, masih bertahan dalam bayang-bayangnya.
Bagi pihaknya, Papeete abad ke-21 berjalan dengan caranya sendiri . Tidak ada perdebatan, di sini yang berlaku ialah Carrefours, McDonalds dan birokrasi birokrasi. Akibat menjadi ibu kota wilayah seberang laut Perancis ini. Apa yang ditemui oleh genius Gallic semasa ketibaannya, tiada apa yang tinggal selain pasaran , sudah diubah suai. Lingkaran seks swinger dan pelacuran murahan yang bergerak di sekelilingnya (dan yang kerap dihadiri pelukis) telah hilang hari ini, manakala moral libertine yang dilindungi oleh kadet yang dicemari oleh daging hari ini terkubur di bawah menara Katedral yang mengagumkan dan ceria.
Pelabuhan Papeete, hari ini
Tetapi sebagaimana ia telah diinjili, diperbetulkan, dimodenkan dan dibaratkan, pasaran mengekalkan ciri kegembiraan siang hari Polinesia . Terutamanya di tingkat bawah, di mana makanan segar terbaik tiba setiap hari, dengan warna yang hampir asing dan tidak masuk akal. Gerai-gerai itu dihadiri oleh wanita bertubuh besar dengan perwatakan menyenangkan yang menghidupkan pagi dengan celoteh cetek dengan jiran kedai mereka. 100 tahun yang lalu, anak-anak perempuan mereka mungkin akan jatuh ke dalam pukat dan pesona orang Eropah yang menjanjikan mereka emas dan Moor. Seperti yang berlaku pada zaman mereka kepada Tehura atau Pau'ura, kekasih, isteri dan model artis prolifik selama bertahun-tahun di Tahiti-Nui.
Adalah tidak masuk akal untuk cuba mencari kecenderungan yang sama dan tidak bersalah dalam kalangan anak muda Tahiti, hari ini lebih terpelajar dan terbiasa dengan gaya hidup penjajah, dengan seluar pendek Zara dan bikini Roxy. Frenchification yang dialami telah menghapuskan sebarang kesan kebogelan yang tidak disengajakan, erotisme liar dan tidak disengajakan. , rutin luar bandar yang eksotik. Muse yang memberi inspirasi kepada Paul tidak lagi ditemui, yang membuatkan dia terobsesi untuk memindahkannya ke kanvas, dengan menggambarkan kecantikan perawan mereka semasa melarikan diri dari konvensyen yang menyekat seni.
Pasaran Papeete
Apa yang tinggal ialah sifat melimpah di mana lukisannya dibingkai. Selepas pengusiran sukarelanya dan kembali ke syurga, Gauguin memindahkan kediamannya ke pinggir bandar. Punaauia dan Paea , di mana dia menanam pondok nomadnya yang sederhana dalam dialog penuh dengan hutan dan gunung. Beberapa bulan pertama dia hidup selesa, mengembara ke ibu kota berhampiran dengan kereta untuk menghabiskan pendapatannya. Hari ini jalan lama telah digantikan dengan satu-satunya jalan raya di seluruh negara.
Dilindungi oleh kehijauan yang mendalam, oleh lembah-lembah kecil, dia mula mencari dewa-dewa dan jantina ketiga (lelaki yang kelihatan seperti wanita) memasuki gaung kecil, di mana menurut pelukis makhluk-makhluk yang tidak rosak ini akan bersembunyi. Pengunjung hari ini boleh merasakan sensasi yang sama apabila memasuki lembah seperti Papenoo, yang paling mudah diakses untuk pejalan kaki biasa. Ia dikenali sebagai yang mempunyai 1,000 air terjun kerana banyak air terjun yang bergegas menuruni tebing curam pergunungan. Terlalu hijau, ya, tetapi walaupun begitu, tidak sukar untuk membayangkan kedamaian yang diperibadikan oleh pelukis dengan palet psikologinya.
Rumah Gauguin di Tahiti
Keinginan pemangsa yang ditunjukkan Gauguin pada tahun-tahun ini menyebabkan dia menamatkan kesabaran dan kebaikan orang asli dan memaksanya untuk memindahkan kediamannya ke selatan, sehingga dia tiba. paperi , hanya di seberang Papenoo. Di sini ia dipelihara, di sebelah lebuh raya yang mengelilingi pulau itu, muzium Paul Gauguin, dengan salinan karya yang dia cipta di sini . Ia adalah pusat yang agak pelik, dengan gaya Jepun yang tidak wajar dan patung-patung besar Tikis (dewa-dewa Polinesia) yang mengimbau komitmen artis untuk memelihara imej dan ikon agama asli dan menjauhkan mereka daripada mubaligh tanpa kompromi.
Sebelum tunduk kepada kelemahan usia dan sifilis yang menghakis kesihatannya, Paul sempat meneruskan perjalanannya dengan pergi sehingga Kepulauan Marquesas . Dalam Atuona , ibu kota hiva oa , akan menghabiskan nafasnya yang terakhir, taksub dengan kanibalisme yang sepatutnya diamalkan oleh penduduknya. Apabila dia menyedari bahawa pencarian ini tidak berjaya, dia mendedikasikan dirinya untuk mengganggu keuskupan tempatan dan melancarkan perjuangan undang-undang yang memihak kepada orang asli. Namun begitu, dia sempat melukis karya ingin tahu seperti 'The Sorcerer' (salah satu daripada beberapa gambar dengan tema maskulin), 'Riders on the beach' (penghormatan yang jelas kepada Degas) atau 'Contes Barbares', di mana dia muncul potret diri, yang memperhalusi gayanya dan membuka pintu kepada Fauvisme dan Ekspresionisme.
Hasil daripada tinggalnya, sebuah pusat kebudayaan dengan namanya dan kuburnya di tanah perkuburan Atuona yang indah . Batu nisannya, tidak jauh dari Jaques Brel, juga pencinta Tahiti, adalah pusat ziarah yang, selain mythomania, mempunyai kejutan yang menyenangkan. Salah satu matahari terbenam yang paling mengagumkan yang telah kita lihat, ketika matahari jingga berenang di laut biru, sesuatu yang telah berlaku setiap hari dalam tempoh 109 tahun yang lalu dan itu akan terus berlaku , apa sahaja yang mendorong pelawat atau artis ke bahagian dunia ini.
kubur Paul Gauguin