Gran Canaria: geografi mistik
Amaran sebelum memulakan perjalanan ini: walaupun anda biasanya tidak pening, jangan lupa sediakan sekotak Biodramina di dalam kereta. Tetapi biarkan ia dengan kafein kerana, saya memberi jaminan kepada anda, anda tidak akan mahu tertidur dan terlepas tontonan semula jadi melalui tingkap.
Di utara sukar dikawal pantai barat Gran Canaria, di mana tebing-tebingnya tinggi sehingga tergelincir ke awan, batu-batu pecah dari pergunungan membentuk ekor bergerigi sempurna seekor naga tidur raksasa . Malah mata yang paling tidak percaya melihatnya. Pada hari cerah, jalan menuju dari Agaete ke kampung St nicolas , dengan 365 lengkung berliku-liku, adalah sudut pandangan mitologi yang sempurna.
Tetapi jika terdapat jerebu tebal seperti hari ini, sebaiknya rendam dalam kolam semula jadi dari bandar Agaete dan kemudian pergi makan sardin kecil yang sedap -Y beberapa sotong dan beberapa kentang dengan mojo, kerana kami duduk – di teres yang menghadap ke laut Puerto de las yang berdekatan Nevis . Di perairan teluk ini, di mana feri dari pulau-pulau lain berlabuh, terdapat, sehingga beberapa tahun yang lalu, monolit basaltik (serupa dengan batu yang akan kita lihat kemudian) muncul dari laut. ' jari tuhan' , mereka memberitahunya. Tetapi ombak mengembalikannya ke kedalaman. Alam, apabila ia menjadi degil, tidak mempunyai pertimbangan walaupun dengan ciptaan sendiri.
Kolam semula jadi
Agaete terletak di hujung (atau pada permulaan, bergantung pada cara anda melihatnya) jurang pantai yang menukar namanya apabila ia bergerak ke arah pedalaman pulau, memberikan ladang buah-buahan, ladang anggur dan satu-satunya tanaman kopi di Eropah . Apabila latar belakang meningkat, jisim yang mengagumkan Tamadaba dan hutan painnya, salah satu daripada yang sangat sedikit hutan asli yang tinggal di pulau itu . Walaupun cerunnya yang curam, kawasan atasnya dicirikan oleh bukit-bukit yang lembut dan dataran hijau tempat kawanan biri-biri meragut. Pekan-pekan yang digabungkan dengan retakan di batu dan ladang kerja, yang mengimbangi teres, menunjukkan usaha dan kepintaran penduduknya.
Di kampung dapur , kebanyakan mereka adil 20 orang penduduk secara literal hidup di antara dua tempoh geologi, dengan mereka rumah putih yang dibina di antara plat letusan gunung berapi Ia berbeza. Ini adalah tempat yang unik, untuk lupakan dunia dan memahami maksud sebenar perkataan 'a-pengasingan', merenung laut dari guamu di pergunungan.
Pada musim sejuk, apabila salji mendap di tebing, hutan pain Tamadaba kelihatan seperti pemandangan barat senja. Di sini terdapat rangkaian denai yang menghubungkan tebing pantai ini ke kaldera besar yang tenggelam di tengah-tengah pulau. Jika anda mengikuti mereka, anda juga boleh berjalan ke kaki Roque Nublo , monolit seimbang yang, bersama jirannya, yang Roque Bentayga , Adakah dia simbol yang tidak dapat dipertikaikan bagi wajah Gran Canaria yang lain ini.
Pinar de Tamadaba, hutan asal pulau itu
Dari luar, Gran Canaria berasa sesak dan pelancong, dan lebih kurang eksotik daripada yang sebenarnya. Tetapi Agaete dan jurangnya hanyalah jenis tempat yang saya cari, di hujung bertentangan pantai yang cerah di selatan yang begitu berjaya di agensi pelancongan Eropah lama.
Angin perdagangan dari utara, dengan kekal terperangkap di puncak tengah, bertanggungjawab untuk fakta bahawa, semasa di Agaete tiada lebihan 'rebequita' ' dan dalam Salib Tejeda selendang boleh berguna, dalam pasir Maspalomas orang berjemur tanpa risau. Dibayangi oleh kecerahan matahari, kerumitan landskap dan iklim pulau kecil yang besar ini yang ditegaskan ramai bandingkan dengan benua kecil . Hampir separuh daripada Gran Canaria adalah dilindungi oleh Unesco sebagai Rizab Biosfera.
Di sini di mana hantar keluk , di lembah yang membelakangi asfalt, ditemui padang rumput yang subur yang dilalui oleh ternakan secara transhumance, hutan dengan spesies yang tidak wujud di bahagian lain di dunia, pertunjukan geologi yang memindahkan kami dari Utah ke Hawaii, vila kolonial dengan gereja yang dipercayai sebagai katedral, kawah yang sempurna Y tapak arkeologi di mana lebih banyak soalan daripada jawapan diekstrak dan suapan itu teka-teki sejarah bahawa mereka mempunyai sedikit iri hati kepada orang-orang di Pulau Easter. Dan pekan-pekan kecil, seperti di dataran yang subur Saint Matthew , atau seperti ini di Agaete, di mana kehidupan berjalan perlahan-lahan, pada irama Canarian, syurga kecil bagi mereka yang tidak mahu membuang masa dengan tergesa-gesa.
Agaete dan kolam semula jadinya
Menariknya, penganjur pertama pelancongan di pedalaman pulau itu ialah seorang Basque: En. Miguel de Unamuno . Pada tahun 1929, Primo de Rivera mengusir penulis yang sesat itu ke hutan belantara intelektual Fuerteventura, memandangkan dia terlalu menyusahkan rejim. Semasa tinggal di pulau itu, Unamuno, selain daripada fesyen bogel dan temui penduduk pulau betapa lazatnya teritip walaupun anda tidak percaya sehinggalah mereka tercampak –, sempat mengelilingi pulau-pulau lain, meninggalkan kami penerangan dan pemerhatian yang tajam sehinggakan hari ini ia akan menjadi topik trending segera.
Untuk mengikuti jejak Unamuno di Gran Canaria, laluan telah diterbitkan yang, dalam lima hari, meliputi tempat-tempat utama di mana penulis berjalan: dari perhimpunan kopi Vegueta , kejiranan kolonial bersejarah Las Palmas, ke basilika Telde , pusat kerohanian nusantara, melalui kemewahan hutan Pokok limau Moya dan pergunungan Teror sehingga sampai ke Sudut pandangan Artenara di mana kaldera besar gunung berapi itu dilihat sebagai "ribut membatu".
Jalan utama Teror
Batu-batu naik di atas jurang yang tersembunyi oleh kabus dan mereka bercakap dengan kita, walaupun kita tidak tahu bagaimana untuk memahami bahasa mereka, tentang kuasa alam yang kuat yang membentuk mereka. Batu-batu dan puncak gunung tinggi Tenerife dan Gran Canaria, bahkan di La Gomera, sering berhadapan satu sama lain di atas selimut kapas di lautan awan. Mereka membentuk kepulauan yang baru dan dipangkas muncul pulau-pulau yang layak untuk peta lanun. Sukar untuk membayangkan kabus yang begitu banyak.
Pemandangan panoramik adalah lebih mengagumkan jika boleh dari Parador de Cruz de Tejeda, terutamanya kerana anda boleh menikmatinya dari privasi teres bilik anda atau bahkan dari katil anda sendiri. di atas sana, ke 1,560 meter ketinggian , di mana mereka berkumpul jalan raya lama (denai trekking hari ini) yang merentasi pulau, struktur segi empat tepat Parador muncul di sebalik hutan memandang lurus ke arah batu.
Di sebelah hotel, gerai-gerai pasar tetap menawarkan yang tradisional roti pendek badam, suspiros de Moya dan balang bienmesabe kepada pejalan kaki dan orang Ahad. Jika anda tidak tinggal di sini, anda sentiasa boleh duduk di teres restoran, menggembirakan diri anda dengan menu perisa Canarian yang tidak mempunyai sentuhan kreativiti, atau meluangkan sedikit masa kesejahteraan dengan pemandangan di spanya, di kolam renang luaran kecil yang terbentang hingga menyentuh pokok.
Dibina pada tahun 1938 oleh Miguel Martin Fernandez de la Torre, Menurut idea abangnya Néstor, hotel itu kekal ditutup selama 26 tahun sebelum dibuka semula, diubah suai sepenuhnya, pada tahun 2009. Ia merupakan contoh yang baik tentang kualiti keramahan pulau luar bandar.
Roque Nublo
Layanan kekeluargaan dan layanan demokratik yang biasanya berlaku di rumah manor lama , seperti sembilan bilik hotel Las Calas , di Saint Matthew , dan di ladang yang ditukar kepada pelancongan keluarga dan retret terapeutik, seperti hotel Molino de Agua de Fataga. Tenggelam dalam ladang pisang di abad XV , Hacienda del Buen Suceso , bekas kediaman Marquesses Arucas , menawarkan kemegahan kolonial dan jus betik di tepi kolam. Di Agaete terdapat sebuah hotel bertaraf empat bintang moden, the Batu hitam , dengan spa dengan litar air di mana anda boleh menempah janji temu selepas seharian berjalan melalui hutan pain.
Perkara terbaik, selain daripada keseronokan menikmati wain di bar sudut pandangannya, ialah ia adalah dua minit, menaiki tangga, dari kolam semula jadi yang terkenal di bandar ini. Walau bagaimanapun, kami lebih suka kekal dalam apa yang mereka panggil ' rumah merah ', di lembah.
Finca Las Logueras ialah sebuah rumah agam 1895 , pengaruh British yang jelas, di mana segala-galanya kekal hampir sama seperti pada zaman di mana lelaki itu hidup, Don Agustín Manrique de Lara. "Lihat, lelaki itu adalah budak lelaki ini berpakaian kelasi," Elsa menunjukkan kepada saya, orang yang bertanggungjawab menghapuskan memori yang harta rumah agam itu. "Dan di sini dia berada di majlis perkahwinannya, dan di sini bersama anak perempuannya María Luisa, pemilik semasa, semasa dia kecil, betul-betul di dalam bilik ini." Mereka tidak mengatakannya dalam pengiklanan mereka tetapi Elsa ialah tukang masak terbaik di Kepulauan Canary . Di penghujung koridor, di dalam bilik bacaan kaca terang, kanvas César Manrique dan Pepe Damaso, anak lelaki Agaete, berkongsi dinding.
Bilik saya menghadap ke taman kaktus yang menakjubkan. Ada yang setinggi zirafah, yang lain mempunyai belalai yang kelihatan seperti kaki gajah. The ladang masih mengusahakan eksploitasi pokok orennya walaupun, malangnya, di luar musim, jus sarapan adalah dari Tetrabrik.
Ladang Las Longueras
Lembah Agaete adalah tempat terakhir di Eropah di mana kopi ditanam . Yang daripada pembayaran ini lembut, jelas, dengan aroma buah-buahan dan hampir tidak memerlukan gula. Kopi memasuki Kepulauan Canary pada abad ke-18 melalui Taman Botani La Orotava, Tenerife, tetapi menemui tempat yang sesuai untuk tumbuh di lembah hangat ini, pada ketinggian 400m. "Lebih tinggi, lebih banyak badan" , Víctor Lugo menerangkan kepada saya semasa kami melawat estet keluarganya, The Laja.
"Kopi ialah minuman kedua paling banyak digunakan di dunia, tetapi berapa ramai orang yang anda kenali yang pernah melihat tumbuhan itu sendiri?" Di sini, di bawah naungan pokok mangga, pokok jambu batu dan anggur, Víctor menjaga pokok kopinya dengan kasih sayang yang sama seperti yang dia bercakap dengan saya tentang pendidikan anak kecilnya, dan menganjurkan "lawatan untuk lima deria" di mana lebih daripada satu telah mengubah tabiat penggunaan mereka. "Kadang-kadang saya bangun pada pukul tiga pagi dan, jika saya tidak boleh tidur, saya mempunyai kopi untuk tertidur," dia meyakinkan saya, "apa yang saya tidak tambah ialah gula: ia meningkatkan toksinnya." Selain daripada kopi ini, yang dipasarkan sebagai makanan istimewa – “Hampir 90% dijual terus di sini dan di beberapa kedai gourmet” –, estet Lugo menghasilkan oren, sepuluh jenis mangga dan wain artisanal "berfikir untuk bercakap", di bawah label Bodega Los Berrezales.
Pemandangan dari hotel luar bandar Las Longgueras
Dari kebun anggurnya, tersusun dalam punjung anggur, 25,000 botol diekstrak setiap tahun, terutamanya putih . Separa keringnya dianggap terbaik di Nusantara. Di La Laja semuanya ditanam secara organik. Mereka tidak pernah tahu bagaimana melakukannya dengan cara lain. "Wain Kanaria adalah istimewa kerana rupa bumi gunung berapinya, matahari yang berterusan dan kerana ia mempunyai lebih daripada 20 jenis anggur," jelasnya sambil menuangkan saya segelas air gunung berapi untuk menyediakan lelangit untuk merasai. Ia muncul dari gunung yang berusia lebih 14 juta tahun . Rasa sedikit sulfur dan gas, gua, berongga.
Di atas meja, untuk menemani, terdapat keju tempatan dengan madu bunga oren. Keju Gran Canaria hampir tidak dikenali di Semenanjung, tetapi mereka menerima hadiah pertama dalam pertandingan antarabangsa yang hebat dan hipster dari Pasar Borough London dan Mathallen di Oslo mereka mengambilnya dari tangan mereka.
Daripada semua, yang paling istimewa, baik untuk ketekunan dan untuk pengeluaran terhad, Ia adalah Flor de Guía yang dibuat di majlis perbandaran Pemandu, Gáldar dan Moya . "Guía adalah satu-satunya denominasi asal keju di pulau itu dan hanya tinggal tujuh petani yang menghasilkannya," Tony Moreno menekankan kepada saya semasa kami berjalan melalui bahagian dalam rumah keju , dilahirkan untuk mempertahankan dan memberi penglihatan kepada keju kawasan itu. "Tahun ini bagus," katanya berpuas hati, "4,965 kilo keju bunga Guia sahaja, berbanding 653 musim lalu."
Momen penyediaan rennet, yang mana bunga thistle digunakan, adalah pesta: keluarga berkumpul untuk mengeluarkan putik dari bunga dan, seperti yang Tony beritahu kita, akhir-akhir ini doa yang menghidupkan proses perlahan mula pulih. "Pada masa lalu, jika rennet mengambil masa lebih daripada tiga jam, mereka perlu menyeberangi semua biri-biri dalam kawanan, satu demi satu," katanya kepada saya sambil menghidangkan sampel pelbagai keju tempatan. Mereka disertai dengan roti kentang (dan biji anise) dan percikan madu. Kegemaran saya ialah keju sembuh yang diperbuat daripada flor de Panduan untuk Cortijo Pajaritos. Ia telah dilakukan oleh tangan Enedina López, pemenang pingat perak yang baru di Pertandingan Keju Dunia di Birmingham. "Dan lihat, ia hampir ditutup."
* Artikel ini diterbitkan dalam terbitan dua majalah Condé Nast Traveler untuk November nombor 78. Keluaran ini tersedia dalam versi digitalnya untuk iPad dalam iTunes AppStore dan dalam versi digital untuk PC, Mac, Telefon Pintar dan iPad dalam Kios maya Zinio (pada peranti Telefon Pintar: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Selain itu, anda boleh menemui kami di Google Play Newsstand.
*** Anda juga mungkin berminat dengan...**
- Foto yang akan membuatkan anda ingin berpindah ke Kepulauan Canary
- Sepuluh kampung tercantik di Kepulauan Canary
- Hidangan Canarian biasa
- 46 perkara untuk dilakukan di Kepulauan Canary sekali seumur hidup
Pengeluaran artisan keju bunga Guia di Casa del Queso