Menavigasi Amazon dengan kanu
Sebaik sahaja saya tiba, saya mengejutkan buzzards, burung hitam dan pemangsa, mengintai di atas bumbung timah pondok tiang kejiranan Bethlehem , yang mengelilingi pelabuhan. Burung-burung yang lain, setebal ayam belanda, mempertikaikan dengan patuk mereka tentang detritus manusia yang menutupi pantai, manakala kanak-kanak berbogel terpercik ke dalam air sungai yang berlumpur sambil menjerit.
Orang India dalam sampan, peque-peque (bot bermotor) dan rakit membawa ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan ke pasar dan feri lama yang besar memunggah semua jenis barangan, daripada silinder butana kepada ais dan bekas bir La Cuzqueña . Dermaga itu diperbuat daripada kayu dan terapung. Dengan cara ini ia dihalang daripada dimusnahkan oleh banjir yang kerap dan tidak dijangka di sungai besar itu.
Saya menyeberangi pelabuhan di kalangan kuli, pemandu teksi, penjual jalanan, pengangkut, dan semua jenis lumpuh, pengemis, wanita berpakaian ketat dan wakil rumah penginapan dan pencen yang mencengkam lengan anda. Kejiranan Belén terletak di pinggir sungai dan terdiri daripada pondok kayu yang tidak dicat , disokong oleh rumah panggung dengan bumbung sawit jalinan atau kepingan besi beralun. Yang lain hanya terapung di atas rakit yang terdampar di sungai oleh batu berat atau bongkah simen. Orang India dan mestizo tinggal di sana, yang paling miskin di bandar, yang membuang sisa harian mereka ke dalam air. tiada siapa yang tahu berapa ramai yang ada . Ada yang lebih daripada enam puluh ribu, yang lain lebih daripada tujuh puluh dan paling banyak lebih daripada seratus ribu. Apabila ia telah berkembang, seperti itu, mereka membuat improvisasi kaki lima menggunakan jambatan gantung papan. Mereka memanggilnya "Venice orang miskin".
Pasar pusat bandar Iquitos
Saya ada temu janji di kedai minuman di pasar, dipanggil sudut Paco , dikendalikan oleh seorang Galicia. Pasar itu adalah terowong panjang yang hampir tidak terlindung daripada hujan oleh awning, dipenuhi dengan gerai yang menjual segala yang anda boleh makan, minum, pakai dan masak. Buah-buahan, eksotik dan pelik, dilonggokkan dalam timbunan yang tidak mungkin, bersama-sama dengan ikan air tawar , spesies yang tidak diketahui oleh kami, yang ditunjukkan tergantung pada pancang, terbuka atau dalam proses menjadi begitu.
Di antara lumpur dan sampah, saya menjumpai gerai tukang ubat dengan balang semua jenis ubat berdasarkan darah kelawar, racun ular dan akar misteri yang, mereka mendakwa, membantu meningkatkan kejantanan. Sudut Paco adalah pondok sepanjang kereta api, terjunam ke dalam kegelapan. Paco, Galicia, yang kemudiannya menjadi Portugis , seberat seratus tiga puluh kilo dan mengipas dirinya duduk di kerusi berlengan. Saya memberitahunya bahawa saya sedang mencari bilik untuk malam itu, dan seorang wanita India berkaki ayam pendek dan berkaki ayam yang tidak tentu umurnya membawa saya melalui kegelapan menaiki beberapa tangga kayu ke bilik tanpa pintu dengan lapan katil, disusun dalam barisan di dinding. Saya memilih satu, dekat dengan satu-satunya tingkap, membayar lebih awal dan meneroka ke bandar.
Menjelang malam, saya sudah tahu itu bandar itu mengekalkan kawasan bandar yang terkenal, tetapi semakin merosot , di mana beberapa dataran dan istana lama pembesar getah terserlah, diubah menjadi kedai usang. Itu adalah kawasan perbankan dan komersial. Selain itu, jalan raya berlumpur. Saya tidur awal. Kira-kira jam sepuluh malam saya terjaga. Katil penuh dengan tetamu. Tiga atau empat wanita dengan gincu mendesis pada orang yang tidur dari ambang pintu. Mereka biasanya memanggil mereka 'vivantas'.
Saya keluar ke jalan Saya tiba di dataran dan melihat pesta yang aneh . Terdapat orang berbaring di jalan dalam keadaan mabuk sepenuhnya bir , bir, manakala kebanyakan melompat untuk menari mengikut muzik, Sitaracuy (nama semut, yang menyengatnya mengerikan), di sekitar pokok palma, humishas, yang dari dahannya tergantung hadiah. Sementara itu, para penari, antara lompatan dan perlumbaan, mencubit satu sama lain untuk kegembiraan umum.
Rumah panggung tipikal di tepi sungai Amazon di Iquitos
Sekarang, **beberapa lama kemudian, saya kembali ke Iquitos untuk pelayaran menyusuri sungai dengan kapal mewah, Delfin I **. Berjalan kaki akan menjadi kira-kira seratus lima puluh batu di sepanjang Ucayali, selepas penyatuannya dengan Marañon. Saya mengiringi kumpulan yang ingin tahu yang terdiri daripada model muda Belanda, Anne, dengan mata biru lesu dan rambut perang halus, Alexander, jurugambar, pembantunya Javier, seorang jurugaya dan tukang pakaian Paris bersama pembantunya, Elena, seorang si rambut coklat Sepanyol yang tinggal. di ibu negara Perancis.
Saya dapati Iquitos yang sama sekali berbeza . Ia adalah bandar yang menumpukan kepada pelancongan. Sekurang-kurangnya dia cuba. Penduduknya telah meningkat kepada lebih tiga ratus lima puluh ribu penduduk, universiti telah menggandakan bilangan pelajar yang mendaftar dan, walaupun saya masih melihat buzzards, dataran lumpur dan kesengsaraan di kawasan kejiranan pinggiran dan, terutama sekali, di kejiranan Belén, yang dia bandar hari ini mempunyai lebih banyak pusat perbankan berbanding dahulu , kedai moden dan pelbagai penginapan empat bintang, seperti ** Victoria Regia ** (jalan Ricardo Palma) dan Hotel Dorado Plaza , penginapan kategori, di Plaza de Armas.
Terletak di antara tebing sungai Nanay dan Itaya, Iquitos ialah ibu negeri Loreto dan bandar terpenting di Amazon Peru , yang wilayahnya menduduki separuh daripada Peru. Sebaliknya, Iquitos dan sekitarnya mempunyai satu perempat daripada jumlah penduduk wilayah itu. Amazon Peru mempunyai keistimewaan untuk menjadi ibu kepada sungai Amazon yang hebat yang boleh melintasi benua Amerika dari barat ke timur. Sumbernya adalah di punggung banjaran gunung Andes , dengan ketinggian lebih daripada 6,000 m, yang mencurahkan air mereka ke lembangan Amazon yang hebat.
Tetapi apa yang mengubah bandar dan negara adalah minyak , pembinaan saluran paip minyak di tengah-tengah hutan, loji janakuasa, empangan dan penebangan pokok secara sembarangan. Kumpulan dan organisasi alam sekitar nasional dan antarabangsa mengekalkan perjuangan keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai serangan ke atas hutan hujan Amazon dan penduduknya, orang asli.
Kami menaiki Iquitos untuk menyeberangi Amazon di Delfin I
Perjalanan dimulakan dengan sambutan Lissy Urteaga , warga Lima bermata biru yang berasal dari Basque, pengurus dan rakan kongsi syarikat pelayaran Amazon. Dia mengalu-alukan kami di restoran terapung dan barnya, Al Frio y al Fuego, tanpa ragu-ragu yang terbaik di Iquitos, jauh dari semua yang lain. Terletak di dalam cocha (lagun) ia diakses dengan bot dari sebuah jeti persendirian yang terletak di Avenida de la Marina, 138 . Restoran dua tingkat terletak di luar rumah, untuk memaksimumkan faedah angin Amazon, dan juga mempunyai kolam renang yang mengagumkan.
Lissy telah memilih makanan tradisional Amazon dan produk dari rantau ini. Masakan haute dan makanan tradisional : yucca, hati kelapa sawit, ikan dari sungai besar dan buah-buahan dan sayur-sayuran terbaik dari rizab makanan Amazon yang luar biasa disatukan dalam eksperimen gastronomi yang sangat baik. Hidangan kebangsaan Iquitos, dan Amazon Peru, adalah juanes , terdiri daripada ayam, telur rebus, nasi, bawang cincang dan rempah ratus, dibungkus dengan daun bisao (pisang) dan dipanggang. Hidangan patarashca adalah serupa, tetapi dengan ikan.
Dengan bas, kami menempuh kira-kira seratus dua puluh kilometer di lebuh raya baharu yang menghubungkan Iquitos dan Nauta, sebuah perkampungan nelayan di tebing kiri Marañón yang telah berkembang pesat disebabkan oleh pelancongan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, didiami terutamanya oleh kaum India Cocama. Di dalam bas kami bertemu dengan pasangan pengantin baru yang akan menemani kami sepanjang perjalanan: Alexander dan Aránzazu. Di Nauta kami menaiki Dolphin I . Laluan bot kami akan berlangsung selama empat hari di sepanjang Ucayali dan akan bersempadan dengan sebahagian daripada Rizab Negara Pacaya-Samiría , dicipta pada tahun 1972, dan kira-kira dua juta hektar, dihadkan oleh Marañón dan Ucayali dan anak sungai mereka Pacaya dan Samiría, yang membentuk apa yang dipanggil kemurungan Ucamara. Ini bermakna bahawa pada kebanyakan tahun kemurungan ini masih dibanjiri oleh banjir yang kerap.
Ada yang menghuninya lima puluh ribu orang asli, berdedikasi untuk menangkap ikan, memburu dan bertani ubi kayu, padi, labu dan cili di tanah yang bebas daripada perairan. Lebihan daripada penggunaan mereka dibawa ke Nauta dan ke bandar Requena dan Jenaro Herrera, dan juga ke Iquitos. Di kawasan itu mereka terutamanya dari Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna dan kumpulan etnik Jíbara , yang membina kampung mereka di restinga atau tanah tinggi, bebas daripada banjir dan tempat perlindungan bagi haiwan hutan. Kadang-kadang kami melihat mereka berlalu dengan sampan tajam mereka yang dibuat dengan melubangi batang pokok. Pada suatu ketika kami melihat sebuah keluarga di atas kapal a cepat , rakit beratap tapak tangan yang meluncur ke bawah sungai membawa sangkar yang diperbuat daripada pokok anggur , penuh dengan ikan. Mereka akan menjualnya kepada Iquitos. Ia akan mengambil masa tujuh hari . Keluarga orang asli yang memiliki kapal sangkut boleh dianggap kaya.
Ramai nelayan Amazon menghormati teknik asli tradisional
Hutan ini didiami oleh capybara, monyet maquisapa, puma, iguana, buaya, sloth... dan semua jenis ular. Tetapi tidak mudah untuk melihat mereka, mereka melarikan diri dari manusia. Walau bagaimanapun, burung-burung itu kelihatan, dari burung kakak tua, burung kakak tua, tuqui-tuquis, panguanas (ayam hutan), helang, bangau, raja ikan dan helang nelayan... serta ikan, mulai dari piraracús atau piranha hingga ikan keli atau karachama. Dan, di atas semua, ikan lumba-lumba air tawar, yang dipanggil bufeo di bahagian Amazon ini dan botos dalam bahasa Brazil. Terdapat dua jenis ikan lumba-lumba air tawar ini. Merah jambu dan kelabu . Varieti merah jambu boleh mempunyai berat lebih daripada seratus dua puluh kilo, manakala yang kelabu tidak melebihi enam puluh. Orang asli tidak menyentuh mereka. adalah pantang larang . Legenda yang tidak terkira banyaknya mengaitkan asal usul manusia kepada mereka - penduduk Atlantik – yang telah membolehkan spesies ini dipelihara tanpa kemungkinan kepupusan. Jinak seperti anjing kecil, kami melihat mereka berseronok dan berseronok di igarapé (sungai kecil antara pulau), di sungai atau di pelukan sungai.
Di Amazon tidak ada musim yang ditentukan. Sama ada hujan atau akan turun hujan. Panasnya tetap dan menyesakkan. Nampaknya kita berada di dalam ketuhar. Namun, di atas bot, dengan hembusan angin yang berterusan dalam perarakan mereka, antara empat atau lima knot, ditambah dengan bantuan penghawa dingin, sesak nafas tidak ketara. Kami akan menyeberangi dua jenis air, hitam dan putih, walaupun ia berwarna coklat. Warna hitam disebabkan oleh sisa humus bahan organik yang mereput. , kaya dengan tanin dan oksida besi yang menyebabkan ton kemerahan air. Apabila seseorang meluncur dalam sampan pada mereka, sensasi ajaib dihasilkan.
Delfin I ialah hotel mewah yang sebenar , dihiasi dengan rasa dan kekangan, dan bara cahaya di dalam hutan yang gelap. Ia mempunyai tiga tingkat. Di bawah, di buritan, adalah enjin, pendaratan kedua-dua bot bermotor, kapal dan lambung kapal, tempat anak kapal tidur di buaian. Di haluan, dua kabin, kira-kira dua puluh lima meter panjang, dengan teres terbuka dengan kerusi berjemur dan meja. Sesuai untuk merenung landskap secara santai.
Tingkat dua adalah wilayah penumpang: bahagian belakang adalah dapur dan ruang makan, di mana pasukan chef bekerja keras untuk menyediakan hidangan yang indah. Di haluan, dua kabin lain. Di atas jambatan, buritan telah menjadi bar lounge yang elegan dan selesa, terbuka kepada renungan sungai besar dan tebing hutannya . Haluan ialah jambatan perintah, di mana kapten, atau jurumudi, mengemudi kapal. Setiap daripada empat kabin, dibuka dengan tingkap yang boleh ditutup dengan bidai, mempunyai cermin mata lapangan yang boleh anda gunakan untuk menonton burung.
Monyet howler Amazon mempunyai ekor yang boleh dipegang wakil
Rombongan itu, dengan model yang tidak mengenal penat lelah dan halus, bekerja dengan penuh semangat memotretnya dengan semua jenis pakaian dan aksesori haute couture, sebelum tatapan berhati-hati kru. Perjalanan bot adalah kerap, diarahkan oleh pemandu naturalis , Juan dan Juan Luis, sempurna dalam pakaian seragam mereka, yang bercakap lebih daripada bahasa Inggeris yang betul. Kemahirannya di dalam hutan sangat mengagumkan . Kedua-dua orang asli berkebolehan, antara lain, menemui sepasang monyet kecil yang berpelukan antara satu sama lain dan menyamar di atas belalai pada ketinggian lebih dua ratus meter. Begitu juga dengan burung, yang dibezakan dengan kicauan atau sayapnya yang mengepak. Atau melihat kehadiran kala jengking , menyamar ular liana, atau mengesan jejak capybara terbaru.
Disusun dengan sempurna, bot membawa kami memancing atau bersiar-siar di dalam hutan. Ia juga dirancang, berenang di tanah lembap dan mencontohi kaum India yang mendayung sampan . Saya melakukannya melalui salah satu tempat paling indah di Rizab Semula Jadi yang sudah cantik. Maksud saya cocha (lagun) Cantagallo atau El Dorado, dengan perairan seperti cermin hitam yang memantulkan bunga dan dahan berpintal yang menonjol dari banjir . Sebelum kesunyian yang menakjubkan, seseorang percaya kepada dunia lain. Mungkin di dunia sebelum ia dicipta. Sama seperti apabila anda melihat ribut dari teres kabin kapal dan melihat kelawar kelabu besar yang panik dan ketakutan, merangkak.
Pasangan yang baru berkahwin itu kembali ke Lima dengan kapal terbang. Rombongan itu tinggal di Iquitos. Alexander, jurugambar, sanggup laporan fotografi oleh kejiranan Belén , kini sebuah daerah bandar, dengan datuk bandar dan pihak berkuasanya sendiri. Namun begitu, nampaknya tidak berubah sama sekali wataknya sebagai kawasan yang sengsara dan tidak sihat . Apa yang baru ialah itu telah dimasukkan ke dalam pejabat pelancongan sebagai sesuatu yang patut dilihat, salah satu daya tarikan bandar. Walaupun Alexander mengupah pengawal peribadi untuk menemani mereka ke kawasan kejiranan Belén -kamera berharga yang dibawanya boleh menjadi umpan untuk pencuri profesional dan amatur -, saya akan melaluinya.
Plaza de Armas dan 28 Julai ia dicat dan bersih dan, secara amnya, teras pusat bandar jauh lebih rapi. Jalan Jirón Próspero, terutamanya antara Plaza de Armas dan 28 de Julio, ialah arteri perbankan, ibu pejabat organisasi rasmi dan kedai elektronik moden. Telefónica Sepanyol telah memusnahkan, semua orang ada telefon bimbit. Dan hampir tidak ada teksi, "carry-carry" yang terkenal. Mereka telah digantikan oleh "motocar" , beca bermotor di 2 tapak perlumbaan. Terdapat beratus-ratus daripada mereka.
Saya sedang mencari Espresso , antara Jirón Próspero dan Sarjan Lores. Satu-satunya tempat di bandar yang anda boleh minum kopi dari mesin sebelum ini. Dan saya dapati. Kabin hampir dua puluh meter, diketuai oleh pembuat kopi Itali lama Mancini dan oleh pemiliknya, Don Pedro, sama gemuk seperti dahulu ya Meja telah berubah warna, begitu juga dengan dinding. Para cendekiawan bandar itu lalu di situ . Potret lukisannya masih tergantung. Saya meminta "kopi lepas", itulah yang dipanggil espresso, dan saya duduk merenung jalanan. Hari ini adalah mungkin untuk memesan espresso di hotel dan di restoran baharu.
Delfin I ialah hotel mewah yang sebenar
Ia mengambil masa setengah jam untuk sampai ke Pasar Betlehem berjalan melalui Jirón Próspero. Saya dapati ia sama sibuk, sesak, beraneka ragam. Mungkin lebih bersih. Tidak ada pelancong, malah lelaki . Majoriti penjual dan pembeli adalah wanita. Saya melihat "ruletero", penyeluk saku, gelandangan, kuli seluruh babi dan saya mendengar Lucho Moreno, troubadour Ecuador. Saya membeli sendiri seikat mapochos untuk dua tapak kaki lima puluh, cerut kuat yang diperbuat daripada tembakau yang ditanam oleh orang India. Nanti saya beli sikit camu camu , strawberi yang indah, dan saya memasuki sudut Paco . Ia masih sama gelap, suram. Seorang pemabuk cachaça merengek di sudut. Don Paco meninggal dunia dan bilik tidur juga tidak wujud, mereka menutupnya. Itu urusan majlis perbandaran, mereka maklumkan kepada saya.
Iquitos adalah kira-kira 116 meter di atas paras laut. Di Amazon itu bermakna tempat yang baik untuk mencari bandar. Terdapat dua kawasan kejiranan Belén, bahagian atas dan bawah . Yang tinggi bersebelahan pasar, atas tanah padat, yang rendah, dalam sungai. Di tempat tinggi hiduplah orang kaya, maksudnya, di tempat rendah, orang lain. Saya menuruni beberapa anak tangga berlumpur dan menaiki teksi kanu bermotor. Dia mahu menipu saya, sudah tentu. Dua tapak kaki sudah cukup untuk dia membawa saya ke bar tiang yang sering dia kunjungi dua belas tahun sebelum ini . Bangsal dicat hijau tanpa nama. Ia dikendalikan oleh Doña Remedios, seorang wanita India tua yang kelihatan diukir daripada kayu.
Pemandu teksi memberitahu saya bahawa dia tahu di mana ia berada. Saya mendapati kemudian bahawa dia tidak tahu dan gambar itu masih, dengan sedikit perbezaan, sama seperti selalu. Kami tidak dapat mencari bar. Saya memberitahu dia untuk berhenti di mana-mana. Di sebelah kami melewati tukang gunting di dalam bot, seorang wanita di dalam khemah sampannya. Orang lain menjalankan perniagaan mereka. Kira-kira dua puluh meter jauhnya, sebuah bot bermotor melintas perlahan-lahan, selari, penuh dengan pelancong yang menyambut semua orang. Bar yang dia bawa saya ke sana mempunyai tangga kayu yang dipaku padanya. Saya memberinya sol lain sebagai tip dan naik ke atas. Terdapat pelanggan, dua orang India pendiam dan seorang lelaki tua, bos. Saya meminta jurugambar yang berjalan di kawasan kejiranan. Tiada siapa menjawab saya. Saya tahu orang India diam . Saya ulang soalan. Bos memberitahu saya bahawa dia tidak melihat sesiapa hari ini. Saya memesan pisco dan pergi ke beranda. Bertentangan adalah hutan, lalu lintas sampan, bot dan kecil-kecil adalah tetap.
Amazon boleh dikatakan melintasi benua Amerika dari barat ke timur
Bagaimanakah ini telah berubah? Mereka memberitahu saya bahawa terdapat pusat perubatan dan ramai wanita dan orang dari kerajaan datang untuk bertanya. Mungkin perubahan sudah bermula dan saya tidak perasan . Pelancong datang ke Iquitos mencari Amazon, yang eksotik, yang lain untuk bereksperimen dengan ayahuasca. Puan-puan yang gemuk dan rapi mendekati pelancong lelaki itu dan menawarkan barangan itu kepada mereka. Mereka mempunyai deria bau yang istimewa untuk mengetahui siapa dan siapa yang tidak. Mereka biasanya menjelaskan bahawa mereka adalah ibu saudara atau ibu dan bahawa "anak perempuan" mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Gadis-gadis itu biasanya menunggu di bar dengan teres yang dipanggil Costa Verde. Satu jam, seratus tapak. Mendapat seratus tapak sekali sekala bersamaan dengan hampir sebulan bekerja. Di kawasan kejiranan Belén, pelacur bergerak dengan bot. Mereka biasanya wanita dalam kesengsaraan.
Javier, jurugambar, Daniel, wakil Promperú, dan saya memutuskan untuk pergi makan malam. Iquitos telah berubah. Sekarang ada tempat minum, pemandangan Iquitos . Ia terletak di Malecón Taparacá, yang menghadap ke Amazon. Terdapat orang muda bersiar-siar atau minum dan pelancong yang tidak dapat dielakkan yang menjual perhiasan dan bermain alat muzik. Ia adalah kira-kira lima blok antara jalan Nauta dan Brasil, berhampiran Plaza de Armas . Bar teres yang elegan penuh. The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot dan Fitzcarraldo menyerlah . Bertentangan, di sudut Jirón Putumayo, adalah yang lama dan elegan Hotel Istana , dibina semasa demam getah. Hari ini ia digunakan sebagai Markas Tentera Darat.
Kami makan malam di Fizcarraldo, yang masih tidak hilang rupa bar lama. Kami memesan kura-kura berapi, kulit babi buaya –sangat lazat, mesti saya akui– dan cecina de tacacho . Mereka memberitahu kami bahawa disko terbaik di Iquitos adalah Cakera Nuh , di Fizcarraldo, 298. Ia adalah 500 meter panjang, mempunyai dua trek, lima bar dan harga yang mempunyai sedikit kaitan dengan negara-negara di kawasan itu dan lebih seperti yang besar yang boleh didapati di mana-mana ibu negara Eropah. Ia tidak berbeza dengan mana-mana rekod mewah dari mana-mana negara. Terdapat banyak lagi, seperti Disco Pub Birimbao , di Putumayo, blok keempat, dan Adonis terletak di Avenida del Ejército.
Kita tahu bahawa kapal tangki minyak tiba di Iquitos dari hutan dengan kapal terbang setiap hujung minggu yang lain. Ke mana mereka pergi? Al Dorado dan Kompleks CNI , di penghujung jalan Marqués de Cáceres. Dan sesungguhnya, mereka ada. El Dorado ditutup, tetapi bertentangan, di lot yang besar, bangsal dengan bumbung timah dan pentas telah didirikan. Ia mempunyai kapasiti untuk 400 atau 500 orang, lebih separuh daripadanya adalah wanita. The Great Illusion Orchestra membuat persembahan, bersama-sama dengan penari go-go dalam sandal. Bunyi bising menjadikan perbualan mustahil tetapi siapa yang perlu bercakap? Kapal tangki menjerit kegembiraan. Malam itu lebih 300 kes bir telah dibelanjakan. Kemudian, kami semua pergi ke kelab lain, tetapi ini cerita lain.
Laporan ini telah diterbitkan dalam nombor 52 daripada majalah Condé Nast Traveler.
Katedral Iquitos, gaya neo-Gothic, dibina pada awal abad ke-20 di Plaza de Armas