Nelayan Tasik Inle pada permulaan tarian nenek moyangnya.
Warna bendera Myanmar bukanlah anekdot dalam sejarah , tetapi mantel yang mengalir dan membentuk anatominya. Tiga jalur berwarna - merah, hijau dan kuning - dan bintang putih di tengah. Ia adalah kapur lengai yang naik antara tokong mainan Mingun , dan warna merah polong pedas yang memabukkan apabila melintas Taman terapung di dalam . Ia adalah kehijauan lembap yang terbentuk di antara ladang candu yang dibentangkan oleh askar Shan semasa perang Inggeris-Burma, dan sfera panas yang menyembunyikan setiap matahari terbenam di tepi pagoda Bagan.
Jejak kromatik yang membimbing anda semasa mengembara wilayah yang luas di Asia Tenggara ini , di mana masa seolah-olah terhenti seolah-olah masih terperangkap dalam pergaduhan British novel Daniel Manson, The Piano Tuner. dalam dirinya, ketika masih memakai nama Burma , perjalanan yang sukar semasa musim kemarau dilakukan di belakang gajah dan malam-malam dihabiskan antara pwés yang tidak berkesudahan, teater jalanan dan permainan boneka yang mentafsirkan legenda nenek moyang mereka dengan cahaya lilin.
Sami pemula berlari ke arah pagoda Soon OoPon Nya Shin.
Jika tokoh barat pada masa itu terhad kepada tentera kolonial British dan tentera tentera dan saintis Perancis yang terpesona dengan botani tunggalnya, kita boleh mengatakan bahawa globalisasi yang berpunca daripada pelancongan yang baru bermula masih belum menjejaskan . Diktator tentera yang tidak berakhir sehingga 2011 bermakna Republik Myanmar kekal dara kepada hubungan asing, walaupun salah satu wilayah yang paling didambakan di benua itu.
Tanaman candu yang subur dan kedudukan yang strategik bersempadan dengan India, Bangladesh, Thailand, Laos, China di utara dan Teluk Benggala di selatan, telah menjadi subjek peperangan berterusan untuk penguasaan mereka. ini, bersama dengan kekayaan jed dan minyaknya , yang mana Empayar British kekal ketat terhadap wilayah itu sehingga kemerdekaannya pada tahun 1948.
Dekad-dekad berikutnya menjerumuskan negara ke dalam evolusi berterusan konflik sivil, perubahan modal pentadbiran dan rampasan kuasa tentera sehingga pembukaan kepada demokrasi baru. Sepanjang perjalanan, perjuangan untuk autonomi kumpulan etnik yang banyak agar tidak mematikan budaya dan ekonomi mereka telah menimbulkan sebuah periuk lebur bahasa yang dipupuk oleh pembentukan gunung dan yang terhad datang dan pergi bahasa Inggeris antara populasi mereka.
Bagan dari atas.
Mingala ba, ucapan popular Burma yang menyatukan semua kumpulan etnik , mengiringi kami dari kami ketibaan di mandalay . Bahang menyesakkan yang bermaharajalela di bekas ibu kota diraja ini bercampur baur tanduk tuk–tuk berwarna-warni yang beredar di jalanan. Trafik harmoni yang huru-hara yang mencirikan bandar-bandar Asia mengalu-alukan kami bersama-sama dengan wajah tersenyum yang dilukis dengan thanaka, krim kuning ringan yang dibuat dengan mengisar kulit pokok dengan nama yang sama dan setiap hari mengaburkan jantina di kalangan penduduknya.
Sinaran pertama matahari membentuk persekitaran yang sempurna untuk melawat pagoda Mahamuni, selatan bandar . Beribu-ribu umat menuju ke arahnya, sejak penciptaannya pada tahun 1785 , untuk melihat bagaimana tubuh Buddha yang paling terkenal di negara ini dibasuh dan diwangikan dengan air mawar. Begitu khusyuk mereka sehinggakan tuala yang digunakan untuk mengeringkannya dengan penuh berhati-hati kemudiannya diberikan kepada pengunjung. Arca Gautama Buddha ini, dilitupi emas dengan ketinggian hampir empat meter , ialah salah satu perwakilan tertua yang diketahui sejak penciptaannya.
Lebih daripada seribu stupa mengalir melalui Shwe Inn Thein Paya yang mulia.
Tetapi ini bukan satu-satunya rekod yang dipegang oleh rantau ini. Tidak jauh dari sini berdiri pagoda Kuthodaw, yang mempunyai 729 stupa putih menjaga seolah-olah mereka Pahlawan Xian muka surat Tripitaka, buku terbesar di dunia . Masing-masing mendaftar dalam dakwat emas pada batu nisan marmar Mereka telah dirompak oleh British pada tahun 1885.
Reka bentuknya yang tepat, hanya boleh dilihat dari langit, menunjukkan lampiran kepada pembinaan geometri di kuil dan biara , serta di puncak Bukit Mandalay. Di atas bukit ini, menurut legenda, Buddha meramalkan penciptaan bandar itu.
Naiki 1,729 anak tangga menuju ke pagoda Taung Pyamerecen Ia akan berbaloi –juga boleh diakses dengan lif– jika anda mencari pemandangan panorama terbaik bandar, dihiasi dengan kuil di antara terusan dan padang rumput bunga yang tidak berkesudahan, sebagai contoh perayaan Bunga Lwin setiap Disember.
Konsep ruang ini seolah-olah papan catur kelihatan tamak dan hampir pascamoden Sagain, salah satu daripada empat bandar diraja yang mengelilingi Mandalay . Bekas ibu kota negara antara 1760 dan 1764 mempunyai rangkaian biara yang tidak terkira, dan telah lama wujud. tempat ziarah rahib berusaha untuk mengajar diri mereka dalam ajaran Buddha.
Kerbau menjaga padang rumput Kalaw.
Kami menanggalkan kasut dan menutup kaki dengan longyi, isyarat yang hampir mekanikal di pintu masuk mana-mana biara, untuk mengikut laluan jubin merah jambu, hijau pudina dan biru bayi yang mereka membawa kami ke pagoda Soon Oo Pon Nya Shin . Pengalaman hampir 'agama' yang akan memuncak di kuil U Min Tounzeh , yang galeri bulatnya dibentuk oleh Buddha yang tidak tenang di kalangan zamrud mengejutkan kami dengan daun emasnya yang berkilauan dan bunga segar di atas mezbah.
Untuk menenangkan panas tengah hari, tidak ada yang lebih baik daripada menggunakan topi rotan dan teh limau yang akan mereka tawarkan kepada anda di lereng bukit, sebelum menuju ke Mingun dalam kereta yang seolah-olah melompat ke udara pada setiap benjolan. Sudah berada di tebing sungai, rakit buluh berkeliaran di kedua-dua arah Sungai Ayeyarwady . Kami menaiki salah satu bot untuk sampai ke ibu kota diraja purba ini, di mana pagoda separuh hancur dan loceng kedua terbesar di dunia menanti kami.
Dari jauh kita boleh nampak kuil Hsinbyume , bintik salji untuk menghormati namanya, Gajah Putih, antara hutan bata tebal yang mengelilinginya. Bentuk sepusatnya telah diilhamkan di teres gunung mitos Meru , dan didirikan untuk mengenang Puteri Hsinbyume, yang meninggal dunia ketika melahirkan anak sulungnya. Di hadapan tebing sungai mereka menunggu kami tanpa gangguan runtuhan inwa . Kemegahan kota metropolis diraja ini hanya kekal dalam ingatan akibat gempa bumi 1839.
Walau bagaimanapun, keindahan yang diabaikan yang berpunca daripada bencana arkeologi membuatkan anda berasa seperti seorang penjelajah abad kesembilan belas. apabila anda berjalan melalui rangka batu bata, abu dan lumut ular. Sensasi yang sama dimanifestasikan apabila merasakan keriut jati di atas jambatan U Bein.
Contoh cerita rakyat tekstil yang merangkumi pakaian seragam Kalaw.
Pembinaan 1851 ini merupakan tarikan pelancong terbesar di Amarapura, bandar empayar keempat dan terakhir yang kami lawati di Mandalay . Mengambil swafoto yang diperlukan tanpa orang di sekeliling anda adalah satu tugas yang mustahil, kerana 1.2 kilometer jambatan jati terpanjang di dunia padat.
KOTA 2,000 KUIL
"Gunung Shan menjulang dari dataran, di seberang kuil yang berdiri seperti tentera dalam formasi, dan kelihatan tergantung di langit." Matahari terbenam pertama pada ketibaan kami di Bagan sangat mengagumkan seperti yang diceritakan oleh protagonis novel Daniel Manson. Sukar untuk membayangkan bahawa Mandalay yang megah hanya berjarak empat jam melalui jalan darat, lapan jika anda memutuskan untuk menempuh jarak sejauh 145 km itu. memisahkan kedua-dua bandar dengan menyeberangi Sungai Ayeyarwady dengan bot.
Warisan Dunia sejak 2019, Bagan menumpukan jumlah lawatan pelancong terbesar di rantau ini . Kebebasan yang digunakan oleh tentera memanjat pagoda mereka semasa era Victoria hanyalah anekdot pertukaran antara pemandu, walaupun masih dibenarkan mendaki beberapa runtuhan untuk melihat imej negara yang paling lambang.
Yang mana Myanmar dan Burma seolah-olah bermaksud perkara yang sama , melesapkan sejarah dan pasang surut politik antara 2,000 kuil yang masih berdiri , hampir satu perlima daripada mereka yang dibina di rantau ini semasa s. XII. Senarainya tidak berkesudahan: Thatbyinnyu, dikenali sebagai 'Omniscient' , yang tertinggi di semua Bagan lama dengan pelan silangnya dan banyak lukisan dinding pada kubahnya; Gubyaukgyi, eksotik dan pengikut gaya Shikhara India , dengan daun beringin dan swastika; Gaw Daw Palin Phaya, yang secara mistik menyala pada waktu matahari terbenam…
Untuk menemui Bagan lama sepertimana nenek moyang anda menjejakinya, tiada yang lebih baik daripada menyewa basikal, lakukan tanpa rancangan dan tekan jalan pintas yang menghubungkan kampung-kampung. Anda mungkin terjumpa perkampungan Pwa Swa, dikenali dengan alat tenun dan ladang kapasnya, atau melintasi ladang bijan yang menjadi kediaman Minnanthu. Dan, jika keletihan masih tidak kelihatan, anda boleh berbasikal ke kampung Zee dan melihat salah satu pokok asam jawa tertua di dunia. Mereka mengatakan bahawa nats tinggal di sini, roh yang melindungi penduduk tempatan daripada hutan suci mereka.
Beberapa kilometer jauhnya, di Bagan baharu, lagenda menghilang dan rentak semakin meningkat apabila kehidupan diteruskan antara backpacker, gerai makan dan buggy yang berjalan dengan nadi tentera. Di hujung bandar yang lain, di Nyaung-U, cadangan perantara Encik Sharky meningkat , sebagai Ye Htut Win, seorang hakim Masterchef edisi Burma, dikenali ramai.
Berasal dari keluarga diplomat, memutuskan untuk memindahkan kehidupannya yang suka bertaruh dunia ke dapur selepas membuat kekayaannya di Switzerland menjalankan beberapa bar koktel. Sharky's, seperti yang dijelaskan oleh Win, ialah rangkaian restoran yang berpangkalan di Bagan dan Yangon yang dilahirkan mengukuhkan gastronomi tempatan, diperbaharui dengan teknik moden diperoleh semasa perjalanan panjangnya di seluruh dunia.
Kemewahan sederhana di dalam bilik hotel Bukit Kalaw.
Pembungkusan adalah apa yang anda harapkan: sebuah teater lama ditukar menjadi bar hipster di mana bangku kayu, alas meja Vichy dan balang kaca dalam bentuk lampu mengikuti satu sama lain. Kemodenan yang terkandung di mana anda boleh mencuba sandwic yang ingin tahu, salad bebas gluten dan salah satu hidangan bintangnya, ravioli dengan ricotta dan labu . Wain Chilenya sangat berbaloi untuk diminum, dan akan menjadi pilihan yang baik sebelum menuju ke destinasi anda yang seterusnya.
Hanya dalam masa lima jam perjalanan melalui jalan darat kami akan tiba ke tengah-tengah pergunungan Shan untuk sampai ke bandar Kalaw, tempat laluan yang menyenangkan untuk berehat sebelum melakukan laluan trekking paling sibuk di Myanmar. Kesibukan peniaga tempatan berbeza dengan ketenangan resort di puncaknya, lebih 1,500 meter dari aras laut.
Gereja Katolik Kristus Rajanya, Terkenal kerana mempunyai imam yang sama selama tujuh dekad, ia seolah-olah menjemput kami untuk menikmati secawan teh dari fasad bata putihnya. Buah penjajahan British, ia juga merupakan penempatan komuniti India Muslim dan masjid mereka, masjid mereka , dicat dalam air pudina dari tahun 1950. Kewujudan bersama yang aman antara kultus ini nampaknya tidak menyedari ketegangan minoriti Muslim Rohingya di utara negara itu.
Menyeberang sawah padi, ladang teh dan lereng gunung yang memisahkan Kalaw dari Tasik Inle Ia memerlukan kesabaran, kasut yang bagus dan senyuman yang tegas di wajah anda. Lebih-lebih lagi jika kita menjalankannya pada musim hujan, ketika lumpur menjadi teman perjalanan yang lain. Sedikit demi sedikit kita akan sebati dengan tirai terakota yang terbentuk di laluan kita dan yang dikenakan kontras yang sangat besar dengan bidang klorofil.
Melintasi laluan yang membimbing petani tempatan berjalan kaki melibatkan lari ke kerbau megah membawa hasil tuaian dan bermalam di kampung-kampung. Seperti di kawasan lain di negara ini, gunung bukan sahaja bertindak sebagai pemisah geografi, tetapi juga memelihara adat resam setiap masyarakat. Ya betul, penggunaan teknologi 4G, tunggangan motosikal dan semangat untuk bola sepak Mereka menyatukan landskap ke mana sahaja anda pergi.
Selepas beberapa hari berjalan anda akan dapat melihat kampung Pe Tu Pork, Paw Ke atau Khone Hla dan rutin segelintir keluarga yang menyokong mereka. Barat jauh dalam ingatan; tiada elektrik atau pancuran air panas , bersantai bermakna menikmati makan malam ringkas nasi dan daun teh sebelum tertidur di bilik tidur biasa yang ditawarkan oleh rumah keluarga.
Masa yang sesuai untuk berbual dengan Danu dan Pao-O , kumpulan etnik dominan di rantau ini yang dibayangi oleh pakaian dan tengkolok mereka. Sudah berada di bahagian terakhir keturunan, haba tropika menyelubungi kami sebelum menaiki bot antara deras air oren untuk sampai ke Tasik Inle.
Hidangan al dente dengan citarasa tempatan tertentu pada menu Sharky.
Mantel bandar terapung telah ditenun di atas ekosistem berjisim 12,000 ha air tawar yang dikawal oleh pergunungan Shan. binaan logam dan buluh yang sederhana, Nyaung Swe menjadi yang paling ramai penduduknya . Venice primitif di mana vaporettos digantikan dengan bot yang melindungi nelayan dengan tarian berkaki satu nenek moyang mereka.
Di sini pertanian juga berkhayal tentang kodnya sendiri: banyak taman dan dusun di bekalan air masyarakat antara bunyi dayung. Kuil juga tidak kekurangan; patut dilawati Pagoda Phaung Daw Oo untuk dibutakan oleh daun emas yang digunakan untuk menggosok tuhan . Seperti di banyak tempat suci lain, wanita tidak dibenarkan mengambil bahagian.
Cerutu yang ditekan di kampung Nampan dan alat tenun In Phaw Khone bersaing untuk menarik minat pelancong. Keaslian tertumpu di pasar Taunggyi di Ywana , imej raket yang boleh dipercayai yang diceritakan oleh Manson. Di antara lopak-lopak kita tersesat dalam dulang mereka yang disebutkan di atas pinang dan dahan linden ; pengasah pisau, penjual gigi palsu dan ikon agama; sandal, cermin, ikan kering dan ketam, nasi , tangga, payung...
Perkakas dan makanan yang menunjukkan adat resam suku intha . Kami melihat mereka memotong rambut mereka di gerai jalanan atau mengunyah tanpa henti kun ja bola tembakau… Hanya lawatan ke Inthein yang dekaden boleh mengejutkan seperti potret sosiologi ini. Kecoh pagoda berusia berabad-abad akan datang menemui anda supaya anda berasa seperti Lara Croft seketika.
Landskap separuh hancur kapur, bata dan verdigris Nyaung Ohak yang diawasi oleh dewa dan chinthe, haiwan mitologi yang diukir dalam stuko, akan membawa kita ke Shwe Inn Thein Paya yang mulia, dengan lebih seribu stupa dilanda cuaca. Masanya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tasik dari kolam batu tulis Sanctum Inle, sebuah biara lama yang diubah suai menjadi sebuah hotel mewah di mana badan dan minda diberi ganjaran.
Wajah penjajah Yangon, bandar terbesar di negara ini , dihiasi dengan pagoda dan bangunan pencakar langit. Ia adalah satu langkah wajib untuk sampai ke bandar pantai Teluk Bengal. Terdapat Ngwe Saung, yang kewujudannya singkat - ia diasaskan pada tahun 2000 - bermakna bahawa eksploitasi pelancong masih belum terkenal. Lima belas kilometer pantai kekal hampir utuh di antara hutan dan pusat peranginan dalam pembinaan, asrama kecil dan vila terbiar.
Hampir tidak ada kedai cenderamata atau pusat urut. Lelangit, bagaimanapun, tidak akan menderita apabila tiba di Tazin, perkampungan nelayan berdekatan di mana anda boleh mencuba makanan laut segar dan menjerit sekuat hati dalam KTV mereka beberapa pukulan Bonnie Tyler. Wajah thanaka yang menjalankan karaoke ini akan memberikan sentuhan akhir kepada perjalanan yang tidak berakhir di sini.
Memori Myanmar semakin bertambah selepas perlawanan , seperti khabar angin tentang dunia lama yang mengheret kita ke kehidupan sebelumnya, penuh dengan upacara dan masa bergerak perlahan.
*Laporan ini diterbitkan dalam nombor 139 Majalah Pengembara Condé Nast. Langgan edisi bercetak (11 keluaran bercetak dan versi digital dengan harga €24.75, dengan menghubungi 902 53 55 57 atau dari tapak web kami). Isu Condé Nast Traveler untuk Mei dan Jun tersedia dalam ** versi digitalnya untuk menikmatinya pada peranti pilihan anda. **
Ikuti laluan jubin pastel di pagoda Soon Oo Pon Nya Shin.