Het graf van de aartsvaders
Nee, dit artikel gaat niet over hotspots en bevat ook geen aanbevelingen voor fantastische hotels. U vindt er ook geen restaurantsuggesties. Het spijt me. Deze kroniek gaat over magische plekken waar echter drama en wanhoop boven hangen. Hij vertelt over oude steden waar elke steen een verhaal te vertellen heeft, over gastvrije mensen die altijd klaar staan om thee aan te bieden voor een goed gesprek, hij praat over dingen die moeilijk voor te stellen zijn maar die je moet zien om te begrijpen, al is het maar een beetje, deze onzin dat het Midden-Oostenconflict is.
Eerste vraag: is het veilig om naar Palestina te reizen? Omdat ik al de angstige ogen en de ingehouden uitroepen van sommigen zie, dezelfde, ik beken, die ik pas een paar maanden geleden zou hebben geplaatst. Allereerst omvat wat nu bekend staat als de Palestijnse gebieden twee zeer verschillende gebieden: Lus, een echte door Hamas gecontroleerde muizenval van iets meer dan 45 kilometer, waar meer dan anderhalf miljoen mensen opeengepakt zitten. Het is niet erg veilig om daar naar binnen te gaan. De tweede is Westoever, die het grootste deel van die vaak voorgestelde autonome Palestijnse staat omvat, waar onder andere de stad is waar Jezus Christus werd geboren, Bethlehem, de oudste stad ter wereld, Jericho en de oude stad Hebron . In dit geval is het antwoord dat het vandaag, ja, veilig is. Natuurlijk moet je breaking news en grenssluitingen in de gaten houden, maar over het algemeen is dat wel zo. Een ander ding is hoe je er komt, want je komt noodzakelijkerwijs vanuit Israël de Westelijke Jordaanoever binnen. En hier beginnen de problemen:
“Er is daar niets te zien”, “Waarom wil je gaan? Er is alleen cement” . Dit zijn de zinnen die de Israëli's herhaaldelijk tegen je zullen herhalen bij het "pelgrim"-idee om de Westelijke Jordaanoever te bezoeken. Zeer weinig Israëli's zijn ooit naar Palestina gereisd, een gebrek aan initiatief gerechtvaardigd door angst voor mogelijke agressie door de Arabieren. Ik kan de Joden begrijpen: er zijn te veel eeuwen van haat tegen hen, te veel raketten gelanceerd vanuit Gaza. Maar aan de andere kant van hun hightech, veilige wereld worden Arabieren ook voortdurend lastiggevallen en misbruikt. Ik heb het gezien.
Het zal ook niet zo gemakkelijk zijn om iemand te vinden om je mee te nemen en de meeste autoverhuurbedrijven mogen de Westelijke Jordaanoever niet betreden, met uitzondering van Green Peace, dus het is een goede optie om de busdienst tussen de twee gebieden te gebruiken. Als ondanks al deze ongemakken je avontuurlijke geest niet is afgenomen, lees dan verder.
Gelukkig voor mij ga ik naar de Westelijke Jordaanoever in een voertuig met een diplomatiek kenteken dat eigendom is van een paar vrienden die tijdelijk in Tel Aviv verblijven, wat het voor ons veel gemakkelijker maakt om de Israëlische controleposten (de beroemde "controlepunten") te passeren die stip de door Joden gebouwde muur tussen Israël en de toekomstige Palestijnse staat. Zeer jonge soldaten, zwaar bewapend, vragen ons meermaals om onze paspoorten. Ondanks hoe fel ze zijn geschilderd, zijn ze erg vriendelijk en bieden ze ons zelfs water en eten aan . Ik kan niet anders dan denken aan het aantal jonge Israëli's dat ik ben tegengekomen tijdens mijn omzwervingen in India, een reis die velen van hen maken na hun verplichte militaire dienst (drie jaar voor mannen en twee voor vrouwen), een soort "uitdrijving" van de geest. Nu begrijp ik het, het kan niet zo goed zijn voor je hoofd om op je negentiende tot de tanden bewapend te zijn.
Met wat moeilijkheden laten de borden en aanduidingen veel te wensen over, we komen aan bij Hebron, de parel van de Westelijke Jordaanoever, waar het graf van de aartsvaders zich bevindt - het gemeenschappelijk graf van Abraham, Izaäk en Jacob samen met hun echtgenotes - wat het een heilige plaats voor joden, christenen en moslims . Een dubieus voorrecht, want juist dit heilige karakter maakt deze prachtige stad tot een nest van religieuze spanningen en geweld.
In Hebron zijn vier nederzettingen van Israëlische kolonisten letterlijk "ingebed", zoals Mario Vargas Llosa zei, in het hart van de stad. Deze kolonisten zijn voor het grootste deel radicale religieuze militanten, ervan overtuigd dat ze daar zijn om de goddelijke profetie te vervullen volgens welke de Joden op een dag Israël in heel Palestina zullen vestigen. Er zijn 500 kolonisten en er zijn 4.000 Israëlische soldaten om ze te beschermen. We huurden een lokale gids in in de hoop iets van deze ingewikkelde en complexe puzzel te begrijpen. De militaire aanwezigheid in de stad is bijna aanstootgevend, nog nooit in mijn leven heb ik zoveel soldaten bij elkaar gezien, nog nooit zo agressief in de omgeving, nog nooit zoveel vijandige blikken.
Aziz (naam verondersteld om zijn identiteit te beschermen) werd 20 jaar geleden in Hebron geboren. Hij verliet de school in de overtuiging dat er sowieso geen fatsoenlijke toekomst voor hem zou zijn in een land dat eeuwig in conflict is, en sindsdien is hij af en toe een gids voor toeristen die het wagen om de oude stad te bezoeken. We zijn het binnengegaan via het beveiligingscomplex om er te komen een imposante oude stad met Ottomaanse architectuur . Aziz toont ons de gedoemde ingang van de oude souk , een van de schatten van de stad, gesloten door de Israëli's om veiligheidsredenen na de rellen die plaatsvonden tijdens de tweede intifada.
Een kijkje binnenin laat je de pracht raden van andere tijden waarin kooplieden en klanten onderhandelden volgens oude gebruiken. Sinds de sluiting, bedrijven zijn naar buiten verhuisd. Aziz vertelt ons dat een van de Joodse kolonisten nederzettingen net boven de markt ligt. De Arabische bewoners zijn geleidelijk naar buiten de stad verplaatst en het zijn de ultraorthodoxe joden die de huizen hebben bezet. De kooplieden hebben een net tussen de huizen en het marktgebied geplaatst om te voorkomen dat er eieren en flessen naar hen worden gegooid. Op het netwerk bevestigen overblijfselen van verpakkingen en andere rotzooi het.
We spreken met Aziz en met andere Palestijnen, die ons, nadat ze ons de verplichte kop thee hebben aangeboden, vertellen over hun dagelijkse ontberingen in een bezette stad van waaruit vertrekken of binnenkomen kan een echte hoofdpijn zijn , zonder de beledigingen te tellen die de Joden hen voortdurend opdragen, aangemoedigd door de aanwezigheid van het Israëlische leger. Vreemd genoeg zie ik geen haat in hun ogen, maar eerder wanhoop en een verondersteld berusting. “Is hier een oplossing voor? Nee”, is de bijna unanieme reactie van iedereen. Maar iedereen is het erover eens dat ze, ondanks de ondergang van hun bedrijf, ondanks de barre levensomstandigheden, hier niet weg zullen gaan. “Dat is de bedoeling van de Israëli’s met het nederzettingenbeleid. Maar dit is ons land en we zullen blijven, wat er ook voor nodig is”, zegt een van de kooplieden.
Ik vervolg mijn toer langs de Palestijnse ambachtskraampjes en koop een kat in rouwgewaad voor mijn dochter, grof maar met de charme die een Barbie of een Kitty nooit zal hebben. In dezelfde winkel ontmoet ik Ellie Cee, een jonge hulpverlener van de International Solidarity Movement, een beweging die geweldloze protesten organiseert en toezicht houdt op mogelijke misstanden door Israëlische soldaten tegen de Arabische bevolking. Ellie bekent me dat ze nooit had gedacht dat haar missie in Palestina zo zwaar zou zijn: "Wat me het meest irriteert, is de houding van de soldaten tegenover de kinderen." Ellie vertelt ons dat Arabische kinderen vaak worden gearresteerd op weg naar school: “Laatst was er een brutale. Je ziet het op YouTube: "30 kinderen gearresteerd op weg naar school".
Aziz haast ons, hij wil ons iets belangrijks laten zien: we gaan een smal straatje in tot we bij een heel oud huis met claustrofobische trappen komen. Daar woont een van de oudste families in de stad Hebron. Ze hebben vele malen geprobeerd hen eruit te schoppen gezien de bevoorrechte positie van het pand, maar hun ijzeren vastberadenheid heeft dit voorlopig verhinderd. We gingen samen met de jongste dochter van de familie, Aqsa, naar het terras, in de hoop een subliem uitzicht over de stad te vinden, misschien een onmogelijke zonsondergang. Wat we zien is iets heel anders: op minder dan tien meter afstand is een Israëlische sluipschutter op het dak gestationeerd , die dag en nacht de bewegingen van de bewoners controleert.
Het wordt laat en we moeten nog het graf van de aartsvaders en de grot van Machpela bezoeken waar de moskee van Abraham staat. Om toegang te krijgen tot het zwaarbewaakte terrein, moeten schoenen worden verwijderd en moeten vrouwen hun hoofd bedekken. Het jodendom beschouwt deze plaats als de tweede heilige plaats na de tempel van Jeruzalem, aangezien het het eerste stuk land in het land Kanaän (het Beloofde Land) is dat door Abraham is gekocht. Volgens de joodse traditie liggen hier Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, en Jacob en Lea begraven. De islam beschouwt Abraham ook als een profeet die volgens de Koran samen met zijn zoon Ismaël de Ka'aba in Mekka heeft gebouwd.
Het was hier dat, tijdens de joodse feestdag van Purim in 1994, de joodse fanatiek Baruch Goldstein het vuur opende op Palestijnen terwijl ze in de moskee baden. 29 doden en meer dan 200 gewonden zijn het resultaat van dit dramatische hoofdstuk in de toch al bloedige geschiedenis van Hebron.
Onze volgende bestemming is Belen , die stad die zo aanwezig is voor alle christenen in de kersttijd en die emblematische plaatsen herbergt zoals de plaats waar Jezus Christus werd geboren. maar hierover Ik zal je in een tweede deel vertellen dat we genoeg hebben gehad voor vandaag.
Opgedragen aan Silvia, Stephan en Edgar, mijn perfecte gastheren. Zonder hen zou ik Palestina nooit hebben gekend zoals ik deed.