Ik herinner me mijn leven in zwart-wit is een van de meest uitgesproken zinnen door een op de vier Praagrs, dat wil zeggen, degenen die in de stadsgebieden wonen waar de Sovjetcultuur (in al zijn uitbreiding) werd ingeplant.
Die indruk krijg je vanaf het moment dat je voet zet in de communistische zone. Wat gebeurt er bij het laatste station van de rode lijn van de Praagse metro, Háje, waar werd besloten een standbeeld te plaatsen ter ere van de kosmonauten die de ruimte in gingen, de Tsjech Vladimír Remek en de Rus Alexej Gubarev.
die niet op de maan stapte, maar de Russen namen het op zich om alle Praagse bewoners te vertellen dat de Amerikanen dat ook niet deden, een leugen die ze bijna in 1989 voor zichzelf ontdekten, toen de Fluwelen Revolutie een einde maakte aan het communisme. Gisteren, zoals ze zeggen.
Het punt is dat iedereen het beeld heeft van een mooi, klassiek Praag, met zijn paleizen en zijn bruggen, zijn geplaveide straten en zijn Rondocubistische gebouwen, een architecturale stijl, trouwens, uniek Tsjechisch.
En dit alles is echt en mooi, en je moet het bezoeken en verdwalen, terwijl je de verhalen van prinsen in ons geheugen laat sluipen. Want dat is Praag. Maar het zou oneerlijk zijn om in die laag te blijven, want er is een andere, diepere, die niet in de georganiseerde tochten voorkomt en die we hebben ontdekt tijdens het wandelen met Jitka, de enige gids die je kent de ins en outs van die Sovjet-zone, misschien omdat hij daar tot voor kort heeft gewoond.
Standbeeld van Vladimir Remek en Alexej Alexandrovic Gubarev, in Praag.
RUBBER EN MODDERSCHOENEN
Toen we begonnen te lopen, na rigoureus een foto te hebben gemaakt het beroemde standbeeld van de eerder genoemde kosmonauten, we besloten om ons netvlies in zwart-wit te zetten om dat leven te begrijpen. Want vandaag, om te 'verzachten' het harde grijs van de bijenkorven van soortgelijke gebouwen die elkaar in de buitenwijken opvolgen, zijn de gevels geschilderd in vrolijke kleuren, groen, blauw of geel. naar die constructies ze staan bekend als paneel, vanwege het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, prefab betonnen panelen.
De schoorstenen van de nabijgelegen fabrieken roken nauwelijks meer. En de open ruimte waar Jitka en haar vrienden leerden skiën, glijdend van de enorme terpen aarde veranderd in sneeuwheuvels in de winter, vandaag is het een prachtig groen park waar jongeren met kinderwagens lopen.
De moeders van vroeger deden hetzelfde, maar dan op het kerkhof, het enige "mooie" gebied. Deze tijd staat bekend als 'rubber- en modderschoenen' en het wordt perfect weerspiegeld in de film Panelstory van regisseur Věra Chytilová.
Wij zijn in de buurt van Ciudad del Sur (Jižní Město, in het Tsjechisch) en bij het bereiken van de Křejpského-straat, zien we een buurman die op het punt staat zijn huis binnen te gaan, in een van die eens grijze boekdelen. "Neem me niet kwalijk, vind je het erg als ik naar boven kom en een foto maak vanaf de bovenste verdieping (er zijn er 12)?"
Het opent ons en we gaan de jaren 70 in? Bruine tegels, grijze muren, hardmetalen balustrades, ruwe houten deuren. En van bovenaf, als je naar buiten kijkt, zie je het betonnen veld waar het echte Praagse leven zich afspeelt.
De gebouwen die bekend staan als 'panelakys', in Praag.
COMMUNISTISCHE EETKAMERS
Zoals in elk leven en elke buurt zijn zout waard er zijn winkels, sommige op de begane grond van diezelfde panelakys die als locals werden aangeboden aan buren die daar een bedrijf wilden opzetten. Niet iedereen overleefde de komst van het kapitalisme. Maar degenen die doorgaan, en ook hetzelfde, zijn de communistische bars en eetzalen.
De Severka gaat om drie uur open, wanneer mensen thuiskomen van hun werk en langskomen voor hun eerste drankje, en de bordjes op de deur laten geen ruimte voor twijfel: "Hier boven de 18. Fietsen: nee. Huisdieren: nee. Kinderen: naar het park. Binnen is de bar gemaakt van verweerd hout en hopen de vloertegels en de plafondmuren zich op zoveel scheuren als verhalen worden elke dag geteld.
Als de honger toeslaat, wedden de lokale bevolking op die eetzalen die in die jaren verschenen en dat Vandaag behouden ze hun esthetiek. En de maaltijden. De procedure is eenvoudig: de naam van het menu wordt op een lichtgevende kast geplaatst waar elk gerecht schittert wanneer het beschikbaar is, en het bijbehorende blad wordt uitgeschakeld of verwijderd als u klaar bent.
De dames van de buurt zijn verantwoordelijk voor het bereiden van het eten, en de prijzen zijn de goedkoopste. Het is normaal om het te begeleiden met de klassieke limonade, maar je kunt niet weggaan zonder het te proberen een Tsjechisch-communistische Coca-Cola. We zullen het geheim niet verklappen. Ondergetekende deed hetzelfde in de Retro Jídelna eetkamer. Een hele ervaring.
Menu van een eetkamer in Praag.
DE BRUG VAN ZELFMOORDEN
Onze voeten brengen ons dichter bij het centrum en, Overal om ons heen beginnen de Sovjetconstructies te vervagen tussen de nieuwe en moderne gebouwen glas en spiegels. Maar wanneer we het het minst verwachten, komt de brute kracht van het congrescentrum naar voren, genaamd Paleis van Cultuur in Sovjettijden, in de volksmond bekend als Pakul.
En het is onvermijdelijk de vereniging van brutalisme met Sovjetconstructies, omdat het een bouwstijl is die ontstond tussen de jaren 50 en 70 van de 20e eeuw, waarvan de etymologie verwees naar de Franse term béton brut, 'ruw beton', het belangrijkste materiaal.
In de verte de karakteristieke raketvormige tv-toren Žižkov, die in 2009 de twijfelachtige eer kreeg uitgeroepen te worden tot Het op één na lelijkste gebouw ter wereld. Om de kleuren te proeven. Maar met 216 meter is het het hoogste gebouw in Tsjechië. Op 93 meter is er een uitkijkpunt, 30 meter lager is er een bar en een café, en op 73 meter vinden we een zeer exclusief hotel met slechts één kamer.
tussenin, de Suicide Bridge fungeert als verbindingsas tussen dat grijze Praag en het kleurrijke en aanmatigende centrum. Het spreekt voor zich dat het zijn naam dankt aan de slechte gewoonte die de bewoners hebben om daar hun leven te beëindigen. En dat we nemen het op omdat het Sovjet-brutalistisch is, natuurlijk.
We moeten er achterom kijken om te zien waar we vandaan kwamen, maar zonder de hoop te verliezen een ander communistisch geheim te vinden dat verborgen is tussen musea, pleinen of winkels, meer in het centrum.
Kotva-winkel, Praag.
DE DROOM VAN EEN GEK GEBAKBEKER
Jitka kalmeert onze angst: ze blijven, ja, verborgen tussen het meest klassieke deel van Praag. Zoals Hotel International, een monumentale toren van 16 verdiepingen en 85 meter hoog genesteld in de wijk Déjvice. Vanwege zijn majestueuze architectuur kreeg het de ironische bijnaam "de droom van een gekke banketbakker".
In de wijk van de oude binnenstad van Praag en in het hart van het Plein van de Republiek, ze vinden elkaar Kotva warenhuis, beroemd om zijn bizarre architectuur uit het communistische tijdperk, bestaande uit een skelet van ijzer en beton dat is opgedeeld in zes volumes.
De route eindigt naast het Nationaal Museum, voor het oude communistische parlement, een gebouw dat in de jaren dertig van de vorige eeuw op de beurs stond maar dat het werd gemoderniseerd en daar vanaf 1969 de parlementaire zittingen ontwikkelde.
vandaag heet Nieuw gebouw van het Nationaal Museum en is verbonden door een ondergrondse tunnel met het historisch Nationaal Museum. Net als bij een gigantische zwarte glazen tafel, de Tsjechen vinden het een doorn in het oog, maar het maakt nog steeds deel uit van hun geschiedenis. Een verhaal, het Sovjetverhaal, waardoor we nog meer verliefd zijn geworden op Praag.