Het Quartier Latin: een magneet voor schrijvers
De lijst kan eindeloos zijn, maar we hebben tien van de meest representatieve huizen van schrijvers in Parijs geselecteerd in een rondgang van verschillende eeuwen, stijlen en avonturen.
Carnavaletmuseum:
Toevallig was wat nu het geschiedenismuseum van Parijs is, ook de thuisbasis van een van de beste kroniekschrijvers, Madame de Sevigné, die er de laatste twintig jaar van haar leven heeft doorgebracht. Bijna onwillekeurige kroniekschrijver bovendien, omdat de markiezin de Sevigné fundamenteel van plan was haar dochter te amuseren met de brieven waarin ze alle ins en outs en roddels van het hof van Lodewijk XIV vertelde, en het verhaal van haar tijd belichtte met meer gratie dan de officiële vertellers. Je kunt nog steeds voorwerpen van de markiezin vinden en enkele van de beroemdste schilderijen die haar portretteren, hoewel het bezoek aan het Carnavalet is een van de meest aanbevolen in de stad, ongeacht wie er woonde in zijn prachtige zalen.
Carnavaletmuseum
Huis van Balzac:
In de wijk Passy vinden we een klein huis met een tuin en een poort die ons rechtstreeks naar de 19e eeuw brengt. Balzac vestigde zich hier in 1840 toen het gebied nog een kleine stad was, vóór de annexatie bij Parijs. Het bezoek is een genot voor fans van dikke snor : de tuin is praktisch dezelfde waar de schrijver in zijn monnikspij doorheen liep, en het gebouw herbergt brieven, originelen, tekeningen en relikwieën zoals de met juwelen versierde wandelstok of het bureau waarop hij al zijn werk componeerde (van overvloedig dat zou de meest luie schrijvers blozen) met behulp van liters koffie.
Voor bewonderaars van dat monumentale fresco van zijn tijd, The Human Comedy, worden typografische platen tentoongesteld met de tekeningen van de personages van de romans waaruit het bestaat, van Papa Goriot tot Eugenia Grandet, inclusief de minder bekende, allemaal met hun genealogie zorgvuldig uitgelegd en zelfs met edele wapenschilden. Laat de charme van het huis ons niet bedriegen: Balzac zwom niet in overvloed en gedurende de zeven jaar dat hij hier woonde, woonde hij in vijf gehuurde kamers (de rest van het gebouw had andere huurders). De traditie zegt dat hij, om te ontsnappen aan zijn schuldeisers, die constante in het leven van klassieke schrijvers, heel vaak de achteringang gebruikte van het pand dat uitkeek op Berton Street. Het is de moeite waard om zijn stappen na te volgen, want de straat is op wonderbaarlijke wijze geplaveid en bijna landelijk als in de tijd van Balzac.
Het huis van Balzac
Museum van het romantische leven:
Dit museum is lastig, want ondanks dat het is opgedragen aan George Sand (een van de vele schrijvers die zichzelf een mannelijke naam moest geven om te publiceren), was het nooit haar thuis (je moest naar het Nohant Castle of zelfs het Valldemosa Charterhouse, de setting van een winterretraite met Chopin). Het prachtige gebouw was van Ary Sheffer, een schilder uit het begin van de 19e eeuw die zijn kamers en zijn gastvrijheid deelde met de schrijver en met enkele van de belangrijkste schilders, schrijvers en muzikanten van zijn tijd. Vandaag is een perfect bezoek voor verliefd op de tijd, op meubels, herinneringen aan de schrijver, thematentoonstellingen en een tuin een van die waar je verdwaalt in romantische of zelfs neoklassieke dagdromen.
De tuin van het Museum van het Romantisch Leven
Huis van Victor Hugo op Place des Vosges:
Het meest vorstelijke plein in de Marais het herbergt het huismuseum van een van de beroemdste namen van de 19e eeuw. De schrijver verhuisde naar de tweede verdieping van het Hôtel de Rohan-Guéménée op wat toen nog het Koningsplein was, waar hij onder meer Les Miserables begon te schrijven. Het bezoek aan het huis staat vol met originele meubels, eerste edities van zijn werken en decoraties die de invloed van het oriëntalisme in Europa aan het einde van de 19e eeuw laten zien. Als je je herinnert dat het museum werd geopend in 1903, minder dan 20 jaar na de dood van Victor Hugo, is het duidelijk dat hij meer was dan een schrijver voor de Fransen, het was een extreem populair symbool en trots op de nationale identiteit.
Het huis van Victor Hugo
We gaan de 20e eeuw in en de eerste generatie niet-Franse schrijvers die naar Parijs ging omdat het de place to be was. De verloren generatie maakte van de stad hun proeftuin, zij waren de eerste fetisjisten die er een pelgrimstocht naar maakten en markeerden het pad, misschien zonder het te weten, van veel schrijvers die er in de toekomst naartoe zouden reizen om hun trajecten na te volgen. Dit is een route die niet door huismusea gaat, maar door plaquettes op gebouwen die ons eraan herinneren dat ze vroeger het huis waren van een genie. Je moet een beetje fantasie gebruiken om de ervaring te voltooien.
Het huis van Gertrude Stein aan de rue de Fleurus 27:
Dit is een van die hoofdsteden in de artistieke wereld van de 20e eeuw. Op de manier van de vergaderzalen uit de tijd van Lodewijk XIV, Gertrude Stein verzamelde een groot aantal schilders, schrijvers en kunstenaars om haar heen die ze beschermde en aanmoedigde. Stein en zijn partner Alice B. Toklas (die de vrouwen van de kunstenaars vermaakte, altijd perfect gescheiden en naar een andere kamer gedegradeerd) waren de gemeenschappelijke schakel in de zwangerschap van een van de meest bruisende culturele scènes in de geschiedenis. Als een anoniem appartement in de stad erom schreeuwt om te worden omgebouwd tot een museum, met werken van Picasso, Matisse en Braque aan de muren, dan moet dit het zijn.
Hemingway's huis op 74 Rue du Cardinal Lemoine:
"We waren erg arm en gelukkig", zo beschrijft Hemingway de dagen die hij in de jaren twintig in Parijs doorbracht met zijn eerste vrouw en pasgeboren zoon. Parijs was een feest dat bijna net zoveel voor de stad in de Verenigde Staten deed als Fiesta voor de Sanfermines, en sindsdien bezoeken generaties lezers **Shakespeare & co (de locatie van de oorspronkelijke boekhandel en de nieuwe, zeer toeristische) **, de tralies waarin hij schreef en zijn elleboog ophief en een pelgrimstocht naar zijn portaal maakte, omdat Hemingway een schrijver was maar vooral een personage en een legende: een avonturier, drinker en jager die overloopt van testosteron naar de oude school die uit de pagina's van een van zijn romans leek te zijn gescheurd.
Shakespeare & Co Boekhandel
Het huis van Cortázar aan de Rue Martel 4:
De meest Franse van de Argentijnse schrijvers slaagde erin zijn eigen visie op de stad te creëren, een die duizenden lezers betovert en hun eigen persoonlijke reisroute verdient. Zijn appartement (een flat met een kat, waardoor het een echt thuis werd) ** was een pelgrimsoord voor jonge schrijvers en fans van over de hele wereld, en vandaag kun je ** een hinkelspelroute volgen die door de plaatsen van fictie en het echte leven van de schrijver , na Horacio Oliveira, la Maga en Cortázar door de straten van de stad naar de begraafplaats van Montparnasse. Zelden waren een schrijver en een stad zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Cortázar in zijn huis in Parijs
Het huis van Marguerite Duras (en Vila Matas) op 5 Saint Benoit:
Nog een van die essentiële adressen van de eeuw, 5 Rue de Saint Benoit, was de thuisbasis van Marguerite Duras sinds de jaren 1940 en een ontmoetingsplaats voor de Franse communistische en Saint-Germain-intellectuelen. Filosofen, schrijvers en filmmakers verzamelden zich om haar heen om urenlang te roken en te discussiëren , het beeld construeren van moderniteit en naoorlogse Frenchy intelligentsia dat we allemaal in gedachten hebben.
In een van die toevalligheden waar de geschiedenisroute zo van houdt, Marguerite Duras werd de hospita van Enrique Vila Matas toen hij in de jaren 70 naar Parijs verhuisde . Daar schreef hij The Illustrated Assassin, probeerde in de voetsporen van Hemingway te treden en wijdde zich aan het ontmoeten van levende mythen die diepe indruk op hem maakten en op wie hij diep indruk wilde maken. Met grote ironie vermengde hij herinneringen en uitvindingen in Parijs die nooit eindigen, en hij legde het heel goed vast dat zeer Parijse idee dat "alles altijd beter is geweest" , en dat er al in het Parijs van de jaren '20 nostalgie was naar de Belle Epoque (iets dat Woody Allen magnifiek vertelde in Midnight in Paris). En hoe kan het ook anders, vandaag is het ook mogelijk om de route van Vila Matas in Parijs te volgen, die in wezen een pelgrimstocht is door de plaatsen waar andere schrijvers hebben geleden, genoten en voor hem schreven.
Het altijd bruisende Quartier Latin
Vargas Llosa's appartement aan de Rue Tournon 17:
Vargas Llosa's eerste huis na een bezoek aan verschillende hotels (zoals Hotel Wetter) was een kleine flat in Tournon straat , naast het Pantheon. Hier zou hij verschillende van zijn eerste werken afmaken en, naar wat hij zelf zegt, schrijver worden. Slachtoffer ook in zijn tijd van de betovering van de stad (en slachtoffer van een beloofde beurs die hij uiteindelijk niet kreeg) en nog een andere bewonderaar van de tempels van beroemde schrijvers, vandaag ** Vargas Llosa heeft zijn eigen route door de Sint Sulpice-buurt**, die doet denken aan een tijd (eind jaren vijftig en begin jaren zestig) waarin het gemakkelijk was om toonaangevende culturele iconen op straat tegen te komen.
Saint-Sulpice
Het Fitzgerald-huis aan de rue de Vaugirard 58:
Weer een toonbeeld van de verloren generatie die niet arm maar zeker heel hectisch leefde op een steenworp afstand van de Jardin du Luxembourg. Zijn eerste huis in de stad, in 1925, zo elegant en comfortabel als dit, was in 14 rue de Tilstitt, waar ze al enkele van de legendarische gevechten hadden waarin Zelda Scott de kleine maat van zijn penis verweet, waarvoor hij, berouwvol en bezorgd, zich tot Hemingway's mening wendde, die hem geruststelde door hem te vertellen dat zijn penis een volkomen normale grootte had en dat zijn vrouw een teef was. Dit zijn het soort afleveringen waaraan je moet denken als je door deze straten loopt. Ze zijn misschien slechts een uitvinding van een schrijver, maar ze verrijken elk bezoek.
*** Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...**
- Parijs, het huis van de muzen - Het Parijs van Vargas Llosa - 100 dingen over Parijs die je moet weten - Alles was een feest: het Parijs van Hemingway
Marguerite Duras op 12 mei 1966