Laten we Casa Cid redden!
Bijgewerkt op de dag: 28-02-2020. We leven in vreemde tijden waarin vintage in de mode is , dus bouwen we nieuwe ruimtes die er oud uitzien, terwijl we oude, echt oude locaties onopgemerkt laten wegkwijnen.
We leven in een tijd waarin **locaties zoals het mythische Palentino** stilaan failliet gaan totdat ze sluiten, zonder dat het grote publiek er aandacht aan schenkt. Maar zodra ze sluiten, is alles een eerbetoon, en "het had nooit mogen sluiten", burgerplatforms die om heropening vroegen en verhalen die zeiden: "Ik was erbij".
En zo, beetje bij beetje, de gebruikelijke tavernes, degenen die Madrid hebben gemaakt tot wat het is, degenen die de keldersfeer tot een van de meest bijzondere dingen in Barcelona hebben gemaakt, degenen die van elke stad iets unieks hebben gemaakt, Ze laten het hek zakken.
Tegenwoordig heeft elke middelgrote stad een handvol Starbucks, Knee of Five Guys. Als het een zekere reputatie heeft als gastronomische bestemming, misschien ook een Ladurée etablissement en een Jamie's Italian , een hoek van Hediard en misschien nog een van Godiva-chocolaatjes op de luchthaven.
Tegelijkertijd echter, de door de tijd gepoetste bars, de soms eeuwenoude ruimtes, het buurtcliënteel en de met krijt gemaakte rekeningen op de toonbank gaan ze verder met een verhaal dat steeds verder weg is.
De tavernes van Madrid
We worden het beu om dat te zeggen gastronomie is cultuur , dat de Spaanse keuken onze manier van leven vertegenwoordigt, dat er geen betere manier is om een bestemming te leren kennen dan door het eten te proberen en de markten te bezoeken. Maar de tavernes lijken te worden weggelaten.
en toch zijn in veel opzichten verantwoordelijk geweest voor het in stand houden van het leven in de buurten gedurende tientallen jaren ; de plaatsen waar we zijn begonnen met bargesprekken, waar we ons altijd welkom hebben gevoeld, omdat ze deel uitmaakten van ons landschap.
De sociale centra toen er nog geen sociale centra waren. De plek om verdriet te verdrinken of vreugde te vieren. Of gewoon om rond te hangen.
Zijn plaatsen waaraan we veel te danken hebben En dus is het tijd voor ons om iets terug te doen. We moeten naar hen terug. hervind het plezier van deze nederige en alledaagse ruimtes , erkennen dat ze deel uitmaken van onze geschiedenis, onze cultuur en ons sentimentele landschap. En stop de vergetelheid voordat het te laat is.
De gevallen zijn er helaas in overvloed. Bijna dagelijks mis je een huismaaltijd, een taverne, een bar voor altijd. En met hen, in veel gevallen, een recept, een meesterlijke cocktailformule, de wijsheid van tientallen jaren achter een bar , duizenden anekdotes, miljoenen gesprekken. Ons meisjesverhaal.
Tavernes maken deel uit van ons landschap en we willen niet dat ze verdwijnen!
Het is iets dat altijd verdrietig is, maar veel meer in steden die het gevaar lopen een attractiepark voor toeristen te worden; plekken waar je op elk moment en op elke hoek een poke of een Caesarsalade kunt eten; waarin u er zeker van kunt zijn dat uw Caramel Latte slechts een stap verwijderd is, maar waarin echter wat echt uniek was, vervaagt totdat het van de foto verdwijnt.
Het is het geval van Lissabon , dé modebestemming bij uitstek in Europa. Die stad die we van over onze schouder meekijken naar claimen als die weinig bekende bestemming die het alledaagse en het uitzonderlijke combineert, dat is dichtbij en exotisch tegelijk; die een onmiskenbare schoonheid vermengt, een bepaalde gecultiveerde sfeer en een sfeer van zekere zorgeloosheid die het uniek maken.
Lissabon is veranderd. Ik bezocht het voor het eerst in 1988, toen ik amper 12 jaar oud was. Sindsdien ben ik zeker twintig keer teruggekomen. Ik ken het zeker beter dan Madrid en natuurlijk beter dan Barcelona. En ik heb het zien muteren, vooral in het laatste decennium.
De emblematische Mercado da Ribeira
De lokale bevolking vaak niet meer dan een gat in de muur met vier kleine tafels, waar ik voor het eerst heb gegeten iscas met elas (een emblematisch levergerecht van eethuizen in Lissabon) of de meia desfeita de bacalhau (een salade van kikkererwten en kabeljauw) sluiten in alle wijken.
In hun plaats verschenen ze hostels, tattooshops en tuk-tuk verhuurkantoren. Je kunt in elke andere straat frambozenmojito's hebben, maar Het is moeilijk te vinden waar je een ginjinha kunt drinken , een traditionele kersenlikeur, zonder je een buitenlander te voelen.
Hoe dan ook, de stad heeft doorstaan. Je moet erkennen dat hij het karakter heeft om dat en meer te weerstaan. Maar heeft referenties van zijn identiteit verloren terwijl het winnen van boetiekhotels en onberispelijk esthetische conservenwinkels.
Vandaag zijn dat degenen die verschijnen op elk kruispunt in het centrum, waar vroeger een taverne was waar je wat chamuças of wat rissois kunt krijgen.
En het is misschien, net als zoveel andere Europese steden, op een kritiek punt waar we moeten stoppen en beslissen waar we naartoe gaan. Een kritiek punt waar Cid-huis Het is nog steeds de taverne die het altijd is geweest, maar tegelijkertijd is het een symbool van wat er met steden kan gebeuren.
"Marktkeuken is uitgevonden door een Galicische emigrant naast Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNS EN MARKTEN
Wij Galiciërs zijn altijd geëmigreerd en naar bijna elke denkbare plaats. Naar Buenos Aires of Zürich, naar Madrid, Barcelona of Cádiz. Naar Londen, New Jersey of Perth (Australië). En natuurlijk naar Lissabon.
Daar waren we de eerste waterdragers, potten sjouwen in gebouwen waar nog geen lift was, en dan barmannen en marktarbeiders.
Veel van de familiesagen uit de keuken van Lissabon ze hebben in hun oorsprong een Galicische , normaal gesproken uit het zuiden van de provincies Ourense en Pontevedra, die een fortuin wisten te verdienen.
Het is het geval van Casa Cid, sinds de oprichting in 1913 in handen van dezelfde familie. De deuren van deze kleine taverne openen aan de achterkant van de Ribeira-markt , die vroeger de belangrijkste markt in het stadscentrum was en die tegenwoordig een klein gebied met traditionele kraampjes combineert met een grote food court. Zoals zoveel anderen.
Ik kwam hand in hand bij Casa Cid aan met André Magalhaes, de kok van A Taberna da Rua das Flores. Het was in 2013. Er waren toen nog, als ik het me goed herinner, andere eetgelegenheden naast de deur.
Halverwege de ochtend gingen we luisteren, terwijl een kan witte wijn op tafel werd gezet, vergezeld van gekookt en gekruid varkensvel, verhalen van tavernes en herbergiers, van plezierzoekers die 's ochtends nog ontbeten en halverwege de ochtend ook daar lunchten.
Het was net als die plaatsen die ik me herinnerde uit de jaren 90. Alleen was deze nog open. Ik ging terug rond 2016. Er was nauwelijks een andere bar over van die van jaren geleden.
En de markt werd overgenomen door groepen toeristen die de gele vlag van de gids volgden. Maar de familie Cid was er nog steeds, aan de voet van de kloof.
Lang leve de met krijt geschreven letters!
Een paar weken geleden stuurde André mij een petitie van Change.org. Een investeringsfonds heeft het Cid-gebouw gekocht en wil er een hotel op bouwen. Een ander hotel. Ze vragen om hulp zodat hun 106-jarige geschiedenis niet verdwijnt.
dus ik nam contact op Borja Durán Cid, vierde generatie aan het hoofd van het bedrijf. Zijn grootvader **Manuel Cid, uit Celanova (Ourense)** opende de taverne in 1913, na te zijn geëmigreerd naar Angola en Mozambique. Hij, een eeuw later en na te hebben gewerkt in de Villamagna in Madrid of bij de chef-kok Paco Roncero's Estado Puro, Hij keerde terug naar de stad om de saga voort te zetten. En om, kort daarna, met deze bittere verrassing te vinden.
Ze hebben geprobeerd ze in het programma op te nemen Winkels als geschiedenis (winkels met historie) van het gemeentehuis. Maar aangezien het pand in de loop der jaren verschillende hervormingen heeft ondergaan, de technici beschouwen het als "niet-gekarakteriseerd" en daarom niet te beschermen.
Technici vergeten dat een taverne is uw muren en uw meubels. En als dit honderdjarigen zijn, zijn ze ongetwijfeld een waarde. Maar het is ook en vooral zijn omgeving, zijn klantenkring, zijn receptenboek. De sfeer die die karakterloze muren omsluiten. De verhalen.
Tegels of houten balken uit de vorige eeuwwisseling zijn prima. Ze zijn mooi en moeten zeker worden beschermd. Maar ze kunnen worden verplaatst of ingewisseld voor replica's. De sfeer die wordt gecreëerd door decennia van aangenaam ontbijten, klanten uit de buurt, de nabijheid van de visverkopers is wat overleeft. En wat de administraties niet kunnen beoordelen.
En met de sfeer een haven, rivieroever, marktkookboek, dat beetje bij beetje aan het verdwijnen is en Lissabon elke keer een beetje minder Lissabon en meer een geweldig winkelcentrum maakt.
Plaatsen waaraan we veel te danken hebben
De campagne om Casa Cid . te beschermen (Volg @1913Cid op Twitter. En teken de petitie) Ga door. En het valt samen met een andere die deze zomer maakte De gemeenteraad van Barcelona beschermde een groep historische wijnhuizen en tavernes.
Wat is het verschil? De mobilisatie van het publiek misschien. Alberto García Moyano, een van de verantwoordelijken voor de campagne in Barcelona, heeft jarenlang gewerkt voor de traditionele bars van de stad. Zijn website 'On Occasions I See Bars' is onbetaalbaar. Hij heeft meegewerkt aan routes, talks en meetings van allerlei aard met de barcultuur op de achtergrond.
Waarom? "Omdat bars een sociale en gastronomische basis hebben", zegt hij, “en de een kan niet zonder de ander. Want er is ongetwijfeld een gastronomisch aanbod, maar er zitten verhalen achter. Er is geschiedenis, van de stad of de stad waarin ze zijn. En dat is iets wat we missen."
We praten altijd over het beschermen van ons erfgoed, maar we vergeten, zoals Alberto zegt: “dat een bedorven wijnzak of een toog erfgoed is. Maar het ware erfgoed van de bars is het immateriële. Het is sociaal”.
Dat is wat we verliezen als een bar sluit. En dat is wat in gevaar komt in Casa Cid, in een tot de grens van duurzaamheid opgewaardeerd Lissabon waarin Er zijn maar weinig traditionele eethuizen die gerechten van je leven aanbieden, soms en met prijzen voor inwoners van Lissabon (en voor degenen die hen willen vergezellen natuurlijk).
Wat in gevaar is, is geen bedrijf, dat op zich al belangrijk zou zijn, maar een manier om met gastronomie om te gaan. Omdat de geschiedenis van wat we eten er is, in de bescheiden bars, in de porties die aan hun tafels worden genuttigd, in de gesprekken aan de bar.
Want uiteindelijk, zoals Borja Durán bevestigt "De marktkeuken is niet uitgevonden door Paul Bocuse, het is uitgevonden door een Galicische emigrant naast Mercado da Ribeira". En als hij dat niet deed, had hij dat net zo goed kunnen doen.
En omdat, wanneer dit alles ontbreekt, zoals het gebeurde met de Palentino, zoals het gebeurde met de Eligio uit Vigo, zoals het onlangs gebeurde met El Gallo, in Córdoba, we zullen ze missen. En we zullen ze vragen om te heropenen.
Misschien is het beter dat we eerder teruggaan, dat we deel uitmaken van die sfeer, dat we in hun bars om wijnen en torreznos vragen.
Want uiteindelijk is zijn verhaal ons verhaal. En omdat deze kleine plekjes ook de gastronomie van een stad uniek maken.
buurtleven