De baai van San Sebastian heeft een benijdenswaardige schoonheid
Winnie woont in New York en werkt voor een prestigieus voedingsmagazine in Los Angeles. We hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet en op een avond in de Lower East Side hij beloofde dat hij me zou komen bezoeken . Nu maakt hij op zijn 'Grand Tour' een stop in **San Sebastián**. Om me te zien. Om je verslagen te schrijven. “Half werk, driekwart vrije tijd”, zegt hij als hem naar zijn leven wordt gevraagd.
We verbleven in Hotel Londres y de Inglaterra alsof we twee dames uit de Belle Epoque waren die een bad kwamen nemen in de golven. Onze kamer is klassiek: tapijt, damasten spreien en vergulde foto's van Engelse landschappen; en we hebben ook het beste uitzicht op de baai.
Wanneer de nacht begint te vallen, lichten de kleine lichtjes van de bergen Urgull en Igueldo en die van het eiland Santa Clara beetje bij beetje op en worden weerspiegeld in de zee. Ze is verbaasd dat alles zo perfect is . Dat er niets ontbreekt. Dat gaat nergens over. Ik ook . En het is niet erg gebruikelijk (om niet te zeggen een wonder), dat er op dit punt in Spanje een kustlijn is die zo uniform is als deze. Dit vertaalt zich natuurlijk in de prijzen die haar buren betalen om haar nooit uit het oog te verliezen: een van de meest ontoegankelijke vierkante meters van de stierenhuid.
Uitzicht op het strand van La Concha vanuit een van de kamers van Hotel Londres, een van de favorieten van Álvaro.
We wandelden naar de Pescadería-straat met als doel de aardappelomeletten van Néstor te (her) proberen. De plaats heeft niet al te veel mysterie, een typische en kleine herberg, maar hun tortilla's hebben het perfecte punt? Koppelen: zeer gepocheerde aardappel en ui en licht gestremd ei, het soort dat op het bord morst. De enige 'maar' die kan worden gesteld is dat ze maar twee keer per dag worden bereid: om 13:00 uur en om 20:00 uur.
Dan, er is altijd de mogelijkheid om de Íñigo-straat te naderen en zonder aarzeling het vlees in te lanceren . Maar niet zomaar een, maar de malse en sappige ossenhaas van Astelena, deze is al een veel modernere en minimalistischere plek.
Het is moeilijker voor ons om te beslissen eindeloze Ormazabal-bar (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) waar, zoals in veel van de bars in het oude gedeelte, de gewoonte is aangenomen (vooral als ze je met een buitenlands gezicht zien) om een bord aan de klant te geven om het te vullen in één keer iets wat de mensen van Donostia nog steeds niet lekker vinden, gewend om te eten afhankelijk van waar ze zin in hebben.
Winnie wordt blindelings geleid en geen enkele suggestie is onwelkom. Reis altijd met twee notebooks. Een waarin hij opschrijft wat hem elke dag overkomt en een andere waarin hij de kaartjes plakt van de bars en restaurants die hij bezoekt. Hij draagt het altijd bij zich en voordat de kaartjes zoek raken, haalt hij er een rol plakband uit en plakt het voorzichtig, waardoor er een gaatje ontstaat. Let op: “jij Ik heb de beste tortilla ooit? !!!!”.
Gemarineerde ansjovis op geroosterde groenten is een begrip in restaurant Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) is absoluut een van mijn favoriete plekken. Hoewel hun service niet de vriendelijkste is in de stad en? soms is het zo druk dat je bij de kleine bordjes voor de deur moet staan . Het was een van de eerste bars in San Sebastián waar de gewoonte werd ingevoerd om op verzoek warme pintxos te serveren. Hier bestaat geen twijfel over wat je moet bestellen: het beste is de verse foie, die vergezeld gaat van een theelepel appel, en de risotto, nog rijker dan de Italiaanse, want in plaats van Parmezaanse kaas heeft hij Idiazábal-kaas, een rijpe pecorino-kaas die past bij bijna alles.
Een Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) roept tegenstrijdige meningen op, maar de waarheid is dat de plaats iets heeft dat de meeste bars in het oude gedeelte missen: de sfeer is jonger en levendiger, de muziek is goed en de creaties zijn het meest origineel , zoals de ingelegde oor met mollenijs of de spinkrab met avocado en drop. Daarom kennen moderne dertigers hun letter uit hun hoofd.
Op het schoolbord dat de bar bedekt, laat je je verleiden door de suggesties van het huis, pintxos, salades, txupitos en 'kositas' die zowel op een bord als in een glas geserveerd worden en die veranderen met het seizoen . Een van de grootste successen was de zoete pintxos. Mijn favorieten: de truffels en rijstpudding, romig, romig. Als snack vraagt Winnie om enorme olijven, ook al zeg ik dat ze niet van het land komen. "Vertrouw me!" scheldt hij me uit. En hij heeft gelijk. Het verschil is de vulling: een scheutje vermout. Het resultaat is onverwacht. Zelfs voor iemand uit Jaén zoals ik.
Nu, in ruil daarvoor, laat ik mijn vriend uit New York de kobe-hamburger (de MacKobe) beoordelen, vergezeld van weegbree-chips. Ik denk dat hij het lekker vindt, want hij eet het in twee happen op. Gefascineerd vraagt ze de ober waar ze de ketchup kan kopen. Tot zijn teleurstelling is het een huisgemaakt recept. Misschien een idee om het te importeren.
Pintxobars vinden zichzelf opnieuw uit. Een goed voorbeeld hiervan is het controversiële A Fuego Negro
Het is vandaag zaterdag en, in tegenstelling tot wat Winnie had verwacht, San Sebastián is geen stad met een onvergetelijk nachtleven . Ooit was dat zo, maar ook hierin is het verfranst, met vroege uurtjes en rustige avonden. Als dat niet lukt biedt mountainbike- en fietsochtenden en zelfs, voor de profs uit Donostia, een duik in de zee . Ongeacht het seizoen. En hoe oud ze ook zijn.
Voor degenen die van buitenaf komen, **vroege zaterdagen zijn ook een goed moment om de markt van La Bretxa** te bezoeken. Al vele jaren verkopen de hospita's op dezelfde plek, ondanks het feit dat de prachtige traditionele voedselmarkt -zoals wat er gebeurde met San Martín ook ten zeerste werd aanbevolen- werd omgevormd tot een saaie en klonische ruimte met winkelketens en restaurants.
In zijn slagers en visverkopers kopen de chef-koks van de beste restaurants in de stad persoonlijk . Ze kijken naar de fonkeling in de ogen van de vissen om te zien of ze vers zijn, ze vergelijken de stukken vlees alvorens te beslissen, en ze kletsen met de hospita, die groenten en boerderijproducten verkopen. Ze vermelden altijd hun DNA op de etiketten: "buik tonijn van hier", "os van het land", "euskolabel" producten...
Weten wie je bijna op de zwarte markt moet contacteren je kunt eieren kopen in gerecyclede dozen en vers gemolken melk in Coca Cola-flessen . Geen behandelingen, geen barcode, geen houdbaarheidsdatum. Meer 'echo', onmogelijk . Een andere optie, meer orthodox, is om een glazen container naar de automaten te brengen die in sommige delen van de stad zijn geïnstalleerd (zoals op Plaza Easo) om melk van de dag te kopen.
Winnie wil wat boodschappen kopen om mee naar huis te nemen, dus we lopen beste delicatessen : Don Serapio (Sancho de Wijze, 22); Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) en Solbes (Aldamar, 4). In allemaal bieden ze autochtone seizoensproducten aan en vacuüm verpakt. La Olivia (Igentea, 2) verkoopt een selectie van oliën, olijven en zeep en, naast de deur, Oiartzun (Igentea, 2) de beste nougats. Geamuseerd koopt Winnie een wijn uit haar geboortejaar bij slijterij Bergara.
De rustige nachten van San Sebastian worden gecompenseerd door ochtenden op de fiets
Hoewel de traditie van pintxos niet zo diep geworteld is in het centrum als in het oude gedeelte, zijn er hier ook verschillende plaatsen die niet mogen ontbreken op de route . Het is tenslotte tijd voor de lunch. De Hika Mika (Etxaide, 4) is uniek vanwege zijn runderwang, de Iturrioz (Aldamar, 12) omdat hij pintxos net zo origineel maakt als de bundel inktvis met een in de oven gebeitst txitxarro, en Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), een essentieel waar je de mythische Gilda moet proberen (ansjovis, vier pepers en een olijf), “pittig en intens” zoals Rita Hayworth.
Iets dat aandacht trekken voor degenen die van buiten komen, is het aantal ramen van luxe bedrijven dat in de stad te zien is, hoe goed verzorgd zijn alle vitrines , zelfs die van de kleinste en meest onbeduidende bedrijven, en de smaak van mensen om zich te kleden. De kern ligt rond de Avenida de la Libertad en zijn kruispunten, met grote internationale ketens, zoals Mango of Zara, haute couture-bedrijven zoals Loewe en lokale vlaggenschepen zoals Auzmendi.
De kleermakerswinkel van Cortés (Hernani, 13) is een klassieker die sinds 1954 maatpakken, smokings en overhemden maakt voor de meest elegante heren. Met een moderner en meer surfergenre, bevinden zich in dezelfde straat de boetieks Loreak Mendian en Cabo Rojo , en op Calle Loyola winkels zoals Arbelaitz , die kleding van grote merken verkoopt, of Gerónimo, een specialist in sneakers en sportschoenen. In Berriz, aan de Hondarribia straat, vind je merken zoals A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
De conceptstore 90 Grados (burgemeester, 3) komt het dichtst bij de Parijse Colette in San Sebastian. De lokale kapper Marcial Muñoz is al meer dan twintig jaar in volle gang en heeft ijverige klanten zoals de miljonair New Yorker Daphne Guinness . Het herbergt een schoonheidssalon, kunstspeelgoed, sieraden, make-up, accessoires en geïmporteerde boeken en tijdschriften, met brillen van Cutler & Gross of Harry Larry's. De benedenverdieping is volledig gewijd aan kenmerkende kleding (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) en schoenen, met enkele limited editions van Hunter.
Gelukkig hebben we een sessie thalassotherapie gereserveerd bij La Perla – de beste: de jacuzzi met uitzicht op de baai – om te herstellen van het harde werk om door alle ramen van de stad te gaan. Later een tafel bij Urepel. Een diner met mes en vork wacht op ons. Winnie benadrukt de afwezigheid van sauzen en specerijen, de kwaliteit van de groenten en de onmogelijkheid om weerstand te bieden aan hun desserts.
Het merk Loreak Mendian, van Baskische oorsprong, weerspiegelt de zorg van San Sebastian om voor het imago te zorgen
Het is een stralende zondagochtend. De perfecte dag om de bus naar Pasajes San Pedro te nemen (met name in de Oquendo-straat) en vanaf de pier neem een bootje naar Pasajes San Juan (Pasai Donibane, in het Baskisch) om vervolgens te voet terug te keren naar San Sebastián. Pasajes San Pedro is een haven en zonder charme, maar het uitzicht op Pasajes San Juan vanaf de motorboot in de monding is deze tol meer dan waard: een badplaats met de smaak van slechts één straat . Daarin ligt zijn charme. "Eens was dit net Venetië en moest iedereen zich in boten verplaatsen, werden er walvissen gevist en Victor Hugo bezocht het ook", vertelden ze me als kind en nu vertel ik het aan Winnie.
Je kunt met de bus terug naar Donostia, maar het is het beste om de Camino de Santiago vanaf de kust te nemen en dit te voet te doen . Het is slechts zes kilometer langs een bewegwijzerd pad met nauwelijks hellingen dat een hypnotiserend uitzicht op de zee begeleidt en dat rechtstreeks leidt naar de berg Ulía, in de verte geconfronteerd met Urgull. Aan de voet van de laatste bevinden zich het Aquarium en het Bokado-restaurant, gelegen onder de veranda's van de pier en met uitzicht op het strand van La Concha, minder ruig en hectisch dan het strand van Zurriola. Zurriola is afgestemd op surfers door minder aristocratisch en perfect te zijn. Dankzij hen de wijken Gros en Sagüés zijn gevuld met leven , in de vorm van sportkledingwinkels en board- en fietsverhuurwinkels, cafetaria's en strandbars.
De Paseo de la Zurriola eindigt waar de Kursaal-brug begint, naast het Kurssal-paleis, de thuisbasis van het filmfestival. Het herbergt ook verschillende tentoonstellingszalen en het restaurant Ni Neu. Zijn belangrijkste bijdrage is geweest om de haute cuisine te democratiseren, of wat hetzelfde is, 18 euro te betalen voor een lunchmenu met uitstekende grondstoffen en een onberispelijke voorbereiding. Op dagen met mooi weer, zoals deze, de koffie (en het kopje), je moet ze meenemen op hun terras, met uitzicht op de kubussen en de Victoria Eugenia tot zonsondergang . Desnoods in een deken gewikkeld om het doek te werpen op een weekend San Sebastian en afscheid te nemen van een vriend uit New York.
Dit verslag verscheen in nummer 49 van het tijdschrift Conde Nast-reiziger.