Draycott Hotel Trap
Conservatief en excentriek als een goede Brit, Londen is van buiten een starre stad en van binnen oneerbiedig. "Doe wat je wilt, maar laat het in godsnaam niet blijken", lijkt hij te waarschuwen. En het beste voorbeeld hiervan is de wijk Chelsea, "de redelijke optie voor mensen die het zich konden veroorloven om niet te zijn" in de woorden van Hugo Young, biograaf van Margaret Thatcher . De Iron Lady woont in Chelsea, net als de Rolling Stones en Bob Marley toen succes het mogelijk maakte. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... waren of zijn buurtbewoners. De lijst is eindeloos. Miljonairs kunnen ergens anders wonen, maar de heel erg rijken, als ze willen, verhuizen hierheen. En ook ik heb hier, zonder het te weten, altijd al willen wonen.
Als kind fantaseerde ik over het leven in Londen, in een van die typische huizen met een trap bij de ingang en glas-in-loodramen waar ik kon zitten en lezen en naar de regen kon kijken. Een grote poster van Tower Bridge, de Tower Bridge, hing over mijn kamer en waakte over mijn dromen. Sinds ik die poster heb verwijderd – en na de adolescentie deed ik verlangen naar New York – ben ik acht keer naar Londen gereisd. Heel wat of heel weinig, afhankelijk van hoe je het bekijkt. In ieder geval onvoldoende sindsdien, hoewel ik alle bezoeken van de goede toerist vervulde en ik dacht dat ik mijn langverwachte huis had gevonden in Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill en zelfs in Clerkenwell, zo modieus in de jaren 90, nooit eerder ben ik meegesleept door de harmonieuze slagaders die afdalen van Knightsbridge en zijn luxe warenhuizen naar de rivier. Grote fout.
Gelegen tussen de groene mantel van Hyde Park en de rivier de Theems, die op dit punt van zijn loop uitkijkt over het glorieuze Battersea Park en de fabrieksschoorstenen die ooit de beroemde cover van Pink Floyd illustreerden, deelt Chelsea een gemeente en de kwaliteit van Royal Borough met de buurt van South Kensington. Maar in tegenstelling tot zijn aristocratische buurman en broer, de thuisbasis van de weelderige musea die zijn achtergelaten door prins Albert, de knappe verliefde echtgenoot van koningin Victoria, Chelsea, die oorspronkelijk was het een vissersdorp, hij had altijd een meer bohemien neiging (en een magneet voor schrijvers en kunstenaars).
Boheems en zelfs subversief/opstandig, naar de smaak van Oscar Wilde, die in 1895 werd gearresteerd wegens homoseksualiteit in het Cadogan Hotel, aan Sloane Street. Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw beleefde Chelsea een catharsis van creativiteit, ontremming en zelfverzekerdheid. De naoorlogse kinderen, opgeleid op de beste scholen en met goed geld op zak, wilden het naar hun zin hebben en het op hun manier doen.
De mod werd in de mode, en pony's voor jongens en minirokken voor meisjes. Punk arriveerde, althans dat bleek uit de winkel van ontwerpster Vivianne Westwood, toen een partner van Malcolm McLaren, vertegenwoordiger van de Sex Pistols. Als Londen swing, brutaliteit en rebelsheid heeft, is het tot op zekere hoogte te danken aan mode die in Chelsea is gemaakt. Die meisjes die vroeger hun haar knipten in een garçon-stijl en hun rokken verkortten volgens de canons van Mary Quant en haar muze Twiggy wandelen vandaag met hun honden (je moet het type bijhouden) of gaan naar de spa gekleed in Chanel.
De nog jonge mensen, allemaal knap en gebruind, lijken het leuk te vinden om in cafés te luieren. Geen haast, zo lijkt het, geen zorgen. De drukte voor de ambassades is het enige schokkende element. 'Neem me niet kwalijk, de ingang van de metro?' "Het spijt me, ik weet het niet". Niemand weet het. Zo gaan de dagen voorbij in Chelsea. In het weekend, ja, de buurt is leeg. Het is wat er gebeurt als iedereen een landhuis op het platteland heeft. Dus als je hier op zondag bent, ga dan na de mis naar het Brompton Oratory of naar de Chelsea Physic Gardens, een apotheektuin waar je meer te weten kunt komen over het medicinale gebruik van planten.
De parade van ferrari's, porsches en landrovers is constant in de rustige steegjes van de driehoek gevormd door Brompton Road, Sloane Street en Draycott Avenue. Het is het hart van Chelsea. Typische protestantse architectuur van rode baksteen, met zijn privétuinen waar lentespruiten te zien zijn, werd geïmporteerd door de bouwer Ernst George na een reis naar het continent. Het geluid van de luxe motoren wordt echter volledig gedempt door het getjilp van de vogels en het gezang van de spelende kinderen in de pauze. Hoeveel scholen zijn er in Chelsea? Ik weet het niet, maar de waarheid is dat kinderstemmen overal worden gehoord. Ik voel me dicht bij Mary Poppins en haar vriend de schoorsteenveger , maar het kost tijd om een verband te vinden tussen dit gevoel (subjectief, als een goed gevoel) en het feit dat Peter Pan hier precies vandaan kwam.
Bloemenmarkt Columbia Road
Hoewel Chelsea in wezen een woonwijk is, betekent dat niet dat er geen ruimte is voor cultuur, winkelen en uitgaan. In tegendeel. Rond Sloane Square, de thuisbasis van het warenhuis Peter Jones (ga naar het café op de bovenste verdieping, het uitzicht is vanuit een etalage), alle internationale luxemerken die u kunt noemen, verzamelen zich: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim... en een van de hoofdstraten, King's Cross (intimiderend op de kaart maar dichtbij en te voet bereikbaar) het is een van de grote commerciële verkeersaders van de stad . Voor kledingwinkels is het misschien verstandiger om naar Oxford Street te gaan, maar als je je huis wilt inrichten, aarzel dan niet: ga rechtstreeks naar de Mint en Few & Far, eigendom van Conrans zus Priscilla, in een lichte, veranderende ruimte volledig om de zes maanden. Alles blijft in de familie.
Ook het vintage aanbod is uitstekend (veel beter dan in de East End!; logisch gezien de kleerkast die de buurtbewoners hebben weggegooid). Authentieke juwelen en koopjes vind je in Octavia Stichting en nieuwsgierige Louis Vuitton-koffers en -tassen, onder andere juwelen met geschiedenis bij Bentleys. Als je moe wordt, ga dan zitten om iets te drinken, omringd door bloemen, in de Chelsea boerenmarkt, waar een uitstekende ijssalon, Dri Dri, net is geopend, of in de Saatchi Gallery's Cafe Mess in Duke of York Square. Al koop je daar vast ook wel wat in zijn winkel.
Aan de andere kant is het gastronomische aanbod misschien niet zo uitgebreid, uitstekend en riskant als in andere delen van de stad, maar het heeft veel leuke restaurantjes -zie Walton Street's opeenvolging van biologische trattoria's zoals Jak's, waar ook de verfijnde maar leuke nachtbar is gevestigd Verduistering (nº 111-113) —, verleidelijke cafés met terrassen waar u kunt gaan zitten om een overvloedige salade te nuttigen en te genieten van de menselijke loopbrug en een handvol prestigieuze restaurants, zoals Tom's Kitchen, perfect voor het ontbijt en een van de gebruikelijke plekken in Catalina en Prins William; Blue Bird Café, met een selecte voedingswinkel die uw eetlust nog meer zal prikkelen; Ransoi, het intieme universum van Vineet, de enige Indiase chef tweemaal bekroond met een Michelinster ; San Lorenzo, waarvan ze zeggen dat het de grootste concentratie van de rijken en beroemdheden per vierkant tafelkleed voedt; Bibendum en zijn oesterbar, gehuisvest in de voormalige Michelin-fabriek, met onberispelijke smaak gerenoveerd door Terence Conran (er is een verleidelijke boek- en woonwinkel op de lagere verdiepingen); en een tak van de heerlijke Gaucho, misschien wel de beste steak in de stad, met toestemming van Daniel Bouluddel's nieuwe Franse brasserie in het Mandarin Oriental Hyde Park.
Hier vlakbij, naast het grote park en de beroemdste winkels ter wereld, Harrod's, is het de moeite waard om overdag binnen te gaan om te eten of 's avonds om iets te drinken, The Roof Gardens, onderdeel van het rijk van Sir Richard Branson. En dan zijn er natuurlijk de patisserieën: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, waar Madonna zelf haar cupcakes niet kan weerstaan.
Dus in tegenstelling tot Elvis Costello, die in 1978 zong Ik wil niet naar Chelsea gaan, hoop ik terug te keren. Als ik niet wil leven, dan in ieder geval een vriend bezoeken die me de hele regenachtige middag bij zijn raam laat lezen. Hoewel, als dat niet het geval is, ik altijd weet dat ik het Draycott Hotel zal hebben, een echt Engels huis (ja, met een eigen tuin om naar de spelende kinderen te luisteren en een raam om op regenachtige middagen te lezen) in het hart van de buurt waarin we allemaal zouden willen wonen.
Cat and Mutton Pub Terras
Op weg naar het bruisende East End
Aan de andere kant van de stad, een heelal verder, stopt een marineblauwe Bentley om... Bethnal Groen stadhuis, in de gemeente Toren gehuchten. Het openbare witte gebouw schittert tussen alledaagse kruidenierswinkels, mechanische werkplaatsen en plaatsen zonder duidelijk doel. Een elegant stel wacht op de achterbank terwijl de geüniformeerde chauffeur nadert om te vragen: "De restaurantreiziger, alstublieft?". "Ja meneer, ga uw gang deze kant op, door het hotel, of weer om de hoek, daar is de hoofdingang van het restaurant."
Deze scène is gebruikelijk buiten het stadhuis, het nieuwe luxehotel dat Singapore tycoon Peng Loho is geopend in dit nog onontgonnen deel van de stad. Gek, sommigen denken, een visionair, anderen denken (zoals ik). Hoe het ook zij, het hotel pronkt met zijn steun voor kunst (let op designstoelen) en met de grootste suite in heel Londen, hoewel de onlangs heropende grote koninklijke suite misschien De Renaissance van St. Pancras station heeft de wedstrijd gewonnen.
Steeds meer West-Londenaren durven zich te wagen in de oostelijke flank van de East End, waar de normale kaart van Londen verloren gaat, aangetrokken door de restaurants en creatieve energie waar trendbladen en vrienden over praten. , excentrieke yuppies, die al verhuisd zijn hier, maar dit laat geen verwarring of verrassing achter voor degenen die hier nog nooit eerder zijn gekomen. Aan het einde van de 20e eeuw stond het Londense East End nog steeds synoniem voor immigratie, sleaze, muffe pottage en lage instincten. (en andere geesten van Victoriaans puritanisme) en de enige toeristen die te zien waren ten oosten van Liverpool Street Station en de middeleeuwse stadsgrenzen waren die op de Jack the Ripper-tours - als je geïnteresseerd bent in de Cloak & Dagger Club organiseert bijeenkomsten in The Dirty Dartscafé op Commercial St en bij The Ten Bells, iets verderop, waar twee van de slachtoffers dronken op de avond van hun overlijden.
Dit opstandige en anti-establishment gebied begon de YBA (Young British Artist) speelkamer te worden, maar hoewel de Whitechapel Art Gallery (mis de openingen elke eerste donderdag van de maand niet) een eeuw aan tentoonstellingen had - curieus feit: in het London Hospital, achter het metrostation, wordt het lichaam van John Merrick, 'de olifantenman', bewaard - het was pas bij de opening van de zeer moderne WhiteCube Gallery, in 2000, toen de ogen van de cultuur (en van mode) begon naar het Oosten te kijken.
Eerst was er Bricklane, de Bengaalse currystraat, en Spitafields, met zijn beroemde markt, dan Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Het proces van gentrificatie (stedelijke transformatie, gentrificatie) klassieker: eerst komen de kunstenaars, aangetrokken door de grote lege ruimtes, de goedkope huurprijzen en het slechte (of goede, afhankelijk van hoe je het bekijkt) leven, dan de insiders, de creatieve professionals, de boetieks , de restaurants, luxe hotels verhogen de prijzen en je moet verhuizen, nieuwe ruimtes zoeken voor creativiteit.
Vandaag gaat de golf onstuitbaar verder naar het noordoosten, richting Stratford, versneld door de bouw van het Olympisch Dorp en de nieuwe metrolijnen. En terwijl deze regels worden geschreven, is de voorhoede, nog niet al te zichtbaar voor de mainstream, al in Dalston en Clapham Junction, hoewel er sommigen zijn die al hebben besloten om naar de zuidelijke oever van de Theems te springen, gemonteerd op de wagens van de moderne Ginger Line.
Maar je hebt geen piercings en aangepaste kleding nodig om verliefd te worden op East End. Sir Terence Conran, vader en heer van het Habitat-imperium en onbetwiste trendsetter op 80-jarige leeftijd, bekent in zijn restaurantgids 'Eat London' dat de East End zijn 'favoriete wijk van de stad is. Creatief, levendig, innovatief, het is de thuisbasis van het meest originele talent en de meest interessante hoek van Londen. Zijn toekomst straalt leven uit.”
Chef Numo Mendes, verantwoordelijk voor het gastronomische fenomeen dat de Bacchus-pub in Hoxton was, en nu aan het roer van Viajante, was het daar helemaal mee eens. “De East End is een samenvatting van de wereld. Het is de plek die mij het meest inspireert”. Mendes, die samenwerkte met Jean Georges in New York en met Adriá bij El Bulli, vervolgt: “ook zijn chef-koks daar competitiever, in het West End, in Soho. Logisch. Maar hier steunen we elkaar, en gastronomie is nog steeds een weerspiegeling van de samenleving waarin we leven ”. Hij glimlacht als hij enkele van zijn favoriete naburige restaurants op de kaart aanwijst: Bistrotheque (met cabaretvoorstelling), zeer trendy en terecht; Krachtig, eerlijk, traditioneel en seizoensgebonden, perfect om op zondag te gaan; St. John, nu met een filiaal tegenover Spitafields Market (het origineel is in Smithfield).
“Ook de cocktails van Paul Tvaroh in Lounge Bohemia raad ik aan (alleen op afspraak en pakken zijn verboden), ze zijn de beste,” vervolgt hij opgewekt, “en de koffie van Climpson & Son, ook geserveerd in Wilton Way Cafe , in Hackney. Wist je dat de beste barista's in Londen Australiërs en Nieuw-Zeelanders zijn? Wat Nuno ook weet is dat wat nu populair is pop-up restaurants zijn, clandestiene restaurants, zonder vergunning, in privéwoningen, verlaten plekken of zelfs, zoals de meiden van Ginger Line organiseren, op geheime plekken langs de lijn van de East London tube , waar de ervaring wordt aangevuld met verkoop van lokale ontwerpers, kunsttentoonstellingen en misschien zelfs shows. Meer ondergronds, onmogelijk. De plaats, het tijdstip en het wachtwoord worden kort daarvoor bekendgemaakt, via sms, mail of Facebook.
Ook de 'aanbevolen donatie' varieert. Afgelopen zomer Tom, Pablo en David van de bistrotheek op het dak van het toekomstige winkelcentrum van het Olympisch Dorp richtten ze een piratenrestaurant op (weliswaar met toestemming). Mendes is zelf bij geweest Het Loft-project in de woonkamer van zijn huis, waar hij elke maand een chef-kok uitnodigt om een menu van zeven of acht gerechten te bereiden voor 16 personen (135 €, met wijnen en cocktails). “Het gaat erom kansen te geven aan koks met ideeën en zonder mogelijkheden.
We functioneren als een galerij van chef-koks : we bieden ze de kachels, een assistent en een kok aan zodat ze tentoongesteld kunnen worden”. Soms blijkt de gastartiest iemand als René Redzepi, uit Noma. Andere soortgelijke projecten, met minder ambitie of contacten, beperken zich tot thuis koken, over het algemeen biologisch, voor de lol. Het geheime ingrediënt Japanse vegetarische keuken. Greg en Maya uit De brunchclub, ze bereiden brunch met fruit uit hun tuin in hun Hackne-tuin, en ex-chef Tony Hornecker herschept een cabaret 'extravaganza' in een pakhuis dat eruitziet als iets uit een David Lynch-film. "Grace bezoekt een gezinswoning met alle gevolgen van dien", zegt mevrouw Marmitelover, een voormalig fotograaf voor de Nieuwe muzikale expressie die kookcursussen geeft, "en in de mijne is mijn tienerdochter de serveerster."
De vrolijke en zorgeloze sfeer heerst in East End
Iets soortgelijks gebeurt in de nachtscène. Beu met de belachelijke prijzen en de lange rijen om de clubs binnen te gaan, veranderen mensen hun terrassen, patio's en lounges in geïmproviseerde gokholen. Het zijn partijen met 'aanbevolen donaties'. De vraag is: hoe weet je waar je heen moet? "Facebook, twitter, mond-tot-mondreclame", antwoordt Charlotte Hall van LN-CC, een van de nieuwste conceptstores die in Dalston wordt geopend. Verborgen in een dromerige kelder zonder naam op de deur - in de buurt van het geliefde Geffrye Museum (136 Kingsland Road), gewijd aan de evolutie van het interieur, een aanrader voor kinderen - moet je vooraf een afspraak maken om naar beneden te gaan en rond te snuffelen tussen de zorgvuldige selectie van Japanse, Australische, Britse bedrijven...
“We zijn geen doorsnee winkel. We willen niet dat mensen in en uit lopen. Het idee is om ze te vertellen wat we doen, wat we hebben, directe behandeling. Het maakt niet uit of ze kopen of niet, maar we willen ze verrassen, iets anders brengen”. LN-CC is ook een onconventionele bibliotheek. En een ruimte voor DJ-sessies. En er zullen er meer zijn. Het lijkt onmogelijk om bij te blijven in East End. "Alles verandert zo snel, dat alleen degenen onder ons die zich hier professioneel toeleggen, up-to-date kunnen zijn", verzekert Kevin Caruth, oprichter van het bedrijf van gespecialiseerde privégidsen (winkelen, stadskunst, gastronomie...) Urban Gentry verzekert me .
Maar het is vandaag zaterdag en iedereen weet dat je naar de Broadway Market biologische markt (van 9.00 tot 15.00 uur; en er is veel meer dan eten) om te brunchen, de boodschappen voor de week te doen, te snuffelen op de alternatieve markten die beschikbaar zijn op elk beschikbaar stuk grond of gewoon om ontspan op de levendige grasvelden van London Fields Park (ja, zoals de roman van Martin Amis) of om (beter op de fiets) langs het Regent's Canal te kuieren op zoek naar de graffiti die je later in de galerijen van Shoreditch zult zien.
Als u het kanaal volgt, komt u dichter bij Wilton Way, een rustige, nog te ontdekken wijk, waar u kunt genieten van de zelfgemaakte scones van paars , bezoek de bijzondere galerij Posted, gehuisvest in een voormalig postkantoor, en ga zitten met een pint bier in de tuin van Spurstowe Arms , waar ik denk dat je er geen spijt van zult krijgen als je 's avonds laat blijft...
De vele kleine winkels en cafés rond Broadway Market gedijen op de marktactiviteit. Velen zijn alleen open van donderdag of vrijdag t/m zondag, de rest van de dagen doen ze geen zaken. Hetzelfde gebeurt op zondag rond Columbia Road bloemenmarkt (van 08.00 uur tot 15.00 uur; nogmaals, veel meer dan alleen bloemen) en de Sunday UP Market op Brick Lane, een meer typische markt. Kringloopwinkels zijn er in overvloed rond de eclectische Brick Lane , maar je vindt er ook heerlijke boetieks zoals Dragana Perisic (Cheshire Street), een Servische ontwerper die naast vrouwelijke jurken en jassen prachtige leren tassen in elegante kleuren maakt. Als je Brick Lane in zuidelijke richting volgt richting de Grote Moskee, kom je bij de Spitafields Covered Market en de Old Truman Brewery, een oude brouwerij die nu de thuisbasis is van meer dan 200 ontwerpers, galeriehouders, bars, restaurants, nachtclubs en meer vlooienmarkten.
En verder naar het noorden, komen we uit in Redchurch St., een straat, een blok, eigenlijk, dat zou een verhaal op zich verdienen. Zo kort en krachtig, Redchurch heeft het allemaal en toch is er elke dag iets nieuws. Skaters, graffiti, een dakloze man, een paar filmproductiebedrijven, twee Franse apothekers, drie kunstgalerijen - mijn favoriet, Idea Generation, bevindt zich eigenlijk op 11 Chance St. - een levendige pub, een winkel voor de elegante heer van de East End, Hostem, a Barokke Lover's Lounge Bar , decoratiewinkels zo nieuwsgierig als Caravan en Labor&Wait, verschillende cafés, net zoveel modeboetieks, een kleine bioscoop, The Aubin Cinema, het soort met fauteuils voor twee, deken en kussen, en een designboetiekhotel, The Boundary (HD : vanaf € 325), de persoon die verantwoordelijk is voor zoveel animatie.
The Boundary heeft slechts 17 kamers met de onmiskenbare stempel van Terence Conran (hij weer) en drie restaurants, het informele Albion, ook een delicatessenwinkel, op straatniveau, het verfijnde Château Boundary in de kelder en, hier komt het beste, Het dak , de gewilde brasseriebar op het dak. Net om de hoek ligt Oost-pizza, de plaats van het moment, en Les Trois Garçons , een fantastische gastro-pub ingericht als een trip lysergic. Twee blokken naar het noorden is de lommerrijke Calvert Avenue, geïnspireerd op Redchurch St. en elke dag verschijnt er een nieuwe ruimte die bijdraagt aan de etnische popartwinkel van Hassan Hajjaj, The Studio en de biologische geneugten van Leila's Shop.
En na dit alles gelezen te hebben, Wil je echt nog wat ronddolen in Oxford Circus en Camden Town? , omdat ik tegenwoordig geen reden zie om naar de rest van Londen te gaan.
Dit rapport is gepubliceerd in nummer 41 van Traveller magazine