Duizenden reizigers arriveren in het mythische Abbotsford met als doel de plaatsen te naderen waar Scott enkele van zijn werken laat zien.
“Nee, er is geen lift” , antwoordt de ambtenaar met een spottende halve glimlach als ik hem een vraag stel die al een miljoen keer beantwoord lijkt te zijn. “Het zijn maar 287 treden en bovendien is het beklimmen van het Scott Monument goed voor lichaam en geest: het verbetert de cardiovasculaire gezondheid en stelt u in staat om onze stad op een unieke manier te leren kennen ”, betoogt hij vanuit zijn kleine kraam vol met Edinburgh-ansichtkaarten en miniaturen van het monument waarmee de Schotten hun meest universele romanschrijver eerden: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Het 360º panoramische uitzicht dat wordt geboden door de 61 meter hoge gotische torenspits is subliem. De voorbijgangers op Princes Street, manier naar werk of Waverley treinstation –titel van Scotts eerste roman waarmee hij de romantische beweging in dit genre inluidde–, ze zien eruit als hyperactieve mieren . Geen enkel uitkijkpunt als dit om het doel van mijn reis te bezegelen: het ontdekken van het Schotland dat Scott inspireerde en dat met zijn gedichten en romans de wereld een magnetisch, vruchtbaar en nobel stempel gaf. En toch, die rondreis door het koninkrijk van het 'genie van het noorden' zou Edinburgh niet als hoofdpodium hebben . Geboren in de oude stad, zijn zijn voetafdrukken constant in de hoofdstad, maar dit was niet de geweldige setting voor zijn literaire architectuur. Die plaats van inspiratie en creativiteit komt tot uiting in twee andere regio's: de grenzen waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond, en Loch Lomond & The Trossachs , de strook land ten noorden van Glasgow die hij met twee van zijn meesterwerken tot een legendarisch landschap maakte.
De historische gebouwen en bruggen van Peebles, in de Scottish Borders, fascineren
uit Edinburgh, de A7 doorkruist in één uur de 60 km die de hoofdstad scheidt van het hart van de Borders . Dat was de weg die Scott jarenlang insloeg toen hij als sheriff in het graafschap Selkirkshire diende, een functie die hij tot zijn laatste levensjaren zou bekleden. ik heb het ingelezen een oud exemplaar van de biografie van Scott geschreven in 1954 door Hesketh Pearson en Het zal me als een kompas vergezellen tijdens de reis . Na het passeren van een bord dat afscheid neemt van de gemeente Midlothian, verwelkomt een ander de Borders. Op dat moment verdween de zon achter een dikke mist. Het is een van die spreuken die het Schotse weer verslijt. Maar iets anders. Achter dat gordijn ging een ander Schotland open. “De mensen van de Borders zijn noch Engels noch Schots, ze zijn Borders ”, had Ian me gewaarschuwd, de taxichauffeur die me ophaalde van het vliegveld. Hij had gelijk. Gelegen in het zuidoosten van het land, waren de grensgebieden tussen Schotland en Engeland tijdens de middeleeuwen en tot de 18e eeuw het toneel van bloedige veldslagen en plunderingen . Het krampachtige aambeeld waar het koninkrijk Schotland werd gesmeed.
Het kostte Ian niet meer dan tien minuten om een masterclass over Schotse politieke wetenschappen te geven, terwijl de resultaten van het historische referendum van 18 september 2014 nog latent aanwezig waren. "Wist u dat, van de 32 kiesdistricten in het land, Scottish Borders de tweede was met de meeste stemmen, 66%, tegen afscheiding?" “ En waar zou Walter Scott op hebben gestemd? ", Ik vraag. Hij antwoordt zonder te knipperen: “De baron – legt hij uit, verwijzend naar de schrijver met de adellijke titel die hij van koning George IV ontving – zou zeker nee hebben gestemd tegen onafhankelijkheid. Precies het tegenovergestelde van Robert Burns. Dat was een Schotse dichter en patriot! ”.
Falconer Stewart Miller, naast de uil Whizzer, buiten Abbotsford, waar reizigers genieten van een valkerijshow
De stad Melrose verschijnt voor mijn ogen. De mist is opgetrokken, dus ik ga richting het mythische Abbotsford, het huis van Scott en zijn familie sinds 1812. Of “ de delilah van mijn verbeelding ’, zoals hij het noemde. "Ik wilde me vestigen waar ik in de rivier de Tweed kon spugen, zonder welke ik denk dat ik nergens gelukkig zou zijn geweest", bekende hij aan een vriend.
Abbotsford ademt de geur van literatuur. Terwijl ik door de bibliotheek dwaal, ben ik geboeid door het houten cassetteplafond , imitatie van de stijl van de Rosslyn-kapel. In de volgende kamer creëren panoplies, trofeeën en relikwieën een soort horror vacui. In de salon trekt een portret van Scott met een van zijn honden, Camp, mijn aandacht. “Die bull terrier vergezelde hem jarenlang op zijn excursies door de Borders. Hij hield van hem als een van zijn kinderen ”, legt Peppa, mijn gids in huis, uit. Bij het bureau van de baronet staren felle ogen, omlijst door een bos rood haar, me aan vanaf een portret aan de muur. Het is Rob Roy MacGregor (1671-1734), de bandiet die Scott met zijn gelijknamige roman in een literaire mythe veranderde en wiens omzwervingen in The Trossachs een deel van mijn reis inspireerden.
In Melrosa, met de typische Schotse kilt, een rok die door mannen nu alleen bij speciale gelegenheden wordt gedragen
"Scotts passie voor Abbotsford was zo groot dat hij, na zijn ineenstorting als uitgever in 1826, hij schreef tot hij uitgeput was om er geen afstand van te doen ’, legt Peppa uit. De romanschrijver stierf op 21 september 1832. “Voor het verstrijken” hij beval dat ze hem naar het raam van de eetkamer moesten brengen, zodat hij naar zijn geliefde Tweed kon luisteren ", herinneren.
Terug in Melrose staar ik naar de vermiljoenen stenen van de cisterciënzerabdij die beroemd is geworden door de regels van Scott in Song of the Last Minstrel (1805). En ik doe het met het gekreun van de doedelzak die de meer dan 2.000 inwoners van de stad oproept. “We vieren Dodenherdenking, ter nagedachtenis aan de dood van onze soldaten in de Eerste Wereldoorlog ”, legt Gerry Graham uit, de leider van de doedelzakband met zijn zilveren hamer op zijn schouder. Deze populaire demonstratie is een geschenk van de kans om de voorouderlijke codes van de grenzen te drukken. Omdat op het marktplein alle levende krachten van de stad Ze ontmoeten elkaar om zichzelf in een stille rij te plaatsen . Het lijkt wel een Schotse film van Berlanga: de priester, de burgemeester, de onderwijzers, de oorlogsveteranen... zelfs de padvinders creëren een hiërarchische entourage die geruisloos de weg wijst naar de kerk op het ritme van Scotland the Brave. Moderne metafoor voor de status-quo van een Schotse clan.
Dryburgh Abbey, aan de oevers van de rivier de Tweed
Dat beeld begeleidt me naar de ruïnes van de abdij van Dryburgh. Opgericht in 1150 aan de oevers van de Tweed, bevindt zich binnen de oude muren het graf van Sir Walter Scott. Niet ver weg brengt een steil weggetje me naar Scott's View , het favoriete gezicht van de romanschrijver. Een emotioneel panoramisch zicht op de meanders van de Tweed en waar de heuvels van Eildon spreiden zich onder ons uit . Chronicles vertellen dat, naast het gezichtspunt dat je uitnodigt om na te denken over hoe het landschap van de Borders verandert, de paarden die de lijkwagen met zijn kist trokken stopten . Ze hadden de reis van Abbotsford naar Dryburgh tientallen keren met hun meester gemaakt, dus niemand hoefde ze opdracht te geven. Dat was zijn laatste eerbetoon.
Panoramisch uitzicht vanaf Scott's View, de favoriet van de romanschrijver
Na een nacht in het uitzonderlijke The Roxburghe Hotel , ontbijt op basis van Benedictijnse eieren en haggis, de beroemde Schotse worst, voorspelde een goede dag . Aan de volgende tafel doet Ben, een jager die energie verzamelt met zijn bende voordat hij de bush ingaat, mij twee voorstellen: "Als je in Scott's voetsporen treedt, moet je naar de Smailholm-toren gaan, maar eerst stop bij Kelso paardenraces! ”. in de grenzen er zijn maar weinig rituelen die heiliger zijn en die het mogelijk maken om de geest van zijn inwoners die ene ochtend in een van zijn renbanen te leren kennen, waar hij zijn gepassioneerde relatie met paarden kan verifiëren.
"Het is niet raar. Hier, sinds de 13e eeuw zijn we onderworpen aan plunderingen en plunderingen vanuit het noorden van Engeland , dus mensen moesten wennen aan het verdedigen van hun bezittingen en leven met paardrijden”, legt Trish Spours, circuitmanager uit. Dat zou de reden voor de Common Ridings rechtvaardigen, paardrijtochten die... doen de steden van de regio elke zomer . Duik in de menselijke geografie die de esplanade bezaaid met kraampjes met gokwinkels bevolkt. Er is een bonte stroom van gokkers, nieuwsgierigen, paardeneigenaren en moeilijk te categoriseren types. Scott zou een goed verhaal hebben opgestoken met die rieten . Dit is ook geen Ascot en daarom Hoeden en hoeden om de cocktail of champagne te drinken, markeren het etiket niet ; hier is de koning tweed, de ruwe en resistente wollen stof die langs de rivier de Tweed is geboren, zo machtig als de hectoliter bier die het geschreeuw in het Border-dialect hydrateert.
Kelso's 'relaxte' paardenraces
Na een lichte lunch in de Verdieping Castle's Terras Café Ik herlas Pearsons biografie. Zelden is een ziekte, in dit geval polio, zo beslissend geweest in een literair ontwaken . In 1773, nadat hij zijn rechterbeen had aangetast en hem voor het leven kreupel had achtergelaten, werd Scott naar de boerderij van zijn grootvader in Sandyknowe gestuurd, naast de middeleeuwse toren van Smailholm . "Daar had elke berg zijn fabel, elke vallei zijn legende, elke rivier zijn lied," herinnert Pearson zich, "en in de komende jaren zou de kreupele jongen die in extase van de rotsen staarde zijn schuld aan Sandyknowe betalen door van Schotland een fictief land." . En daar was ik op kilometer 0 van een genie stappen met een stevige zon die glinstert op de beschimmelde rotsen van Smailholm. Ik kan het niet laten om de huidige eigenaar van de boerderij te ontmoeten . “Nee, mijn familie is helemaal geen familie van hem”, antwoordt Michel. Ik vraag hem naar het werken op zo'n speciale boerderij, getuige van meedogenloze invallen. “ Tegenwoordig komen er geen dievenbendes meer, maar de bodemprijzen van melk en het gebrek aan hulp van de EU zetten de traditie van dit land voort ”, spuugt hij uit met slijm gemaakt in Borders.
Traquair House, waar Mary Stuart verbleef
Vanaf Kelso loopt de A23 tussen heuvels bezaaid met Border Cheviot-schapen en bossen. Het is de grens van de grens. Hier de geschiedenis van de Borders klopt nog steeds sterk . Traquair House, een voormalig koninklijk jachthuis en al 500 jaar een katholiek bolwerk, is verantwoordelijk voor de herinnering eraan. “ De geschiedenis van Schotland en de grenzen is geschreven in deze relikwieën, op de muren van dit huis ”, bevestigt een warme vrouwenstem achter mijn rug. Ze is petite, blond, en met lichtgevende blauwe ogen. 'Goedemorgen, ik ben Catherine Maxwell Stuart,' stelt ze zich voor. Ze is niet zomaar een gids: ze is de XXI Lady of Traquair, een aristocraat die hier met haar familie woont bestendigt het als het oudste bewoonde landhuis in Schotland.
Als je door de kamers loopt, is het alsof je op een geschiedenisles stapt. Wanneer niet een reeks verrassingen. Er zijn deuren en geheime gangen om het te bewijzen, die Scott, een goede vriend van de eigenaar in de negentiende eeuw, Lady Louisa Stuart, heel goed kende. “Het huis is het model van het herenhuis Tully Veolan in de roman Waverley en van het kasteel Shaw in The Waters of Saint Ronan”, bevestigt de aristocraat terwijl ze ons naar een andere kamer leidt. “Het deed vanaf het einde van de 17e eeuw dienst als geheime kapel en als huis voor de priester die de Stuarts van Traquair clandestien ze hadden ingediend om de katholieke gemeenschap te dienen ", herinneren.
'Wat als iemand hem verraadt?' vraag ik. “ In de Borders moest je altijd een plan B hebben ”, antwoordt hij terwijl hij de boekenkast vol boeken duwt. Een geheime trap gaat voor onze ogen open. "Als er anti-katholieken kwamen, had ik tijd om te ontsnappen", zegt hij met een glimlach. Die middag, terwijl ik door de Japanse tuin loop bij de Stobo Hotel , een ijzige kou komt samen met enkele zwartachtige wolken. Ik besluit me in de warmte van de spa te storten , waar ik me de les van Lady Louisa herinner: in de Borders moet je altijd een back-upplan hebben.
Café in Peebles
Met een verzameling van Alasdair Fraser, de Mozart van de traditionele Schotse viool , herhalen in de auto als een mantra, De Trossachs –de regio waarvan de poëtische schoonheid Scott als weinig anderen inspireerde en die hij tot de eerste grote literaire en toeristische bestemming in Europa maakte – verschijnt zonder meer. Trossachs betekent 'ruig land' in het Gaelic, wat zijn essentie laat zien en rechtvaardigt dat sinds 2002 een groot deel van het gebied is aangewezen als Loch Lomond en Het Trossachs National Park, het eerste nationale park van het land.
Net zoals Scott deed toen zijn wettelijke taken hij werd verschillende zomers naar dit deel van "hard en wild Caledonia" gebracht –zoals hij het definieerde– ontdek ik haar schoonheid zonder dubbelzinnigheid. Na de A84, Loch Lubnaig, de eerste schakel in de Schotse schilderachtige routes Het verwelkomt me in al zijn pracht. De top van Ben Ledi (879 meter), bruin als de rug van een bizon, steekt af tegen de lucht. Op weg naar het zuiden betreed ik het domein van de Cameron House , zonder twijfel, de best mogelijke accommodatie dankzij het restaurant en de golfbaan. Hoewel ik vanuit het raam van mijn kamer de ware luxe ervan ontdek: de Loch Lomond, het grootste zoetwatermeer van Groot-Brittannië , spreidend tussen majestueuze bergen.
Het pad in Loch Lomond & The Trossachs National Park
De volgende ochtend verandert een onverwachte wolkenloze lucht de wateren van het meer in de beste landingsbaan van Schotland. “Dit deel van het land vanuit vogelperspectief ontdekken op een dag als deze Het is een ervaring die in het leven niet wordt vergeten ”, bevestigt Eric Malan nadrukkelijk, van Loch Lomond Seaplanes, naast zijn gele vliegtuig. Ook op grondniveau ontbreken alternatieven niet: de Lomond is een paradijs voor beide wandelaars die de West Highland Way volgen als voor pedaalliefhebbers die de National Cycle Network Route 7 afleggen. Ik besluit over de weg naar de stad Callander te gaan, aan de oevers van de rivier de Teith.
Alles doet hier denken aan een van Scotts beroemdste literaire wezens: Rob Roy MacGregor, de Schotse Robin Hood . Vanaf Callander slingert de A81 zich een weg rond en onthult Loch Venachar aan de horizon. Op de bodem van de vallei, vanaf Aberfoyle en na het oversteken van de Duke's Pass, bereik ik de Loch Katrine . Weinig lochs in Schotland zijn zo beroemd: hier werd Rob Roy geboren en begon zijn escapades, en hier maakte Scott een gedicht, De Vrouwe van het Meer , wiens publicatie in 1810 alle verkooprecords voor Engelse poëzie brak. Met deze werken zette Scott Schotland in de negentiende eeuw op de troon in het mekka van het toerisme. Tot vandaag. Op de pier, de boot Sir Walter Scott warmt zich op terwijl een lange rij passagiers wacht om naar het water te gaan.
Nadat hij wist waar de mythe van Raibeart Ruadh – zijn naam in het Gaelic – was vervalst, werd het onvermijdelijk, zoals Scott deed, om naar zijn laatste rustplaats om mijn respect te betuigen . Zijn graf is in Balquhidder, aan de oevers van Loch Voil. Als ik arriveer, middaglicht laat een vers gesneden witte roos glanzen . Dommel op de plaat naast wat munten. De roodharige Hooglander zou hebben gelachen als hem was verzekerd dat reizigers na zijn dood munten zouden achterlaten als ze langs zijn graf kwamen. Ik, voor het geval ik een paar pond als offer achterlaat.
De oevers van Loch Doine volgend, eindigt het weggetje bij de poorten van een van de gastronomische coördinaten van het gebied: de Monachyle Mhor-restaurant . Een heerlijke broche voor het land van Scott en Rob Roy, die me nog een laatste geschenk zouden geven: de top van Beinn an t-Sidhean gekroond door mist, het bos gekleed in goud, groen en rood... Een eerbetoon voor de ponden? Beroven? Dan herinner ik me een citaat uit het boek Écosse: Pierre, vent et lumière, van Nicolas Bouvier: “ Er was mij verteld en verteld dat de landschappen van Schotland tot de mooiste ter wereld behoorden, maar ze hadden me niet verteld dat het het licht was , en niet de geologie, die al het werk deed, onvoorstelbare veranderende verlichting die in één dag meer magische beelden creëert dan het oog kan absorberen. Of het nu een soort suggestie was of een van die Schotse luchtspiegelingen, een ogenblik leek ik twee bekende figuren op de helling te herkennen: de eerste, in een kilt van een Ranger en een blauwe muts die een roodbruin haar temde, beklom de helling als een hert. ; de andere, slap maar met een stevige stap, volgde hem samen met een bull terrier. Een tweede, een lichtgevende knipoog, en de twee figuren werden gehuld in een sluier van mist. Dit is Schotland, magisch realisme, een heerlijke fantasieroman.
* Dit artikel is gepubliceerd in het 82e nummer van het tijdschrift Condé Nast Traveler van maart. Dit nummer is beschikbaar in de digitale versie voor iPad in de iTunes AppStore, en in de digitale versie voor pc, Mac, smartphone en iPad in de virtuele kiosk van Zinio (op smartphone-apparaten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). U kunt ons ook vinden op Google Play Kiosk.
*** Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...**
- Ecologisch Schotland: groener, onmogelijk
- Schotland verkennen van eiland naar eiland
- Whisky: de amberkleurige ziel van Schotland
- De 30 foto's die ervoor zorgen dat je naar Schotland wilt reizen
- Schotland, geest tot geest
- De 11 plaatsen waarvan je nooit zou denken dat ze in Schotland zijn
- Schotland, een reis vol legendes
Loch Achray, een klein zoetwatermeer ten noorden van Glasgow