Boten voor de stad Barbate, in Cádiz.
Morrillo en tonijnbuik, parpatana en hart, lenden, galete, wang, facera of tarantela... De lijst met woorden waarmee de de vele – en heerlijke – stukken almadraba blauwvintonijn is bijna net zo oneindig als ons verlangen om ze allemaal te proeven -ja, allemaal-: een genot geworteld in een bezoek aan deze karaktervolle stad in Cadiz. Barbate straalt charisma uit.
We zijn aan de kust van Cadiz en we zijn hier gewillig aangekomen duik in de wateren van Barbate, een land dat klinkt en smaakt naar tonijn, maar dat verbergt een universum achter die begeleidende brief die, oog, heeft gemaakt zijn naam resoneert zelfs over onze grenzen heen.
En ja, we gaan eten op deze reis –man, alsjeblieft–, maar We mogen niet vergeten een handdoek en zonnebrandcrème in te pakken, goede trekkingschoenen, een camera en een flinke dosis energie. De plannen in deze kleine zuidelijke hoek geven van zichzelf, en we willen ze -ja, ook- allemaal maken.
Uitzicht op de stad aan de overkant van de rivier de Barbate, in Cádiz.
EEN VERHAAL OM TE VERTELLEN
We gaan het voor de hand liggende niet ontkennen en, als Barbate is een van de dorpen bij uitstek van almadraba tonijn, het is omdat zijn geschiedenis nauw verbonden is met die van deze oude vistechniek. Samen met Tarifa, Zahara de los Atunes en Conil is het een van de vier steden in Cadiz die op tonijn blijft vissen zoals de Feniciërs deden drieduizend jaar geleden. Een kunst waar Barbateanen perfect mee omgaan.
Terwijl we alles nastreven dat klinkt als de zee in dit land, maken we een wandeling door de straten van de stad. Hier leef en voel je die sfeer van de eeuwige zomer dat alleen de kustplaatsen verkwisten. Het ding over alle wegen die naar Rome leiden, in Barbate, heeft zijn eigen aanpassing: hier leiden ze naar de zee.
Tonijnvissen in de almadraba.
We liepen door de kleine straatjes van het historische centrum om te zien hoe de Andalusisch schema van witgekalkte gevels, geplaveide vloeren en bloempotten die we zo leuk vinden.
In de Mercado de Abastos, op de plafonds gedecoreerd door muurschilderingen gerelateerd aan de zeewereld –met wat, zo niet– gemaakt door de lokale kunstenaar Hoko, kijken we naar het rijke genre dat in hun kraampjes wordt uitgezonden. De winkeliers maken luid de prijzen bekend en nodigen ons uit om van alles een beetje mee naar huis te nemen: wat als choco-eieren, wat als mako, snapper, horsmakreel of sardines. Ja hier blauwvintonijn, degene die fel schittert tussen rivierkreeften en coquina's, Het is de grote hoofdrolspeler in het seizoen.
De bars rond de markt verleiden ons tot stop om de eerste dop van de reis te nemen, en natuurlijk zondigen we. De Camarón-bar blijkt een goede plek te zijn en zodra we een hap nemen zijn beroemde garnalenomelet, We weten dat we niet verkeerd zijn geweest. Het eerste wat in de ochtend, ja. De churros met chocolade van Café Plaza passen beter: het zal zijn dat de bikinioperatie zal moeten wachten.
We maken van de gelegenheid gebruik om voorraden in te slaan, en we doen het in de winkel naast de markt Gadira, een bedrijf uit Barbate dat zich toelegt op de verkoop en distributie van het beste product van wilde blauwvintonijn uit almadraba: we gaan gek kiezen tussen conserven en gezouten vis. Om iets meer te leren over de wereld van tonijn, en zelfs zie hoe de ronqueo wordt uitgevoerd -het snijden van deze immense vis-, we kunnen Gadira's schip benaderen in het nabijgelegen Polígono del Olivar, wat nooit kwaad kan.
Het ritme houdt niet op en we gaan door de deur van het gemeentehuis voordat we verder gaan naar de monding van de rivier de Barbate, waar de Lonja Antigua ligt. Beide gebouwen waren het werk van de architect Castro Fernández Chaw. Deze plek, waar op een dag boten vol verse vis aankwamen en waar ze werden verhandeld, het raakte in onbruik toen de haven naar het lagunegebied verhuisde , onze volgende stop.
Daar ontmoeten we elkaar de meest zeevarende foto van Barbate: de vismarkt bruist van de activiteit telkens als de vissersboten terugkeren na het vissen, en het is precies daar waar het genre wordt geveild, terwijl boven onze hoofden de meeuwen rondsluipen op zoek naar iets om mee te nemen. een beetje verder andere kleine bootjes, kleiner en gekleurd, Ze rusten op de Atlantische wateren, wachtend om weer naar buiten te komen.
Trafalgar Lighthouse-strand, in Barbate (Cádiz).
NU JA: LATEN WE COMFORTABEL WORDEN
Het is beter voor ons als we de groenste en mooiste kant van Barbate willen verkennen: Het is tijd om te wandelen en het natuurpark Breña y Marismas del Barbate wacht op ons. En welke schatten verbergt het? Nou, om te beginnen, een diversiteit aan landschap die alles omvat, van de kliffen van de Tajo de Barbate en zijn val van 100 meter in zee –het uitzicht vanaf daar is adembenemend– naar zijn moerassen, gekozen door talloze vogels om te nestelen en een stop maken in hun migraties. Ook het dennenbos, beschouwd als het grootste van Andalusië, dat met zijn dichte bevolking helpt om het duinsysteem van het gebied te beheersen.
En het is precies daar waar enkele van de verrassingen van de stad verborgen zijn. Juwelen die soms onopgemerkt blijven door die liefhebbers van de zee die het moeilijk vinden om weg te komen van de kust. Dit bericht is voor hen: onderschat het interieur Barbate niet, let op ons.
Natuurpark La Breña en Marismas de Barbate.
Dat gezegd hebbende, begonnen we aan een vermakelijke wandelroute die ons meeneemt op een wandeling tussen de inheemse fauna en flora. tot het bereiken van wat overblijft van de prachtige Visigotische hermitage van San Ambrosio, gebouwd in de 7e eeuw. Hoewel de structuur van het schip en de vierpuntige dwarsbogen er nauwelijks van over zijn -geen spoor van het dak-, heeft het de eer om **een van de weinige paleo-christelijke basilieken in het zuiden van het schiereiland te zijn. **
Iets verder, nog een geschenk: de ruïnes van de unieke duiventil van La Breña, dat tegenwoordig deel uitmaakt van een privélandgoed waar een klein landelijk hotel is gevestigd. in zijn tijd kreeg tot 7.700 branders waarin duiven leefden, soms gedragen op schepen die naar Amerika voeren. We lopen door de overblijfselen van dit meest eigenaardige scenario zonder onze verbazing opzij te kunnen zetten: Het was in zijn tijd een van de drie grootste duivenhokken van Europa.
Palomar de la Breña, in Barbate.
VAN DIPPEN EN VUURTOREN GAAT HET DING
Omdat het tijd was om op het strand te stappen en omdat, als er iets is dat Barbate over heeft, het is idyllische omgeving aan de kust – 25 kilometer om precies te zijn. Het is tijd om te spelen, liggend op het zand om het leven voorbij te zien gaan en, onmiddellijk daarna, voorover in het koele water te springen. Y wat dacht je van te beginnen met de meest stedelijke stranden, zoals Carmen, waar er ook een breed scala aan restaurants en bars waar u uw honger kunt stillen?
Maar we blijven achter met anderen die maagdelijker en zuiverder zijn. Bijvoorbeeld Zahora. Dit is het scenario gekozen door de almachtige kitesurfers die zichzelf lanceren om de golven te domineren wanneer de Levante strakker wordt. De mojito op Sajorami Beach bij zonsondergang faalt nooit, ook niet de uitzicht op Kaap Trafalgar in de verte -als we zwijgen, de kanonschoten van die mythische strijd waarin de Engelse marine, met admiraal Nelson aan het hoofd, versloeg de geallieerde troepen van Spanje en Frankrijk. En het is dat Barbate geschiedenis is, het is natuur... en het is leuk.
De kust volgen in de richting van Barbate is Caños de Meca, het mekka van de hippiebeweging in Cadiz vandaag veranderd in een andere plek om te zijn van de zuidelijke zomer: hoe kun je niet in slaap vallen met de pracht van zijn natuurlijke pijpen die uit de aarde ontspruiten? Maar er is meer: waar de kustlijn tegen Zahara de los Atunes schuurt, zijn er De stranden van Pajares en Cañillo. En in het midden, de de pepermunt, die een pad verbergt dat een andere toren bereikt, die van de Taag , gebouwd in de 16e eeuw.
Canos de Meca-strand.
GASTRONOMISCH ERFGOED: ALMADRABA TONIJN
Intens rood en sappig van uiterlijk, zo helder dat je de zee bijna kunt proeven door ernaar te kijken. Almadraba blauwvintonijn is het rode goud van de Atlantische Oceaan, en verscholen in het gastronomische paradijs van deze delicatesse der goden, is het duidelijk wat onze uitdaging is, toch?
Als je het niet zeker weet, zullen we je vertellen: eet rode tonijn van almadraba totdat je genoeg zegt. Dus we landen direct waar ze meer en beter weten over het onderwerp: El Campero, de taverne gewijd aan de meest exquise tonijn, Het verandert zijn menu elk jaar en verrukt met zijn culinaire kunstwerken. beginnend met traditionele klassiekers zoals tonijn met uien, en eindigend met meer innovatieve voorstellen zoals: ajoblanco van pijnboompitten met in blokjes gesneden tarantelo of de geroosterde parpatana met kerrie en kokos.
Toast met tonijn en truffel in El Campero de Barbate.
Maar het gastro-aanbod van Barbatean heeft de afgelopen jaren een revolutie doorgemaakt en de bars en restaurants van je leven zijn erbij gekomen projecten zoals die van chef Álvaro Rivera, die bij Yoko de smaken van de Middellandse Zee heeft weten te versmelten met die van Japan tot in de perfectie: na jaren onder leiding van namen als Ricardo Sanz en Albert Adrià, hij keerde terug naar zijn land om al zijn kennis te tonen in de keuken van zijn eigen bedrijf . Daarin mag je het proberen, voor wat dan ook ter wereld, zijn originele niguiris, zoals die van inktvis met zee-egel en makreel in azijn. Dat verschrikkelijk.
En het ritme houdt niet op, daarom zijn we in Barbate: voor een grote snack, Barrunto, naast de promenade, is het meest guitige voorstel van Juan Viu, die ook zijn vorige restaurant transformeert, Viu Espacio Gastronómico, in een keukenproject op hoog niveau. En op slechts twee minuten afstand: weer de zee. Die eeuwige Atlantische Oceaan die ons het beste landschap geeft om afscheid te nemen tot de volgende keer.
Omdat we je dat al vertelden Barbate leeft niet alleen op tonijn. Hoewel hé, we herkennen het: zonder hem zou het niet hetzelfde zijn.