Vilardesilva, in het natuurpark Serra Enciña da Lastra, Ourense.
Valdeorras is een van de best bewaarde schatten in de provincie Ourense. bewaakt door de hoogste toppen van Galicië en enkele hellingen van rode aarde die naar de oevers van de rivier de Sil glijden, in Valdeorras is het enige dat nog ontbreekt de toeristen.
Omdat het hebben alles heeft. Niet alleen toppen van meer dan tweeduizend meter, maar ook een natuurpark, de op een na grootste reeks gletsjerlagunes in Spanje, uitzonderlijk goed bewaard gebleven inheemse bossen en een overweldigend historisch erfgoed. Laat staan het firmament dat hem een Starlight-certificering heeft opgeleverd. De lucht is zo helder en helder dat iedereen erover zou willen slapen.
De top van Galicië zijn de bergen van Trevinca-A Veiga.
HET MEEST ONBEKENDE GALICIA
Maar er zijn er nog maar weinig die op dit moment besluiten om zich in een route door het onbekende Galicië waar deze regio voor staat. Dit was niet het geval bij de Romeinen die zich meer dan tweeduizend jaar geleden vestigden op deze plaatsen die in de winter de enige toegang tot het begaanbare gebied openden. Ze kwamen uit **El Bierzo, waar ze, terwijl ze door de bergen scheurden op zoek naar goud,**ze onbewust een landschap bouwden dat twee millennia later de titel Werelderfgoed zou dragen: Las Médulas.
De Romeinen wisten het punt te vinden Valdeorras, waarin ze een gans zagen die gouden eieren legt en waar ze een weg hebben getraceerd die momenteel etappes in de regio deelt met de Winter Way, gebruikt door pelgrims die in de koudste maanden van het jaar naar Compostela gaan.
Sommige van deze wandelaars eten ambachtelijke croissants als ontbijt die mijn moeder maakt in de bakkerij waar ze werkt. Ze spreken Engels en voelen zich, zoals elke buitenlander die door het gebied trekt, niet begrepen. Het is normaal. Toerismepromotie is nog steeds een lusteloos proces in een regio die heeft zijn hele economie gericht op de winning van leisteen.
Er zijn echter initiatieven die op basis van vallen en opstaan een soort magisch recept hebben bedacht met ingrediënten van topkwaliteit. Een drankje met gastronomische, historische en natuurlijke attracties dat tot doel heeft reizigers te veroveren die Valdeorras durven te bezoeken.
Het grootste aantal DO Valdeorras-wijnhuizen is geconcentreerd in A Rúa.
ALLE WEGEN LIJDEN NAAR ROME
Hetzelfde moeten de Romeinen gedacht hebben. Ze gingen Valdeorras binnen om te blijven. Ze maakten gebruik van de hellingen van de Sil en de vruchtbaarheid van de vallei voor de teelt van wijngaarden. In navolging van andere kampen, besloten ze dat het planten ter plaatse een ideale optie was om de dorst van de legionairs te lessen zonder transportkosten op te leggen.
Die passie voor wijn, die ook door de pre-Romeinse kolonisten werd geassimileerd, is tot op de dag van vandaag ongeslagen gebleven. Een eerbetoon aan de god Bacchus, geërfd van generatie op generatie en geconsolideerd in een van de vijf denominaties van wijnoorsprong in Galicië.
De Romeinen brachten het moderne leven naar Valdeorras, zoals ze zeggen. Mijnbouw, openbare werken en landbouw. Ze vervingen de nederzettingen in het hooggebergte door bevolkingscentra in de lager gelegen gebieden en lieten hun sporen na in de vorm van altaren, mozaïeken of grafstenen.
Maar zonder twijfel was de belangrijkste erfenis van het keizerlijke Rome de autorisatie van toegang tot Gallaecia met de bouw van de Vía Nova of Vía XVIII, die Astúrica Augusta (Astorga) verbond met Brácara Augusta (Braga). Deze weg verwerkt in zijn pad bruggen zoals die nog steeds bewaard is in Éntoma en technische werken zoals de Montefurado-tunnel, een beest geboord om de loop van de rivier om te leiden en zo de winning van goud te vergemakkelijken, het uiteindelijke doel van het Romeinse verblijf in het noordwesten van het schiereiland.
In het dorp Corzos (A Veiga) kunt u de Carballos-molen en de dorpssmederij bezoeken. Ourense. Galicië.
VALDEORRAS, VALLEI VAN GOUD?
Het is dit goud dat heeft geleid tot het wijdverbreide - en onjuiste - geloof over de etymologische oorsprong van de plaatsnaam Valdeorras. Aangemoedigd door de rode aarde van de vallei en de zoektocht naar het mineraal door de Romeinen, de legende wordt geserveerd om te bevestigen dat Valdeorras Vallei van Goud betekent. Ik geef toe dat het episch klinkt, maar niets is minder waar, want toen de Romeinen voet aan wal zetten in de regio, dit Het werd al bewoond door een Asturisch volk: de Gigurros.
De gouden rijkdom was de sleutel in de campagnes van keizer Augustus in Valdeorras, waar de stad Calubriga en de hoofdstad, het Forum Gigurrorum, opvielen. De assimilatie was zodanig dat tot een gigurro, Lucio Pompeyo Reburro Fabro, werd een relevante commandant van het Romeinse leger. Zijn witmarmeren grafsteen, gedateerd in de 2e of 3e eeuw, kan worden bezocht voor de kerk van San Estevo in A Rúa en het grafschrift luidt als volgt:
"Opgedragen aan Lucius Pompey Reburro Fabro, zoon van Lucius, behorend tot de etnische groep Gigurros, van de Pomptijnse stam en een inwoner van de Calubriga castro, toegewezen aan het Praetoriaanse Cohort VII, begunstigde van de tribune, penningmeester van zijn eeuw, vaandeldrager in zijn eeuw, belastingadvocaat, versierd met een stripverhaal door de tribune, gekozen door de keizer zelf".
Na de val van Rome evolueerde de term gigurri naar giorres, eurres en iorres. Tegen het einde van de middeleeuwen was de naam al Val de Iorres, Valdiorres. Tot de dag van vandaag. Een Valley of Gold die niet zo is.
De Mirador de A Cruz ligt in het natuurpark Enciña da Lastra.
HET ZWARTE GOUD
Voorbij de verhalen van Romeinen is spreken over Valdeorras voor mij spreken over mijn kindertijd, over de... Zondag wandelingen met mijn gezin om een klooster te bezoeken of naar een uitzichtpunt te gaan. Het gaat ook over de zaterdagochtenden in het kantoor van mijn grootvader, waar ik als secretaresse optrad, en ik stond te popelen om eerst die typemachine te gebruiken, en later de desktopcomputer. was er waar mijn grootvader zijn artikelen schreef voor kranten als La Región of La Voz de Galicia, die hem jaren later de titel van Illustere Valdeorrés zou opleveren.
ik kon niet praten over Valdeorras, zijn geschiedenis en zijn attracties zonder tegelijkertijd over mijn grootvader te praten, die drie namen had. De officier was Don Tomás of Tomás Terrón. Dan was er El Maestro, een naam die hij gebruikte zijn favoriete student, Isidro García Tato, onderzoeker aan het CSIC. Die naam klonk me altijd mystiek in de oren, al verbaast het me tegenwoordig niet meer als je bedenkt dat Isidro studeerde theologie en was ook een leerling van de voormalige paus Benedictus XVI (Joseph Ratzinger). Ten slotte is de derde naam van mijn grootvader de naam die zijn kleindochters hem hebben gegeven, en omdat we Tomás niet konden uitspreken, besloten we hem Tatás te noemen.
Mijn grootvader Tatás, die in 2004 stierf, werkte als leraar op een unitaire school en begon zijn werk in de regio in Casaio, een stad op meer dan duizend meter hoogte die een van de trappen vormt naar het dak van Galicië, Pena Trevinca, op 2.127 m boven zeeniveau.
San Miguel de Biobra is een parochie in het noorden van de gemeente Rubiá.
Het gezegde "Deze man heeft meer honger dan een schoolleraar" was er een die mijn grootvader vaak gebruikte. Misschien wilde je verwijzen naar die oorlogs- en naoorlogse jaren waarin hij moest maanlicht om vooruit te komen. Want terwijl hij op school sommigen leerde lezen, was hij tegelijkertijd de voorman van anderen in de Valborraz Wolfram Mines. Daar werd het geëxtraheerd een zwart goud dat dat van de gouden eeuw van de Romeinen verving. Een 2G-goud van de tweede generatie, voor wiens exploitatie ** de slaven uit de oudheid werden ingewisseld voor republikeinse politieke gevangenen. **
naar installatie het stond bekend als 'De stad van de Duitsers', en hoewel het de afgelopen jaren is ingestort als gevolg van slecht weer, kan het nog steeds worden bezocht en zijn geschiedenis bekijken. Via het bergpad bereikt u de monding van de oude mijn, waar families uit nabijgelegen dorpen ook werkten bij de winning van de wolfraam, een woord waarover verschillende etymologische theorieën bestaan, elk meer episch.
Sommigen beweren dat het woord wolfram is afgeleid van de combinatie van wulf (Duits voor wolf) en hraban (Oudduits voor raaf). Anderen bevestigen dat het een combinatie is van wolf en rahm (in het Duits, crème), verwijzend naar tot het geloof van de mijnwerkers dat de duivel, in de vorm van een wolf, de mineralen verontreinigde met zijn slijm (vandaar de crèmes) om hun waarde te verminderen. De derde theorie is die waarbij wolf en ram worden gecombineerd (in het oud-Duits, vies). Dit laatste is het idee gevolgd door de documentaire Lobos Sucios, door Felipe Rodríguez, in zijn uitstapje naar de Stad van de Duitsers:
"Dirty Wolves" is het verhaal van een mineraal dat de geschiedenis overstijgt en dat zoals alles in dit leven Het kan ten goede worden gebruikt, zoals het opwekken van energie, of ten kwade, zoals munitie," Rodríguez legt het uit in een van de interviews die aan La Voz de Galicia zijn gegeven.
De natuurlijke lagune van A Veigas, van glaciale oorsprong, die werd gevormd in het Kwartair.
De waarheid is dat in Valborraz meer dan duizend mensen kwamen werken tussen buren en gevangenen. De mijn bracht economisch welzijn en elektriciteit naar de omliggende steden. En daarmee bezette het moderne leven Valdeorras opnieuw. Terwijl sommigen werkten om tijd te dienen of de bonen te verdienen anderen wijdden zich aan de zwarte markt van zo'n kostbaar en schaars mineraal.
Ondertussen is de bovenste Valdeorras werd een ideale plek voor maquisbewegingen, tegenstanders van het Franco-regime. In navolging van de gelijkenis van Rodríguez' documentaire waren de maquis... sommige wolven moeilijk te volgen tussen de bergen van Trevinca en Teixadal de Casaio, ook wel bekend als The Jungle City. Dit is hoe Eduardo Olano Gurriarán het beschrijft in zijn boek El tejo y el Teixadal de Casaio:
"Loop in" Het Teixedal van Casaio is als het betreden van een omheining van een kathedraal gemaakt van bomen in plaats van stenen; dezelfde schaduw wordt waargenomen, dezelfde frisheid, hetzelfde iriserende licht gefilterd door de ramen van de bladeren".
Dit bos, met meer dan 400 taxusbomen, is uniek in Spanje. Een heiligdom van groot natuurlijk belang waar de maquis een schuilplaats vonden en dat in de naoorlogse tijden een organisatiepunt werd voor guerrillastrijders, die momenteel is het object van studie door het team van archeologen en wetenschappers waaruit Spoetnik Labrego bestaat.
Paseo de O Aguillón, in A Rúa.
En precies daar, in Casaio, op dezelfde plek waar mijn grootvader als leraar werkte en op een steenworp afstand van de mijnen Valborraz en Teixadal, Het is waar de echo weerklinkt van een van die projecten die de ziel raken en het licht tussen de hoogste toppen van Galicië laten weerklinken. Het initiatief, dat financiering zoekt in Goteo, heeft tot doel de oude Casaio-school om te bouwen tot een landelijke hostel, een ruimte met ecologische betrokkenheid, waar loskoppelen van de stad en verbinden met het natuurlijke, dat tevens dienst doet als centrum voor allerlei soorten activiteiten. Dit is hoe Elba en Pedro, promotors van het idee, het definiëren:
*"Er zijn verhalen die kloppen, in de herinnering aan een plaats, als een terugkerende echo. Verhalen die binnen deze stenen muren herinneren aan de kindertijd van de voorouders, honderd jaar bewaard en die ze vandaag naar buiten willen komen en vertellen, terugkeren als een overstromende echo, alsof die oude bomen spraken.
Het project Eco dos Teixos is van plan de rijkdom van Casaio . te waarderen en het leven in het dorp nieuw leven inblazen. Die school waar mijn grootvader lesgaf is een plek in het geheugen van de ouderen en wie weet **of de muren nog resoneren met de echo van de kinderen die tafels van vermenigvuldiging reciteren. **
IK EET GOED, WORD DIK EN, ALS ANDERS, MAAK ME DOOF
Dona Lucita is mijn grootmoeder. Echtgenote van Don Tomás en leraar. Op 93-jarige leeftijd, Lucita kan zich de naam herinneren van de eilanden die deel uitmaken van de Indonesische archipel of reciteer de lijst van de Godos-koningen. Ik heb me altijd gelukkig gevoeld om zulke grootouders te hebben, ik kan het niet ontkennen. Maar naast aardrijkskunde en geschiedenis, De specialiteit van Lucita is de Galicische koolbouillon.
"Ik at als een priester" Mijn grootvader vertelde het haar toen ze pronkte in de keuken en dat contrasteerde met de honger die die onderwijzers hadden geleden.
Voor mij, Ik geef toe dat ik altijd de voorkeur heb gegeven aan het secretariaat boven de keuken. Tijdens de zomers en weekenden die ik in het huis van Tatás en Lucita doorbracht, had ik geen probleem om op te treden als de assistent van mijn grootvader, maar op dezelfde manier probeerde ik weg te komen van het huishouden dat mijn grootmoeder me stuurde. Daarom veroordeelde ze: "Ik at goed, ik werd dik en voor de rest speelde ik doof", alsof hij ons wilde vertellen dat we gingen waar we heen gingen, in dit geval om te eten, en toen vertrokken we zonder te helpen opruimen.
De Xagoaza kloosterkerk is van Romaanse oorsprong en maakt nu deel uit van een wijnmakerij.
Tijden veranderen en ik heb een beetje van elk van mijn grootouders genomen, zie je. Terwijl ik dit Valdeorrés-verhaal aan het schrijven ben vanaf mijn kantoortafel, kookt een Lucita-receptbouillon in de keuken. Ik tel de dagen om naar Valdeorras te gaan samenvallend met een van de gastronomische festivals. Onder mijn favorieten zijn het Knuckle-festival en het Costrelas Empanada-festival. Een empanada gevuld met gemarineerde varkensribbetjes? Bestaat. En het is een unieke delicatesse in mijn regio.
Ik vind het ook leuk als we naar het huis van mijn tante gaan en zij heeft empanada de maravallas menu, naam waarmee snijbiet bekend is in de omgeving. Maar zonder twijfel draaien de sterrendagen van het jaar om het slachten van het varken. Valdeorras is geen land voor veganisten, het is een feit. In de winter zijn er twee onontkoombare mijlpalen: de dag dat de zorza wordt geproefd (de picadillo waarmee de chorizos later worden gevuld) en de dag dat je de botelo eet, de varkensmaag gevuld met gemarineerd en gemacereerd vlees, dat ook zijn jaarlijkse afspraak heeft in de vorm van een gastronomisch festival in O Barco.
Heiligdom van Nosa Señora das Ermidas, in een diepe kloof van de Bibei-rivier
DE DERDE GOUDEN TIJD
Er zijn geen twee zonder drie. Eerst was het Romeins goud, toen kwam wolfraam en een paar decennia lang is het leisteen geweest dat de economie van de regio in beweging heeft gebracht. Een nieuw zwart goud dat werk biedt aan een groot deel van de Valdeorresa-bevolking en dat is weer brood voor vandaag en honger voor morgen. Omdat Ondanks het geld dat het schoolbord opbrengt, is niet alles wat blinkt goud. Bergen verwijderen heeft gevolgen, niet alleen voor degenen die in steengroeven werken die zijn blootgesteld aan silicastof, maar in de landschappen die worden vernietigd terwijl de stortplaatsen onstuitbaar oprukken naar de bedding van de Sil.
Niettemin, Valdeorras is nog steeds een onontgonnen bastion van Ourense. De bijna duizend vierkante kilometer omvatten plaatsen zoals het natuurpark Serra da Enciña Lastra, een van de zes die in Galicië bestaan, met geschikte wandel- en mountainbikeroutes die leiden naar duizelingwekkende uitzichten op de rivier de Sil. In dorpen als Pardollán, Biobra of Vilardesilva lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Speleologie is een van de belangrijkste attracties van het park, zonder de eikenbossen of de 25 soorten orchideeën die er te vinden zijn te vergeten.
Afdalend van Alto de Casaio en bij het bereiken van de oevers van de Sil, is Sobradelo. Het is de stad van mijn grootouders en mijn jeugd. Er is een 17e-eeuwse brug die het in tweeën deelt en afhankelijk van waar je bent, moet je de andere kant de andere kant noemen. De herinnering aan mijn opa is er ook, in de vorm van een school die zijn naam draagt en waar mijn tante en oma als onderwijzeres werkten. Sobradelo is een goed startpunt voor een route door Valdeorras.
In Carballeda de Valdeorras rust de Sobradelo-brug sinds de 17e eeuw op de rivier de Sil.
De loop van de rivier volgen langs een van de kronkelende wegen die de rivier flankeren en voorbij O Barco, de regionale hoofdstad, is het de moeite waard om naar de Torre de O Castro te gaan, een middeleeuwse toren gebouwd op een oude castro en vernietigd, zoals bijna al die van die tijd, door de opstanden van de irmandiñas. Vanaf daar, uitwijkend naar de oevers van de rivier de Mariñán, bereikt u het klooster van San Miguel de Xagoaza, waarvan de kloostergebouwen nu eigendom zijn van Godeval, een van de meest prestigieuze wijnhuizen in de regio.
Terugkerend naar de Sil, passeer je Vilamartín, een stad die bekend staat als Seadur, aan de Ruta das Covas, een festival dat jaarlijks de aanwezigheid van wijn in Valdeorras viert en bezoekers de kans geeft om de cova's te bezoeken, grotten waar wijn op traditionele wijze wordt bewaard.
Aan de overkant van de rivier is het kasteel van Arnado, dat een fascinerende geschiedenis heeft. De grond waarop het is gebouwd, werd aan het einde van de 19e eeuw verworven door een graaf, die -in een daad van liefde in de puurste stijl van Gustavo Salmeróns documentaire Veel kinderen, een aap en een kasteel- hij wilde een kasteel bouwen voor zijn vrouw. Maar het ongeluk wilde dat de man voor zijn tijd stierf, dus hield de weduwe haar onvoltooide eerbetoon. **
De tijd verstreek en het onvoltooide fort veranderde van eigenaar, maar zoals in elk goed verhaal, was er één voorwaarde. De nieuwe eigenaren zouden het kasteel niet kunnen gebruiken totdat de gravin stierf. Het duurt nog een paar jaar, dachten de kopers misschien. Deze hartenkoningin ** stierf echter pas toen ze 105 jaar oud was. **
Het kasteel van Arnado, uit de 19e eeuw, wordt het vlaggenschip van een wijnmakerij in Vilamartín de Valdeorras.
Even verder, langs dezelfde weg, kom je bij Correxais. Daar, in een vergevorderde staat van verval, nog steeds Het klooster van de Trinitarios Descalzos, gebouwd in 1727, staat nog steeds. hoofdkantoor van een van de eerste onderwijscentra in de regio.
Bij het bereiken van A Rúa is het verplicht om een wandeling te maken langs de Aguillón, dat grenst aan het stuwmeer van San Martiño, en klim naar de Mirador do Barranco Rubio, waar het uitzicht op de vallei een van de meest gewaardeerde foto's van Valdeorras is. Om nog maar te zwijgen van de wijnmakerijen die overal in de stad te vinden zijn en herinneren aan de gouden eeuw van het Romeinse rijk: Alán del Val, A Coroa, Melillas, Quinta da Peza...
We steken de rivier weer over, dit keer te voet. Een Cigarrosa-brug, gebouwd in de 16e eeuw op de overblijfselen van een oude Romeinse Vía Nova-brug. Zo wordt definitief de loop van de Sil opgegeven om een bergetappe naar O Bolo te ondernemen. In het hoogste gedeelte van de stad is een ander kasteel, dat toebehoorde aan de graven van Lemos en waarvan de oorsprong teruggaat tot de twaalfde of dertiende eeuw.
Verderop, het zigzagpad afdalend dat fungeert als viacrucis en Genesteld aan de oevers van de rivier de Bibei staat majestueus het heiligdom Virxe das Ermidas. Een 17e-eeuwse tempel die opvalt door zijn prachtige barokke gevel en volgens de geschiedenis werd het gebouwd ter ere van een Maagd die door enkele herders in een nabijgelegen grot werd ontdekt. Zoals in elke legende die zijn zout waard is, was de Maagd natuurlijk wonderbaarlijk. **
Kasteel O Bolo staat bekend om zijn Torre del Homenaje.
In het hoogste gebied, Op de westelijke flank van de Trevinca-bergen bereikt u A Veiga, de finishing touch om de route van Valdeorrés af te ronden. A Veiga is een van de gemeenten die het hardst heeft gewerkt om toerisme aan te trekken en te strijden tegen ontvolking en vergrijzing, die de plaag van de regio zijn geworden. De een na de ander, In A Veiga en de omliggende parochies zijn er initiatieven die Valdeorras op de radar van reizigers willen zetten en op hun beurt jonge ondernemers aantrekken.
Het begon allemaal met de inspanning om de lokale producten, zoals honing of Faba Loba, een traditionele boon uit het Trevinca-gebergte. Tegelijkertijd openden ze landelijke verblijven en daarmee kwam de diversificatie van het toeristische aanbod, dat tegenwoordig mycologische, rivier- en culturele activiteiten omvat. **
Een van de legendarische routes van de stad is degene die leidt naar de Cántara da Moura, een grot die de geheimen bewaart van een moura, een personage uit de Galicische mythologie. Volgens de legende zou deze prachtige moura elke ochtend uit de grot komen om op de oever van de rivier te gaan zitten en haar lange haar te kammen met een gouden kam. Toen hij een van de dorpsmeisjes voelde aankomen, liet hij de kam vallen. Als het meisje het oppakte, zou ze worden beloond met wat munten, maar anders, Ik zou haar in steen veranderen.
Astronomisch toerisme neemt een prominente plaats in in het engagement van A Veiga, waar de locatie en de lage bewolking en lichtvervuiling het de Starlight-certificering hebben opgeleverd, een verklaring ter verdediging van de nachtelijke hemel en het recht om de sterren te observeren.
In A Veiga zijn er de twee stranden die zich in het Prada-stuwmeer bevinden.
O Rañadoiro en As Tablillas zijn twee van de uitzichtpunten waar nachtbrakers slapeloze nachten kunnen doorbrengen, als weerwolven, die het hemelgewelf observeren, met een wake die kan worden voltooid in het onlangs ingehuldigde astronomische centrum van Trevinca. Vijf minuten vanaf daar is het de moeite waard om te stoppen? Eido das Estrelas, een landelijk huis waar Edu en Gracia met je praten, voor je zorgen en voor je koken. En als je wilt, laten ze je als geen ander de sterren zien door de telescoop die in de patio van het huis staat.
Voor de meer avontuurlijke is het een verplichting om te benaderen Of Trisquel, in Vilanova, waar Marcos en Cholo niet alleen een hostel bieden, maar ook de wijsheid en ervaring van de bergbeklimmers uit het gebied. Wat een genot om hen te kunnen vergezellen op de route die leidt naar de reeks gletsjerlagunes, zoals Ocelo en A Serpe, hoewel de reis die de kroon spant degene is die de wandelaar ertoe brengt om aan te raken - en uiteindelijk te kronen - * *de lucht van Galicië : Peña Trevinca, einde van de route. **
U bent dan waar het allemaal begon, slechts twee kilometer in een rechte lijn van Teixadal de Casaio, in een bijna perfecte cirkelvormige route. Blijf daar, onder dat firmament van sterren. Een van degenen die het meest schittert, is die van de leraar, Tatás, mijn grootvader.