Naar Ponte Navea, in Trives (Ourense)
Ik ga mijn reis beginnen in een landelijk huis, de Casa Grande de Cristosende, in Naar Teixeira . Ik zal het specifiek doen in een kamer, die een balkon heeft dat uitkomt op de Sil rivierkloof . En ik zal het doen omdat het huis een van de interessante accommodaties in de omgeving is en omdat het uitzicht het verdient. Maar ik doe vooral want in die kamer is mijn opa 101 jaar geleden geboren . En misschien verklaart dat de fascinatie die ik altijd voor dit gebied heb gevoeld.
Mijn grootvader verliet het dorp op 11-jarige leeftijd om naar kostschool te gaan en het huis is al decennia niet van de familie, maar Cristosende is nog steeds een perfect basiskamp om zich te verplaatsen op die plek in de wereld waar de provincies Lugo en Ourense elkaar aankijken vanaf de tegenoverliggende oevers van de rivier, waar de Ribeira Sacra wordt ruiger en beetje bij beetje komt het de bossen en de hoogste bergen van Galicië binnen.
De charme van het binnenland van Galicië gecondenseerd op één plek
Aan de ene kant, vanuit het huis, het gemeentehuis van Sil stop , vol uitkijkpunten die je de adem benemen. Opmerking: Cabezoás, Balcons de Madrid, Vilouxe, A Cividá ... Onvergetelijke wijnhuizen zoals Ronsel do Sil , met zijn tuin van inheemse druivensoorten aan de oevers van de rivier, en wandelingen zoals de route van de loopbruggen van de Mao-rivier.
Aan de andere kant de wilde landen van Caldelas en Trives , de grote onbekenden. Het was anxo fernandez die iedereen kent als Anxo Trives , wat duidelijk maakt hoe verslaafd hij is aan zijn regio, die me heeft ingeënt met een verslaving aan dit territorium.
Ik ken deze kok, derde generatie met zijn zus aan het hoofd van de Hostel Restaurant La Viuda , in het hart van Arme van Trives , een paar jaar geleden. We hebben aan een paar projecten samengewerkt en altijd, of we nu in een perspresentatie waren, in een cursus of op bezoek van een journalist, hij heeft het altijd over onbekende hoeken die hij als weinig anderen kent.
De oorsprong van La Viuda Hostel Restaurant
Dus op een dag terwijl we aan het drinken waren een portie van het spectaculaire spek dat ze thuis genezen ,Ik heb hem voorgesteld om als gids voor de regio op te treden. Om me naar plaatsen te brengen, maar vooral om me aan mensen voor te stellen, om me producten te laten proberen, om me op een praktische manier te laten zien waarom het Centraal Massief zo speciaal is.
En dat deed hij, verdomme als hij dat deed . Die avond aten we bij Agenor Huis, aan de voet van het bergstation van Manzaneda , een plek die etiketten weerstaat en niet gemakkelijk uit te leggen is: een interieur bekleed met hout, maar bekleed tot een niveau dat je je niet kunt voorstellen totdat je er binnenkomt; decennialang een vast menu - vleeswaren uit de streek, vlees met pepers en gestoofde forel- een charmant stel voorop en een herinnering aan hen die je nog lang bijblijven.
Niet ver weg is de Manzaneda dorp , klein maar vol verrassingen. Anxo vertelt me dat het een van de steden in de regio is die het best bewaard is gebleven zijn middeleeuwse spoor . En inderdaad, als je doelloos ronddwaalt kom je een poort tegen in de oude muur, huizen met wapenschilden en… naar het oude gevangenisgebouw.
Op een boogscheut van het dorp, langs een bewegwijzerd pad, bereik je de Souto de Rozabales , a eeuwenoud kastanjebos met in het midden de Castiñeiro de Pumbariño , zeker de grootste kastanjeboom van Galicië . Met een diameter van 14 meter en een geschiedenis van minstens vijf eeuwen, is het in zekere zin de grootvader van de regio.
En daar, naast de deur, de perfecte plek om te overnachten. De Pazo da Pena is een van de meest spectaculaire landelijke accommodaties in het noordwesten. dit herenhuis, gebouwd in de 16e eeuw op een grote rots (A Pena) heeft een aantal kamers waar je een tijdje wilt verblijven, zoals die genaamd Naar Trasfega, op de top van de Torreón.
Een herenhuis gebouwd in de 16e eeuw
Maar het is dat, naast charmante kamers, O Pazo da Pena talloze hoekjes herbergt om in te verdwalen: de bibliotheek, de solaina, de catacomben, de grot en zelfs een etnografische tentoonstelling op de oude weefgetouwen, een traditioneel timmerwerk of een kelder. Ik vertel niet meer. Je moet hierheen komen en het laten zijn Carla, de eigenaar , die het je zal uitleggen en begeleiden. Je wilt niet meer weg.
Anxo vertelt ons dat we het gebied niet kunnen verlaten zonder de bica , die taart die niet echt een taart is en dat is puur zuivelaroma . En hij vertelt ons over de hartelijke rivaliteit tussen Trives en Castro Caldelas over zijn oorsprong.
Omdat we niet degenen zijn die lichtvaardig partij kiezen, gaan we naar de Bakkerij Caneda, in Pobra de Trives , om de bica te proberen dat Sayoa en haar familie maken traditioneel . fantastisch. En dan gaan we naar Castro Caldelas, op slechts 15 minuten afstand, om naar boven te gaan O'Forno , op de steile Rua do Toural , waar ze dit snoepje al tientallen jaren bereiden. Heel goed ook. Ik neem er een van elk van deze workshops Waarom kiezen als we van beide kunnen genieten?
En aangezien ik hier ben, ga ik naar het centrum en ga de Rúa Grande af naar de kasteel , dat al eeuwenlang een van de beste uitzichtpunten is om de regio te beheersen en dat vandaag de dag nog steeds indrukwekkend is als je door de torens loopt.
Bica bakkerij Caneda
Op een steenworp afstand van de stad, weer de kloof in, is Adega Vella, een wijnmakerij waar Jorge kwaliteitswijnen produceert op een van die plaatsen waar de wijngaard het landschap markeert, zich op terrassen uitspreidend van de hoogten tot aan de rivieroever. We zouden kunnen blijven dalen, de rivier oversteken bij de doade's brug en ga verder met het verkennen van de kust van Lugo, die ook spectaculair is.
Al is dat voor een andere dag. Deze keer gaan we terug, want er is nog veel van het Centraal Massief te verkennen. terug naar Trives, in San Xoan de Rio , steken we het grootste eikenbos van Galicië over. Daar beneden ergens er is een middeleeuwse brug en de overblijfselen van wat een Romeinse tempel lijkt te zijn geweest.
Anxo bereidt me voor kastanje stoofpot , een gerecht dat hij heeft gemaakt geïnspireerd door de traditie van het gebied en dat hij kan maken, vertelt hij me, dankzij Amarelante, een klein lokaal project dat draait om dit product - het gedroogde fruit, de bloem, snoep. begeleidt het met een alcouce , een wijn die naast de deur wordt geproduceerd in de Chao do Couso wijnmakerij , en wie heeft Xiana achter zich, nog zo'n van die jonge vrouwen, net als de mensen erachter? vergeling , die vinden dat het gebied veel te bieden heeft en dat de vergrijzing en ontvolking van het platteland met enthousiasme, met ideeën en door het op de markt brengen van producten zoals deze geweldige wijn wordt bestreden.
Castro Caldelas
We volgen de route, dit keer naar beneden richting de bibei rivier , die de landen van de oorsprongsbenamingen van Ribeira Sacra scheidt en Valdeorras . Het grenspunt is 2000 jaar lang gemarkeerd door een Romeinse brug: de Ponte Bibei . Onderweg slingert de weg en zijn de uitzichten adembenemend. Ga op dit punt staan en steek te voet de brug over, zoals de Romeinse legioenen deden in hun tijd , heeft iets symbolisch. Alleen het geluid van de rivier is te horen.
Rondom, verspreid over de hellingen, zijn enkele van de mythische namen van wijn in Galicië in de afgelopen jaren: Daterra Wijnbouwers, Dominio do Bibei , iets dat verder gaat dan het nieuwe Wijnmakerij Viña Costeira of, als we naar Valdeorras gaan, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui of Alan de Val met zijn uitzicht over de vallei.
We moeten beslissen welke route we gaan volgen, maar eerst stoppen we bij Larouco , een van de kleinste gemeenten van Galicië en die echter minstens twee redenen heeft die het stoppen hier bijna een verplichting maken: de eerste is zijn oude grotkelders , een zeldzaamheid uitgehouwen in de rots van de leistenen hellingen die een bezoek waard is als je de kans hebt.
Ponte Bibei
De andere reden is: Nacho, de persoon achter La Perdida , een van die cultwijnhuizen waar wijnliefhebbers met bewondering en respect over spreken. De wijnen rechtvaardigen het, maar hier komen en Nacho ze laten tellen, geeft ze een andere dimensie. Want wijn wordt gedronken, maar hier wordt ook gepraat en geleefd , iets dat na een bezoek aan deze niet-classificeerbare wijnboer heel duidelijk wordt.
Uiteindelijk besloten we verder de bergen in te gaan en de vallei achter ons te laten. Dus gingen we naar het zuiden en gingen naar de Terras do Bolo . De eerste stop is de kleine heiligdom stad As Ermidas , gebouwd rond de indrukwekkende barokke kerk die, halverwege de heuvel tussen de olijf- en cipressen die het microklimaat van de vallei laat groeien, een vreemde uitstraling heeft, alsof uit een andere tijd en een andere plaats.
We vervolgen. links van de weg het land van A Veiga, de berghoofdstad, aan de voet van Trevinca, het dak van Galicië . Sinds een paar jaar herstelt dit kleine stadje de teelt van de faba wolf , een grote, boterachtige boon.
We hadden een tapa van bonen aan de bar? Penatrevinca -je moet weten waar we het over hebben- en we vervolgen onze weg. Onderweg zie ik een groep reeën in een weiland , op slechts 50 meter van de weg.
Heiligdom dorp As Ermidas
We willen gaan eten Viana do Bolo , waar het restaurant naar ons huis Het biedt dagmenu's met vlees uit de omgeving en waarbij op de koudste dagen, die er nogal wat zijn, beginnen met een bord dampende bouillon altijd een goede optie is. Eerst willen we naar het kasteel en stoppen bij Vizcaya Prieto , een van die gebruikelijke ovens, voor wat van dat brood dat de geur van een ander tijdperk heeft.
En misschien nog een bica halen, die hier ook wordt klaargemaakt. of ga naar beneden Vilarino de Conso en bestel een mononico, een snoepje dat ze alleen hier maken en dat het een aaneenschakeling is van laagjes bladerdeeg, dulce de leche, meringue en perdition. Maar ze hebben het alleen op bestelling. Besloten: ik vraag om morgen en ik blijf nog een nacht.
Gelukkig hier ernaast Of Trancallo , een recent gerestaureerd landelijk huis, waar Nathalie, de eigenaresse , biedt bij het ontbijt de jam aan die ze zelf maakt en noten van de boom die achter op de boerderij staat.
Op deze manier kunnen we 's ochtends naar Verín gaan om de beroemde te proeven Torta do Cigarron , en om te eten bij Regueiro da Cova . Of misschien gaan we terug en leer ik het droge land van Pena Folenche kennen, of neem ik een route door de toppen van appel hoofd.
Misschien leer ik de kloosters van Montederramo of Sobrado . Ik moet echter nog een nacht blijven. ik kan beter bellen Pazo de Barberiron . En dus de volgende dag...
Een Nosa Casa in Viana do Bolo