Haïti, het paradijs is herboren
De reactie is meestal hetzelfde: "Wow, Tahiti, lucky you!" “Nee, nee, Haïti met een H”. De waarheid is dat als Haïti Haïti niet was, het ons zou herinneren aan Polynesië vanwege iets meer dan alleen een fonetische overeenkomst. Het heeft elk blauw dat je kunt noemen verscholen in een warme zee om urenlang te genieten, eilanden waar je Robinson Crusoe kunt spelen , watervallen, geheime grotten, mango's die naar mango's smaken... Oh, als Haïti Haïti niet was, alles wijst erop dat de kust lang geleden zou zijn omzoomd met parasols en bungalows met zwembaden. Maar Haïti is Haïti, de Assepoester van de Caraïben, een land waar twee plus twee niet altijd vier is, een land dat historisch is misbruikt door menselijke hebzucht en de natuurkrachten, en dit prachtige strand met ansichtkaarten is de hele middag van mij geweest.
Mijn strand is ongeveer tweehonderd meter lang en het zand is bijna wit. Het is gevestigd in een hoefijzervormige baai in Ile-à-Vache , een visserseiland van amper 13 kilometer lang, voor de zuidkust van het land. Aan het ene uiteinde van het strand is het gecamoufleerd tussen de palmbomen een charmant boetiekresort met roze huizen en een kleine aanlegsteiger . Het Abaka Bay Resort is de meer verfijnde van de twee accommodaties op dit kleine, vrijwel ongerepte eiland. Voor nu: er zijn plannen om maak het de volgende Turks- en Caicoseilanden , in een eco-luxe bestemming.
Zonsondergang boven de baai van Abaka
Nog maar een paar maanden geleden noemde CNN World de baai van Abaka als een van de "honderd mooiste stranden ter wereld", in het bijzonder in positie 57 . In diezelfde lijst hadden ze ook een aantal van de andere twintig stranden van Île-à-Vache kunnen opnemen. Het is maar een voorbeeld dat Haïti is vierkant op de radar van de toeristenindustrie gekomen . Bevestiging is onze aanwezigheid: Condé Nast Traveler doet het coververhaal met Petra Nemcova , een supermodel (een van de twaalf schoonheden van de Pirelli-kalender van 2013) die erop staat dat de fotograaf de foto weghaalt - "Zijn de bergen op de achtergrond?" - om de landschappen van het land te laten zien dat een jaar lang heeft gekozen als de officiële woning.
Op 15 minuten varen van Abaka Bay is er een klein zandgebied dat verschijnt tussen de smaragdgroene weerspiegeling van de golven, een klein eilandje zand in de grillen van de getijden . Het is gemakkelijk om het te missen. ze noemen het Het eiland van de minnaar , het eiland van de geliefden, hoewel het geen enkele struik biedt waarachter je je kunt verbergen voor nieuwsgierige blikken. Tot hier komen meestal alleen pelikanen . Liggend op dit zandpunt denk ik aan de schipbreukelingen die op dit eilandje redding hebben gevonden. Ik ben me ervan bewust dat de kalmte die de zee nu toont bedrieglijk is en een tumultueus verleden verbergt.
Lover's Island, past niet meer dan twee (dicht bij elkaar)
In de omgeving zijn er meer dan 200 scheepswrakken . Galjoenen, schoeners, zeilboten... Velen van hen zijn tot zinken gebracht door de kanonnen van de meedogenloze zeerover Henry Morgan . In de 17e eeuw, net voordat de Spaanse kroon definitief zijn interesse in Haïti verloor en Frankrijk de controle over Haïti overnam, veranderde het in de meest welvarende kolonie in zijn geschiedenis, de westkust van Hispaniola (een eiland dat het deelt met de Dominicaanse Republiek) was een nest van piraten en vrijbuiters van alle omstandigheden.
De baaien van de ruige kustlijn waren de perfecte schuilplaats om zich te wijden aan het lastigvallen van iedereen die het aandurfde te naderen en waardevolle buit te plunderen. Morgan en zijn volgelingen kozen Île-à-Vache voor hun wandaden . De overblijfselen van zijn vlaggenschip, de HMS Oxford , aan boord waarvan hij in 1669 stierf, rusten op de zeebodem, onder veelkleurige riffen en gigantische sponzen. In deze diepten is zo'n hoeveelheid wrakken dat UNESCO maakt al een inventarisatie en er is een plan om enkele stukken die in de loop van de tijd zijn gevonden te verplaatsen naar een onderwatermuseum creëren in een toegankelijker gebied.
Ik zou mijn leven besteden aan het overdenken van deze zee. Het water is warm en de golven, vandaag, anekdotisch . Hoe vaak hebben we er niet van gedroomd om weg te rennen naar een plek als deze? Maar Haïti is voorlopig een paradijs exclusief voor zeer avontuurlijke geesten en miljonairs , en op vluchten naar Port-au-Prince, de hoofdstad, zijn er meer NGO-werkers en solidariteitsreizigers dan pasgetrouwden. In de eerste klas is het echter bijna net zo gemakkelijk om een beroemdheid tegen het lijf te lopen als in de Hamptons. Hollywoodsterren, modellen, ontwerpers, producenten, zakenmensen, politici... de echt rijken en machtigen arriveren per privéjet. New York is tenslotte maar vier uur rijden. Miami, twee. Velen van hen hebben geholpen bij de aanleg van wegen en ziekenhuizen. Anderen werken samen met lokale kunstenaars. De meeste lenen hun imago om fondsen te werven voor sociale projecten. En iedereen is, voor, na of tijdens, onherstelbaar verliefd geworden op Haïti.
Petra Nemcova arriveerde in november 2007 voor het eerst in Haïti. Het was het begin van Happy Hearts, de stichting die het model heeft opgericht om het leven van kinderen die getroffen zijn door natuurrampen weer op te bouwen nadat ze zelf hersteld was van haar eigen tragedie in de 2004 Tsunami in Thailand. Vandaag Happy Hearts heeft een kleuterschool en twee scholen in de meest marginale gebieden van Port-au-Prince, en nog eens 81 scholen in zeven verschillende landen. “Ik heb 45.000 kinderen!” Petra maakt vaak grappen. Haar affiniteit met het land is zodanig dat ze met trots als goodwill-ambassadeur aan de slag gaat. Ben je daarom naar Haïti verhuisd? "Daarom en omdat ik me realiseerde dat ik op het moment dat ik hier landde, hoe uitgeput ik ook was, vervuld was van energie, vitaliteit en aanstekelijke vreugde." Zijn glimlach als hij het vertelt, is dat ook.
Visserseiland in de buurt van Île-à-Vache, waarvan de zeebodem vol wrakken en koraal ligt
Op de melodie van J Perry's 'We're gonna make it', bespoten we onszelf met anti-muggenspray van onze voeten (vooral onze voeten) tot aan de kruin van ons hoofd. Het is de prijs die je moet betalen om onder het maanlicht te dineren. "Het is grappig, bijna alle Haïtiaanse liedjes gaan over het land alsof het zijn vriendin is : Haïti schat, jij en ik voor altijd samen”, merkt Petra op. "Hoeveel liedjes ken je die op deze manier je liefde voor Spanje verklaren?" Zoals hij me uitlegt, alle Haïtiaanse zangers hebben een aantal teksten waarin ze de president aanspreken of waarin ze fantaseren over wat ze zouden doen als ze zouden aantreden. "En nu blijkt dat de president een beroemde zanger is."
Michael Joseph Martelly, Sweet Mickey , een konpa-muziekberoemdheid, onafhankelijke kandidaat. Hij kreeg 67 procent van de stemmen en kwam anderhalf jaar na de aardbeving aan de macht. “Samen zullen we Haïti veranderen!” , is sindsdien zijn meest gezongen refrein. De charismatische figuur van Martelly straalt naast ritme ook illusie, vertrouwen uit. "Er is praktisch een einde gekomen aan de ontvoeringen en corrupte mensen die niemand eerder had durven aanraken, worden vervolgd", somt Petra op. "Er zijn kilometers aan wegen aangelegd, openbare verlichting met zonnepanelen en dit jaar gaan meer dan een miljoen kinderen gratis naar school."
Onderwijs, energie, milieu, het scheppen van banen en de ontwikkeling van infrastructuur en industrie Dit zijn de prioriteiten van een regering die in het toerisme de belangrijkste factor ziet die de investeringen aantrekt die al het bovenstaande mogelijk maken. “Haïti staat open voor zaken” , benadrukt Matterly elke kans die hij krijgt. Vanuit het Ministerie van Toerisme is de eerste stap een campagne geweest om het imago van het land te veranderen. Het bericht van zijn Twitter- en Facebook-pagina is duidelijk: "Haïti is magisch, ervaar het!" "We zijn ons bewust van al het werk dat gedaan moet worden", zou de minister van toerisme me uitleggen, stephanie villedrouin , dagen later in Côte des Arcadins , de dichtstbijzijnde badplaats naar de hoofdstad. “Een van de grootste zorgen die we hebben, is dat Haïti altijd is gezien als een arme plaats die moet worden geholpen, die moet worden geschokt. Maar als je Haïti wilt helpen, kom dan consumeren en waarderen wat we hebben. Dat is een directer effect.”
De minister heeft een jaar met een hartaanval gehad, onderhandelde met luchtvaartmaatschappijen en hotelketens, ontwerpt routes. Ze is gelukkig. Hij heeft zojuist een overeenkomst getekend met Frank Ranieri, voorzitter van de Punta Cana-groep, voor de gezamenlijke ontwikkeling van een maagdelijk strand van 26 kilometer in Côtes-de-Fer, in het zuiden, halverwege tussen de steden van Jacmel en de sleutels , waar ze duizend kamers, een golfbaan en een luchthaven willen bouwen. "Elke nieuwe hotelkamer levert twee directe en vier indirecte banen op", schat minister Villedrouin.
Vissersgemeenschap in Île-à-Vache
Aan de formule van 'zon en strand' van het Caribisch gebied komt Haïti nog iets toevoegen: een culturele ervaring . "Vergeet niet dat Haïti het enige land is dat is geboren uit een slavenopstand", wijst Villedrouin me erop. “ We hebben indrukwekkende forten, overblijfselen van Taino en zelfs de ondergrondse stad Limbe . Alleen in het noorden kun je de 500 jaar geschiedenis beleven sinds Columbus hier landde." Haïti heeft ook bergen. “ Het is erg belangrijk dat we plattelandsgebieden betrekken bij de ontwikkeling van het toerisme . Zo kan de reiziger op het strand slapen en de volgende dag in een hut in de bergen. En, belangrijker nog, de bewoners van het binnenland zullen niet gedwongen worden om te mobiliseren om werk te zoeken”.
Voor Île-à-Vache zijn de plannen van het ministerie nog voortreffelijker: een ontwikkeling met een lage dichtheid waarin agrarische instandhouding en ontwikkeling zullen de sleutelwoorden zijn. Er zullen geen auto's op het eiland zijn, maar golfkarretjes, villa's en bungalows in plaats van grote hotels, en het zal worden gebouwd een biologische boerderij te worden beheerd door de bewoners van het eiland en aan wiens activiteiten reizigers kunnen deelnemen.
Terwijl de toeristen arriveren, in Prins Port , hebben potentiële investeerders al verschillende luxe hotels om te verblijven. Vorig jaar gingen ze open drie hotels van grote internationale ketens en dit jaar wordt de voltooiing van alle 175 kamers van het Marriott verwacht. Zoals een oud Creools spreekwoord zegt: "piti piti wazo fe nich li" (beetje bij beetje bouwt de vogel zijn nest).
Villa Nicole, een van de nieuwe boutique hotels op het eiland
Het idee van Haïti veranderen in de volgende Riviera Maya is niet nieuw . In de jaren '40 en '50 was Haïti de parel van de Caraïben voor reisbureaus. Graham Greene beschreef het als een “tropisch eden” en zelfs reizigers van overal terug, zoals Truman Capote, vond het 'de meest fascinerende plek'. Amerikaanse cruisepassagiers slenterden langs de promenade van Port-au-Prince, onlangs gerenoveerd voor de tweehonderdste verjaardag van de hoofdstad, en kochten kunstwerken en mahoniehouten meubelen op de Iron Market. 's Avonds was er muziek en voodoo-shows. En de scène van Theater de Verdure kreeg internationale sterren.
Het grootste deel van de toeristenindustrie verdween toen Duvalier in 1957 de macht greep. Aan de meedogenloze dictatuur van Papa Doc die van zijn zoon, Baby Doc, volgde in 1971. Hoewel sommige reizigers terugkeerden, was niets ooit hetzelfde: aids, politieke instabiliteit, cyclonen, het bloedige regime van Aristide, nog meer cyclonen, de aardbeving...
Haïti Panoramisch
De geschiedenis van de laatste 120 jaar van Haïti is te zien in elk roestig krulletje van de smeedijzeren balkons van het Florita Hotel. De Florita is een van die hotels die de plaats bepalen waar ze zijn. In dit geval, bezetten een van de karakteristieke Creoolse huisjes die Jacmel maken, beschouwd als het artistieke hart van het land vanwege de creativiteit en expertise van zijn ambachtslieden en kunstenaars, zit als een beetje new orleans . De Florita-bar, met grote banken, ventilatoren en schilderijen die alle gaten in de muren bedekken, blijft het ontmoetingspunt voor expats. Het is een goede plek om te praten, naar waarheden te luisteren, fatsoenlijk te eten en de beste rum van je leven te drinken.
Tijdens het carnaval, Jacmel is gek vergelijkbaar met Rio de Janeiro . De rest van het jaar is ondanks de achteruitgang rustig en zeer stimulerend. Perfect om te wandelen en te mengen in de dagelijkse routines: mensen die komen en gaan, die kopen en verkopen, die niets doen, die domino spelen, die investeren in de loterij... De loterijkraampjes, die ironisch genoeg banken worden genoemd, zijn overal aanwezig je kijkt. Op de markt lijkt me zelfs een stapel steelpannen een delicaat pop-artwerk. “Jacmel was de eerste stad in het Caribisch gebied met elektriciteit. Het was ook de eerste met een telefoon” , legt de jonge Bayard Jean Bernard uit. Bayard werkt af en toe als gids, maar zijn ding is de bioscoop. Tweede jaar studeren aan Cine Instituut , de professionele (en gratis) academie die documentairemaker en producer David Belle bijna tien jaar geleden oprichtte om "de geest van de jeugd van morgen te schudden" en "Haïti een eigen stem te geven om zijn verhaal te vertellen". Misschien hebben we het over een paar jaar over Jacmels 'Jollywood'.
“Laatst kwam Susan Sarandon ons een masterclass geven” , hij vertelt mij. Bayard kent iedereen in de stad en ons gesprek wordt elke keer onderbroken. Het is het beste bedrijf als je mensen wilt ontmoeten en de meest interessante ateliers wilt vinden, zoals die van Charlotte Charles, die originele maskers maakt met kalebassen en kokosvezel, of de vereniging waar Jean-Paul Sylvaince zijn elegante vazen verkoopt die gemaakt zijn van tabaksbladeren. Donna Karan heeft de creaties van Jean-Paul opgenomen in de catalogus van de Urban Zen-collectie, waarmee ze Haïtiaanse kunstenaars promoot op exclusieve markten.
Florita Hotel
"Maar om dit land een beetje te begrijpen, moet je koning Christophe kennen" verzekert Petra me. Henri Christophe, een van de vier grondleggers van Haïti. Hij werd als slaaf geboren en pleegde zelfmoord en werd koning. Hij was een sleutelfiguur in de opstand van de slaven dat leidde tot de onafhankelijkheid van het land, in 1804 en gouverneur van het noordelijke gebied toen de pas vrijgelaten natie in tweeën vocht. Zijn stuk van de taart produceerde 60 procent van 's werelds suiker.
Onder zijn heldendaden zijn Haïtianen trots op de sluwheid waarmee hij Napoleon zelf bedroog. Ze zeggen dat Napoleon, zich voorbereidend op de aanval, twee spionnen naar het veld stuurde. Christophe's mannen bereikten amper duizend, maar de koning, die de plannen van de Fransman kende, had een idee: hij zou vijf keer met zijn hele leger paraderen, in vijf verschillende uniformen. De spionnen keerden terug naar Parijs en vertelden wat ze hadden gezien en Napoleon liet nooit zijn neus zien in deze streken. Het is een goed voorbeeld van het vermogen van deze mensen om te profiteren van wat ze hebben en veel te doen met weinig . Haïti weet toveren met afval, meesterlijke stukken met wat anderen weggooien.
Eerbetoon aan de slaven in Moulin Sur Mer
Om zichzelf te beschermen tegen de troepen van de Fransen en die van generaal Pétion, die het bevel voerde over het zuidelijke leger, maar ook om de wereld te laten zien waartoe Haïti in staat was, had koning Christophe de zes kastelen, acht paleizen en de gigantische Citadelle Laferrière, een reus gepantserd op 900 meter hoogte. Vanaf hier zie je de doorgang tussen de bergen, de haven van Cap Haitien en zelfs de kust van Cuba. Het is het grootste fort van het westelijk halfrond.
Ze zeggen dat tijdens de bouw kalk werd gemengd met het bloed van geofferde dieren, zodat de god Bondye en de loas, de voodoo-geesten, macht en bescherming zouden verlenen aan het fort. Met honderden kanonnen, muren van vier meter dik en 40 meter hoog, en genoeg middelen om een garnizoen van 5.000 man een jaar lang te laten overleven, de Citadelle is nooit gebruikt . Deze kanonnen (de grootste verzameling kanonnen uit de 18e eeuw die we kennen) maken deel uit van de nieuw uitgebrachte Artilleriemuseum, en tegen het einde van 2014 zullen de vier kamers die worden gerenoveerd om gasten te ontvangen die in de koninklijke appartementen willen slapen, hun bedden klaar hebben.
De koning en zijn vrouw, een Haïtiaan van Italiaanse afkomst, woonden voornamelijk in de Paleis Sans Souci , aan de rand van wat nu het vredige stadje Milot is, op een kwartier van de Citadelle. vertegenwoordigd Christophe's visioen van Versailles . Na zijn zelfmoord werd het paleis verlaten, slachtoffer van plunderingen, branden en aardbevingen. De ruïnes voegen drama toe aan de schoonheid van deze omgeving van tropische uitbundigheid. “Naast de fontein, die de ingangstrap presideerde, stonden twee bronzen leeuwen. Hier was het zwembad waar de koningin baadde. En onder die boom zat de koning om recht te spreken”, legt Maurice Etienne me uit terwijl we door de tuin lopen. Je moet je voorstellen wat er niet meer is.
Overblijfselen van het Sans Souci-paleis
Naast de beste gids in het gebied, is Maurice architect, muzikant en verliefd op het erfgoed dat zijn voorouders hebben achtergelaten. "In onze muziek gebruiken we percussie en een saxofoon: zes drums voor onze Afrikaanse cultuur, en een saxofoon om te laten zien dat we waarderen wat de Fransen ons hebben nagelaten." Maurice werkt al jaren aan wat straks een Cultureel Centrum, Lakou Lakay, voor degene die dansen, liedjes, oude recepten, spreekwoorden... Het centrum krijgt een hotel en een restaurant met uitzicht. Hij verzekert me dat zijn vrouw de beste koffie bereidt die je je kunt voorstellen. “De tranen schieten me in de ogen als ik naar het bos kijk”, jammert Maurice terwijl we wachten op de veelbesproken koffie. Herbebossing van het land is een van de grootste uitdagingen voor Haïti. De voorbereiding van het land voor massale zaaien vanuit de lucht is al begonnen, evenals de milieueducatieprogramma's. Het herstellen van mahoniebossen is net zo belangrijk als: de burgers van het Haïti van de toekomst sensibiliseren.
Het Sans Souci-paleis en de Citadelle, een Werelderfgoed, liggen op ongeveer 45 minuten van de stranden van Cap Haïtien en Labadee© , iets minder als de weg klaar is. Dus auteursrechtelijk beschermd, Het is het privéstrand van rederij Royal Caribbean . Hier stapten vorig jaar 600.000 cruisepassagiers uit, het dubbele van het aantal buitenlandse bezoekers dat op internationale vluchten binnenkwam. Tot nu toe kiezen de meesten ervoor om onder de kokospalmen te blijven en te profiteren van de oneindige opties van dit veilige en gecontroleerde paradijs.
Als Haïti Haïti niet was, zouden toeristen onder de boom van gerechtigheid samenstromen om de verhalen van koning Christophe te horen. Maar Haïti is Haïti, een land waar twee plus twee niet altijd vier is, en inderdaad, deze heerlijke koffie heeft geen suiker nodig.
- Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Condé Nast Traveler van februari, nummer 70. Dit nummer _ is beschikbaar in de digitale versie voor iPad in de iTunes AppStore en in de digitale versie voor pc, Mac, smartphone en iPad in de kiosk Zinio virtual (op Smartphone-apparaten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) ._
Een normale dag in Jacmel