Alila Soori Villas Infinity Pool
We verlieten het schiereiland Uluwatu bij zonsondergang en de zon was nog niet onder toen we aankwamen bij Alila Soori Villas, heel dicht bij Tanah-Lot. Het uitzicht op het zwembad met de langzaam vervagende zon over het strand deed ons nadenken over hoe gemakkelijk het is om in de armen van meditatie te vallen wanneer het landschap je omringt en je bevrijdt van een aantal onderdrukkende regels van het moderne leven. “ Dus iedereen is mystiek en zelfs heilig", lex vertelt me terwijl hij met zijn camera fotografeert en probeert het moment vast te leggen waarop een jonge vrouw, alleen zij, de zonsondergang vanuit het zwembad bewondert. We weten haar naam niet, maar we fantaseren dat ze een Balinese godin is die ons een offer heeft gebracht. Fout, we zijn vanuit het verkeerde gezichtspunt begonnen. Het is daar omdat ons verlangen het heeft opgeroepen, omdat het een moment is dat van dag naar nacht gaat en deze dingen gebeuren gewoon in een magisch moment. Vang het of het zal verdwijnen, het zal nooit hebben bestaan als je hart het niet roept.
De hotelmanager is Frans, hij is jong en erg slim. Hij weet dat zijn bedrijf meer op sensaties dan op cijfers gebaseerd is en hij laat ons door de villa's dwalen, hoekjes fotograferen en schatten ontdekken. Een van hen is een serveerster van delicate schoonheid en prachtige verlegenheid. We vragen hem voor ons te poseren, en hij kijkt naar zijn baas en op zijn knikje begint hij te bewegen. Als de Bolshoi-dansers haar zagen, zouden ze bleek van jaloezie worden. Zijn handen, zijn schouders, zijn heupen bewegen als een riet dat zwaait in de wind.
Aan het einde van de sessie nodigen we haar uit om te gaan zitten en een frisdrank te drinken en ze schudt haar hoofd met een delicatesse die van een andere planeet lijkt, terwijl ze uitlegt dat ze zich niet op haar gemak zou voelen als haar collega's haar moesten bedienen. Deze journalist en zijn fotograaf kregen vanavond verschillende gratis lessen: een van schoonheid, een andere van nederigheid en een derde van elegantie. Toen we de volgende dag wakker werden, leek het erop dat iets van die drie deugden aan onze huid was blijven plakken, omdat we niet ruzie maakten over de te volgen route, we hadden geen haast om de Alila te verlaten en we gebruikten geen de Blackberry de hele dag. We begonnen het te begrijpen.
Bali is iets groter dan Mallorca en zijn verhaal is in tegenspraak met enkele 'waarheden' die we allemaal als vanzelfsprekend beschouwen . Bijvoorbeeld dat de Balinezen niet in staat zijn geweld te gebruiken, dat ze altijd glimlachen. Er is een Balinees woord, amok, wat "bloedige techniek" betekent, en het is een soort zelfmoord hand-to-hand gevecht met de vijand, die de Balinezen met succes in praktijk hebben gebracht in hun oorlog tegen de Nederlanders, die ze versloegen in het midden van de eeuw XIX. De Balinezen werden gevreesd op land en zee, en het ijzersterke systeem van familiekasten (je behoort tot een clan of je bestaat niet) wordt momenteel gehandhaafd, met evenveel kracht als de vieringen, de offers en de controle over het land.
De geschiedenis lijkt echter niet tot uiting te komen in wat we zien, in wat we voelen. Mensen zijn vriendelijk, sereen en glimlachen. Ja, hij lacht met zijn mond en met zijn ogen. Ze zijn bereid je te helpen, je les te geven, je van de ene plaats naar de andere te brengen, zelfs naar hun familiefeesten. Ik was in een heel speciaal aanbod in de ulluwatu tempel en ze nodigden me uit voor een bruiloft. Zou dat mogelijk zijn in een westerse samenleving? Hoeveel maanden of jaren moeten er verstrijken voordat een vriend je uitnodigt voor de bruiloft van zijn zus? Ik werd verscheurd (slechts een klein beetje) tussen de vooroordelen van het verhaal en mijn verlangen om aandacht te schenken aan mijn gevoelens toen we aankwamen bij Ubud. De artistieke hoofdstad van Bali is een perfecte samensmelting van straten met winkels, straten met winkels, straten met tentoonstellingszalen, hotels, tempels, restaurants van alle soorten en omstandigheden en alle menselijkheid waarvan je kunt dromen voordat je denkt dat je erin bent gevallen de toren van Babel.
We worden doorkruist door een mooi stel gekleed in het wit, blootsvoets en met de uitstraling van binnengekomen in een staat van heiligheid. Ze deinzen niet terug voor de camera, ze hebben de grens van wereldsheid al overschreden. Voor een charmante bar, Casa Luna, waarvan we ontdekten dat deze in de mode is onder westerlingen op Bali, vonden we de beste croissants van het eiland (en ik denk in de wereld na die in Parijs). Zittend aan een van de tafels kijkt de bijgewerkte versie van Marlene Dietrich naar mij (ik denk dat ze naar mij kijkt, omdat haar donkere bril me belet dat ik het weet) vanuit het gezichtspunt van haar grootsheid. Binnen, en terwijl ik zoek naar de roepies om de twee papaya-sappen te betalen, ontmoet ik de blauwe ogen van Lindsay, een Californiër die eruitziet als Jane Fonda toen ze jong was en Barbarella speelde.
Lindsay is de perfecte samenvatting van nieuwsgierige Amerikanen: ze haakt meteen aan, nodigt je meteen uit om de volgende dag, dat is vrijdag, te luisteren, jazz in de Flava Lounge, dat is de trendy plek om mensen aan te raken of te ontmoeten, en nodigt je vervolgens uit voor een drankje bij hem thuis. Ik hou van dit alles en aangezien empathie ons beiden kan, zal ik morgen tot het ochtendgloren naar muziek luisteren. Lindsay heeft twee prachtige kinderen en een man die van Bali naar Californië pendelt. De twee zijn hier om "zichzelf te vinden en te communiceren met deze spirituele wereld die onmogelijk is in de Verenigde Staten."
Hangende tuinen Hotellift
We zijn een beetje moe, dus besloten we om naar Hanging Gardens te gaan, het hotel van de Orient Express-keten midden in de jungle, beroemd omdat gehuisvest Julia Roberts en Javier Bardem tijdens de opnames van de toch al beroemde film. Van Ubud naar Hanging Gardens is het vijfenveertig minuten rijden, Bali's weg, bochtig en steil. We klimmen en de vegetatie wordt dikker naarmate de nacht ons ook omhult. De aankomst is perfect. Een buitenbalie waar we worden ontvangen. Een koloniale lift die naar beneden gaat naar de villa's, elk gescheiden van de andere, elk met zijn zwembad dat uitkijkt op bomen waar vogels nestelen en de meest wulpse wijnstokken verstrengelen. Ik heb nog geen tien procent van de informatie ontvangen.
Nadat ik mijn koffers heb achtergelaten, de bloemen heb gestofzuigd en een paar minuten op het enorme terras heb gezeten dat uitkomt op de Balinese jungle, besluit ik de bar en het restaurant van het hotel te bezoeken. Ongelooflijk. Het is alsof je op een podium staat, met dat balkon open en voor je staat, wijs verlicht, een grote tempel. Daar bereiden ze romantische diners voor twee. We hebben er zelfs een gefotografeerd twee Spaanse reizigers op huwelijksreis . Voor echt religieuze ceremonies moet je de jungle in, houten bruggen oversteken en niet denken dat er slangen en andere wezens van de natuur zijn totdat je een kleine tempel bereikt waar een priester de weldoende goden voor je aanroept.
Ik dineer in extase. Ik neem een glas geboeid. Ik slaap als een roos en ik droom dat het regent en de aarde ruikt naar bloemen en humus. Een windvlaag zet de ramen open en inderdaad het regent en de nacht ruikt zoals ik zelden in mijn leven heb geroken. Ik word nat (klein inwijdingsritueel) en blijf maar denken dat het goede leven van deze momenten is.
De volgende dag ontmoet ik de hotelmanager, Nicolaas Pillet, een Fransman die veel plaatsen en veel hotels kent en verliefd is geworden op deze na in het beste van Frans-Polynesië te zijn geweest. Zijn activiteitenplan is dat we het hotel leren kennen, het is? spa (geweldige masseur gespecialiseerd in reflexologie), de omgeving en dat we Balinese kooklessen volgen in zijn privévilla. Ik zeg overal ja op, ik zou een idioot zijn als ik zoiets geweldigs zou weigeren.
Ik kijk vanaf het terras van het restaurant naar de twee zwarte leisteen zwembaden van het hotel en ik krijg zin om te luieren, daar te blijven, in het water, kijkend naar de tempel die in de jungle staat. Had ik je al gezegd dat het geweldig is? Nou, bij daglicht is dat nog steeds zo. Het is ook niet slecht om een papayasap aan de bar te hebben, omringd door de schilderijen van een lokale kunstenaar genaamd Dana's.
Dit hotel is razend chic, met boeken in de kamers en kleibeeldjes van Balinese dansers op de wit gepleisterde planken. Er zijn donkerhouten meubels, kisten en heerlijk zacht beddengoed. Het is alsof je thuis bent, maar dan beter, want thuis ben je altijd op de hoogte van het bed, de wasmachine en de boodschappen, en hier is dat gedoe verdwenen (het komt terug, ik ben niet gek geworden, ik weet het dat het goede van gaan is dat je terug kunt komen, dat als je de schaduw niet ziet, je niet weet wat het licht is, en dat alles wat mij op dit moment een slechte grap lijkt).
Y ubud . We hebben er nog geen tiende van gezien, we zijn zijn hart niet binnengegaan. We hebben een paar dagen voor de boeg en we maken er gebruik van om door de tuinen van het Renaissance Antonio Blanco Museum te wandelen, de Daliniaanse en mediatische droom van een half Spaanse, half Filipijnse schilder die halverwege op Bali aankwam. 20e eeuw en wijdde zich aan het schilderen van halfnaakte Balinese vrouwen in een tijd dat de samenleving hier preutser was dan Mary Poppins . verwoest. Hij vond dit paleis uit waar pauwen, vogels van alle veren en fantasiedromen vrij rondlopen, dat nu op de markt wordt gebracht door zijn zoon Mario, ook een schilder. Dit museum was een van de favoriete plekken van Michael Jackson? en daarmee leg ik het uit. In ieder geval kun je vanaf de terrassen bewaakt door gouden danseressen een oneindig Bali zien. En "Mr. Mario" is een uniek personage aan wie we een kort interview opdragen. Zijn ziel komt ook uit Bali.
Na de ietwat lysergische ervaring van dit museum, is het goed voor mij om echte, tastbare producten te kennen, met een prijs en een houdbaarheidsdatum. Biasa is de winkel van een Italiaanse ontwerper gevestigd in Ubud , en heeft andere boetieks in Semyniak en in het Bvlgari hotel . Daar kocht ik een lange katoenen jurk, voor een strandfeestje, wat me erg deed denken aan made in Ibiza. Sensueel, fris, soepel. Hoe dan ook, en zonder mijn roots te verraden, leuke dingen tegen redelijke prijzen. Ik stopte voor het raam van Treasures, een juwelierszaak die stukken in goud ontwerpt met Balinese stenen. Internationale prijzen. Ernaast is een leuke cocktailbar en restaurant, de Arys Warung, waar een Canadese chef, Michael Sadler, mij een typisch drankje aanbiedt en mij een Balinees kookboek geeft dat ik als een schat bewaar.
Ik heb besloten om de middag aan kunst te wijden. In Ubud zijn de beste galerieën van Bali, en dit wordt bevestigd door een jonge en dynamische Engelse galeriehouder die onder andere het Agung Rai Museum of Art (ARMA), de Alila Living Gallery, de Bamboo Gallery, de Gaya Art Space, het Neka Museum, de Sika Contemporany Art aanbeveelt Gallery en beveelt aan dat ik na deze overdosis lokale kunstenaars, buitenlandse kunstenaars en jonge beloften naar een spa ga om alles te vergeten om mijn geest te kalmeren en niet te vervallen in wat ze hier "kleurverzadiging" noemen.
Ik doe het en ik kom in een aantal fantastische grotten, een zeer beroemde hotel-spa genaamd Tjampuhan, en tussen stenen trappen vol met afbeeldingen die eruitzien als het Balinese Woud, als het bestaat, kom je uit bij massagecabines in de buitenlucht die, hoewel ze een goede prijs hebben, niet voldoen als het gaat om tot schoonheid en verzorging. Misschien ben ik te kieskeurig geworden na ervaringen bij Bvlgari, Alila en Hanging Gardens, maar zo is het nu eenmaal. En het is niet alles. Ik maak een afspraak in de prestigieuze Como Shambala Spa, a heiligdom waar de vader van Uma Thurman regelmatig lesgeeft en waarin een yoga-ervaring bijna hetzelfde is als het behalen van een masterdiploma aan Harvard. Sterker nog, ze maken de volgende ochtend om zeven uur een afspraak voor me en aangezien ik een half uur te laat arriveer (vanwege de files bij de ingang van Ubud) verontschuldigen ze zich maar laten ze me niet bezoeken. gefrustreerd? boos? Nee. Het was gewoon niet mijn Como Shambala-dag. Jammer want iedereen zegt dat het een fantastisch centrum is, een schitterend en respectabel hotel in zijn disciplines. Het zal een andere keer zijn, denk ik met hernieuwde sereniteit na.
Balinese typische stierenrace
Mijn lichaam is mijn tempel, zeg ik tegen mezelf. En als ik je geen vreugde schenk vanuit de yogakant, moet ik het doen vanuit de gastrokant. Mijn agenda staat vol met restaurants en ik heb er één uitgelicht, Mozaic, waar chef Chris Salans zijn ding doet in de keuken. Prachtig. Goede sfeer, beste menu, geweldige wijnen. bedrijf selecteren. Het is exclusief, en dat zie je aan de prijs en aan het feit dat je moet reserveren. Maar is het het waard. Als ik denk aan het River Café bij een avocadosalade en een ijskoffie (Bali-koffie is helemaal niet slecht en wordt verbouwd in de noordelijke landen), waarom ben ik niet op tijd in Como Shambala gekomen en heb ik gisteravond heerlijk gegeten bij Mozaïek. Ze halen me op om naar de rijstvelden in tagalaland , dat wil zeggen, laten we naar de foto gaan. Degene die het meest naar voren komt in alle gidsen wanneer ze Bali willen definiëren.
Ze zijn ongelooflijk, hoewel het tij van verkopers een beetje pijn doet, sommige kinderen, veel ouderen, die uit wanhoop proberen je sarongs, houtsnijwerk en alles wat je maar kunt bedenken en niet wilt kopen te verkopen. Uit de auto stappen is een odyssee want dit is de B-kant van Bali: veel behoefte en aanslag op toeristen . In tegenstelling tot andere breedtegraden met hetzelfde probleem, moet ik zeggen dat ze op Bali hun handen niet in de auto steken of aan je kleren trekken. Maar de last om wat te kopen en iedereen in de steek te laten, achtervolgt je nog lang.
Achter de rijstvelden schuilt een mooie verrassing, een klein familierestaurant waar ik een heerlijke mangosmoothie met bloemen en een sterke zwarte koffie heb geserveerd. Ik kijk en droom bij het zien van deze prachtige rijstvelden. Hier en nu is er niemand om mijn gedachten te onderbreken, behalve onze chauffeur en Alex die tot aan de knieën de rijstvelden in is gegaan om de essentie ervan vast te leggen. Opeens herinner ik me dat me werd verteld dat er twaalf soorten giftige slangen zijn en ik maak me zorgen. Het tienermeisje dat me de milkshake serveert, glimlacht liefjes terwijl ze haar bloemenoffer naar een kleine tempel draagt. Welke afbeelding!
Terugkeren naar Hanging Gardens verhoogt alleen maar mijn staat van vrede. Het regent, maar we gaan toch naar het tempeltje in de jungle. We lopen zonder belang te hechten aan het feit dat we wegzinken in de modder, ons vasthouden aan wijnstokken, een dunne houten brug oversteken bij het licht van een olielantaarn. Bij aankomst zullen onze gebeden worden beantwoord door een zeer oude priester die onberispelijk in het wit gekleed van de berg komt (hij lijkt niet nat en de modder maakt zijn kleren ook niet vuil). Zijn gezang, zijn mantra's, zijn imposante aanwezigheid geven me een klein en beschermd gevoel. De ceremonie is privé en de avond valt over ons terwijl de rijstkorrels van zijn benige handen naar mijn voorhoofd gaan, en ik drink een, twee, drie keer het water in zijn kom. Ik voel me gezuiverd en ga terug naar het hotel zonder te beseffen dat ik het heb gedaan.
In de buurt van Denpassar, in een stad genaamd Tatassan dorp , er zijn duizendjarige smeden , vooraanstaande families die met hun kunst van Java komen. Ze maken rituele messen van kostbare edelstenen. Scherpe juwelen die vijfhonderd keer (precies vijfhonderd) door de smidse en de hamer zijn gegaan. Ik zie een prachtige verzameling kris, kleine scherpe dolken bezet met robijnen en goud. Ze kosten een fortuin en worden alleen op bestelling gemaakt.
Iets verder naar het noorden nemen we een weg vol bochten die ons naar de Pura Luhur Batukaru-tempel. Vanaf de weg zie je een van de grootste vulkanen op dit eiland, die er zeven heeft, en ze zijn allemaal actief. De Batukaru is imposant met zijn 1.717 meter en een wolkenkroon die de krater verbergt. Niet zo hoog of zo imposant als de Agung, met bijna 2.000 meter, maar net zo verontrustend. Hier voel je veel magie, veel kracht, de aantrekkingskracht van de ingewanden van de aarde. Ook de tempel heeft magie. Op 1300 meter boven zeeniveau dateert het uit de 11e eeuw, het is een van de zes grote Balinese tempels , en plaats van grote spiritualiteit. Geflankeerd door hibiscus en frangipani, mysterieus en lichtgevend tegelijk.
Teruggaan naar Ubud is moeilijk. Spitsuur vangt ons, spitsuur hier is een haastnachtmerrie. Een reis die we in anderhalf uur zouden moeten maken wordt vier. Gelukkig is Arta Wibawa, Operations Manager bij Lux2Asia, een kennismachine en houdt ze van haar land. De uren zijn kort om de verhalen van het eiland te leren en de verschillen met de rest van het land, vooral met het niet erg gewaardeerde Jakarta, symbool van bijna alle kwalen van de overspoelde beschaving die Bali probeert te vermijden. De Noordlanden. De vulkanische stranden. De stierenraces. Geeft iemand meer? We vertrokken bij zonsopgang, wat hier om zes uur 's ochtends is. Onze bestemming: Jembrana Regency. Het is vreemd, hier zijn de wegen breder, er ligt minder afval langs de kant van de weg. Het is een rijker gebied, met stierenfokkerijen en kleine houthandels. Links is het strand te zien, lang, eindeloos, tussen palmbomen. Donker, vulkanisch zand.
De nabijheid van de vier vulkanen van de Nationaal Park West-Bali het is voelbaar in de wind, in het landschap. Bij Negara lieten we de Pura Perankak-tempel en we gingen het land van de stieren binnen. Dieren van meer dan zevenhonderd kilo getraind om in paren te rennen, aan het bloed gegeseld. Het stierenrennen, Makepung genaamd, is oud op Bali en heeft een hoge symbolische waarde: kracht, mannelijkheid, kaste. De auto's zijn met de hand beschilderd en de stieren zijn prachtig gedecoreerd. Elk ‘team’ strijdt om de eerste plaats in de officiële race in juli. Elk jaar zijn er grote verwachtingen. Er staat veel op het spel en de rivaliserende families nemen het heel serieus: er staat meer op het spel dan alleen geld. Kampioenstieren zullen dienen als hengsten.
We bezochten het huis van de eigenaar van de kampioenen van dit jaar: opa, vader, kinderen. De sage toont ons volledig zijn vele trofeeën. De race vond plaats in een veld naast het strand. Terwijl de mannen van onze expeditie naar de gladiatoren en hun beesten keken, liep ik langs het zwarte strand, langs geharde vissers die prehistorische netten in een ruwe grijze zee gooiden. Ik liep en liep met de gedachte dat ik niet hard moest zijn met traditie, maar in werkelijkheid kon ik niet stoppen met denken aan die geslagen dieren, met bebloede ruggen. Cultuur of barbaarsheid? We hebben het hier over hetzelfde. Daarom was het voor mij nog schokkender om diezelfde middag thee te drinken in het Matahari Beach Resort, een prachtig Relais & Chateaux-complex gereserveerd voor delicate sterke dranken. Aan de Balinese kust staat dit hotel als een monument voor rust, schoonheid en verfijning.
In de buurt van Jembrana Regency, aan de kust, is er een dorp, Purankan dorp , waar sinds de zestiende eeuw traditionele Balinese boten worden gebouwd. Galjoenen met uitdagende, sierlijke en mooie boegen. Zeer complexe constructies gemaakt door houtbewerkers en maritieme experts. Deze schepen bevoeren de zeeën van China, India en doorkruisten Indonesië van Bali naar Papua. Ze worden nog steeds gemaakt zoals ze al eeuwenlang zijn en lieten me sprakeloos achter. Jammer dat de stranden vies zijn. De Balinezen hebben plastic ontdekt en in zee gegooid. En de zee geeft het altijd terug, de kusten overspoelend met afschuwelijke tekenen.
Het zorgde ervoor dat ik een vereniging voor de bescherming van de Balinese kusten wilde oprichten en bij mijn vrijwilligers wilde blijven om alle stranden en alle havens schoon te maken, maar het zou verschillende levens en te veel vrijwilligers kosten, dus legde ik me erbij neer te denken dat de lokale autoriteiten kunnen besluiten om hun handen aan het werk te zetten Billboards langs de snelweg tonen lachende lokale politici die zich kandidaat stellen voor verkiezing of herverkiezing. Ik hoop dat ze mijn gebed horen en vereerd zijn, zeg ik tegen mezelf terwijl we de Rambut Siwi , een van de mooiste tempels van het eiland en een uitstekend spiritueel bedevaartsoord.
Hanging Gardens is als een moeder, die op me wacht en ook op me wacht met de beste garnaalschotel die ik ooit in mijn leven heb gegeten. Pittig, lekker, uniek. Ik hou van de lokale witte wijn, ik weet niet of het komt door de nieuwigheid of omdat het helemaal niet slecht is. Met rood is het beter trouw te blijven aan de Fransen, die hier zeer talrijk zijn, of aan de Australiërs of Nieuw-Zeelanders. Er zijn ook Italiaanse en Spaanse wijnen. Ik neem een eenzaam bad in mijn villa, ik wikkel mezelf in een zeer zachte badjas en begin een van de boeken te lezen die in mijn villa, Bali gezien en geschilderd zijn door Miguel Covarrubias, Mexicaanse kunstenaar die jarenlang op Bali woonde en werd gevoed door zijn magie , die Bali het zijne aanbood en Bali "een paradijs van de welwillende goden" noemde.
De volgende dag oefen ik een opwelling en ga alle boekwinkels in Ubud binnen totdat ik het boek vind en koop. Ik weet dat ik een schat in mijn zadeltassen heb. Afscheid nemen is niet treurig op Bali, of in ieder geval niet in Hanging Gardens. Die ochtend doen we de laatste kookcursus en proberen we echt exotische kruiden. We dragen ons schort van snuifjes en een zeer delicate smaak op de lippen, naast het bijbehorende certificaat.
En we gaan weer naar het noorden. Er is ons verteld dat een verlichte en ondeugende Fransman , Dominique Guiet Luc Olivier, jaren geleden vond hij een inscriptie op een rots op een vulkanisch strand en dat hij daar, gedreven door de goden, zijn villa's bouwde ter ere van een zeemeermin en een vis. Je moet kijken wat het is. De villa's zijn luxe, maar op een andere manier. Negentien langs een goed verzorgd pad dat naar een woeste klif leidt. Beneden zwarte rotsen, zwart zand en een intens donkerblauwe zee. Dominique neemt ons mee daarheen en legt uit dat ze op een dag, wandelend langs het strand, die inscriptie op de rots vond en wist dat ze op een heel speciale plek was. Zijn droom is uitgekomen en nu geniet hij van zijn domein in het gezelschap van zijn lieve Indonesische vrouw, aankomst uit het lawaaierige Jakarta om liefde en rust te vinden op deze zo mooi als in het nauw gedreven plek. Ik hou er niet van om paradijzen te onthullen, maar in dit geval, en na een lunch bij het zwembad, een duik en een bezoek aan een van de villa's, die uitkomt op het eindeloze zwarte zandstrand, voel ik me vrijgevig.
Het is triest om deze ommuurde tuin te verlaten, het Gajah Mina Beach Resort te verlaten en de weg op te gaan, dit keer richting de luchthaven, richting Denpassar, Singapore, Milaan, Barcelona en Madrid. Ik heb veel gezien, ik heb nog veel meer gevoeld. Ik ben mijn lichaam binnengegaan en verlaten dankzij de kracht van mijn geest. Ik ben mezelf geweest en ik ben iemand anders geweest. Als ik in vijftien dagen deze ervaringen heb gehad, komt dat door de kracht van Bali, die uit het centrum van het eiland komt en je omringt. Ben ik erin geslaagd te begrijpen wat deze plek betekent? ? Ik weet het niet, maar ik durf te zeggen dat deze plek mij heeft weten te begrijpen. En dat is al veel meer dan hij aan zijn goden had gevraagd.
Dit verslag is gepubliceerd in nummer 35 van het tijdschrift Traveler.
Infinity pool in het Hanging Gardens Hotel