René Redzepi in de keuken van Noma
Laten we eerlijk zijn: Wie geeft er om de ranglijst van 50 beste restaurants? Ik heb het natuurlijk niet over haute cuisine restaurants, gastronomische pers of de gebruikelijke vier weerspannige foodies. Nee, Ik heb het over echte klanten , van echte liefhebbers van gastronomie; Ik sta erop: hoeveel van hen kijken vanavond naar de Londense Guildhall als een filmfan van de Oscars of een matrasmaker van de Champions League-finale? AHA. Zo is het.
Maar laten we voor het mes gaan met de ranglijst: Het beste restaurant ter wereld is Noma en daarom zijn chef, René Redzepi, de meest invloedrijke ter wereld. Betekent dit dat René's credo (plaatselijk product, duurzame keuken, kilometer 0, heldere smaken, eenvoudige geneugten, hout en naaktheid) de nieuwe Scandinavische keuken weer op de voorgrond plaatst, terwijl andere keukens, Seoel, Peru of Taiwan, erdoor worden gestimuleerd? We zullen wel zien. Onze Celler de Can Roca zakt naar de tweede plaats en Osteria Francescana, door Massimo Bottura, staat op de derde plaats.
René Redzepi, het denkhoofd en de creatieve handen van Noma
Mugaritz zakt naar zesde, Arzak staat nog steeds op zijn achtste plaats , onverstoorbaar in het licht van veranderingen, neigingen en bazen (een stof die op dit punt moet worden gesneden), stijgt Azurmendi van onze geliefde Eneko Atxa naar 26, merkwaardig genoeg dezelfde plaats die het eerder innam Quique Dacosta, gestraft met een daling naar 41 . Oprechte vreugde (ik spreek in de eerste persoon) voor de escalatie van de Asador Etxebarri, tot 34: lang leve de sintels, eerlijkheid en het product, en natuurlijk het uitzonderlijke werk van Víctor Arguinzoniz; Martín Berasategui staat op 35.
Wat betreft de "andere" awards: ** Azurmendi wordt beschouwd als het beste duurzame restaurant ter wereld ** (bravo), Alex Ataya beste kok —Trouwens, hij ging de prijs niet in ontvangst nemen (verontwaardigd omdat hij vorig jaar niet won?) En ten slotte is Jordi Roca uitgeroepen tot de beste banketbakker ter wereld, en dat is niet meer dan eerlijk.
Maar ik sta erop: zijn deze onderscheidingen relevant? Waarom hebben we – vanaf hier – het gevoel dat het een lijstje is van en voor collega's? Waarom gaan altijd dezelfde patriottische vertegenwoordigers hand in hand?
Eens kijken: The Restaurant Magazine dicteert vonnis (ze zijn zelf rechter en jury) door middel van 900 professionals van over de hele wereld , verdeeld over grote chef-koks, restauranteigenaren en voedseljournalisten. Elke regio heeft zijn eigen panel van 36 experts, in Spanje was de verantwoordelijke tot nu toe (hij verlaat de functie dit jaar) Rafael Ansón, voorzitter van de Koninklijke Spaanse Academie voor Gastronomie.
Het laboratorium van plezier
Die "experts" hoeven niet naar elk restaurant te gaan , dus — zonder verder te gaan, heeft Aponiente, die op de vijfde plaats staat (met alle liefde van de wereld voor mijn geliefde Puerto de Santa María), minder kans om in de bovengenoemde ranglijst te verschijnen om de eenvoudige reden dat het minder is. is de kans groot dat deze vakmensen (zowel uit onze regio als uit anderen) een voet in uw keuken hebben gezet. Voeg u twee en twee toe.
Zijn ze belangrijk voor de winnaars? Ja, natuurlijk, en we zijn heel, heel blij Joan, Pitu, Jordi, Andoni, Elena, Eneko, Martin, Victor en Quique . Zijn ze eerlijk? Geen lijst is, maar dit minder. Zijn ze relevant? Nee, in ieder geval niet voor de overgrote meerderheid van de klanten die morgen zullen eten, drinken, lachen en genieten van de gastronomie van de meer dan 50.000 restaurants verspreid over de huid van de stier. En we zullen blijven genieten van de inktvissandwich bij StreetXo, de Dacosta-mist bij El Poblet, de Cisne Azul-paddenstoelen, de Néstor-aardappelomelet, de Balbino-garnalen en de Monvínic-kaasplank. En al die klanten (wij) geven er geen moer om wat S. Pellegrino in godsnaam is en wie deze drummer-ogende Deense noten van Vetusta Morla zijn.
Maar: gefeliciteerd, René.