Shiraz: pure poëzie
Ik zorg ervoor dat ik mijn hoofddoek goed omwikkel voordat ik mijn kamer verlaat in het prachtige Hotel Forough, in het hart van de oude stad. Shiraz: In Iran is het vrouwen verboden hun haar te laten zien, ook buitenlandse vrouwen, en het is geen kwestie van de regels overtreden.
Een smalle, slecht verlichte straat bracht me hier gisteravond door puur toeval, en zegende het uur waarin ik deze prachtige hoek van de stad ontdekte.
Na het overheerlijke ontbijt van natuurlijke sappen, toast en yoghurt te hebben gegeten, zet ik mijn voeten naar buiten, net op het moment dat de muezzin van de naburige moskee om gebed begint te roepen. Mijn reis begint in de stad van de dichters.
De bazaar betreden is de beste manier om jezelf voor te stellen en de Iraanse wereld te leren kennen
Shiraz, in het zuidwesten van Iran, ligt op 500 kilometer afstand van Isfahan, een van de grootste parels van Perzië.
Door velen gebruikt als basiskamp om de oude stad te bezoeken Persepolis, heeft net anderhalf miljoen inwoners, 2500 jaar oud en talloze uithoeken om te ontdekken.
Om te beginnen te graven in al die hoekjes en gaatjes die degene die was hoofdstad van Iran tijdens de 32 jaar van de Zand-dynastie (1747-1779) gaat er niets boven het trekken van het oudste en goedkoopste vervoermiddel: mijn benen zullen mijn beste bondgenoten zijn.
Dus, wandelend, ga ik naar de plek die nooit faalt als het gaat om het kennen van de cultuur van een volk: ik ga naar de Vakil Bazaar, de grootste en populairste markt van de hele stad.
Kruidenwinkels ademen de sfeer van Vakil Bazaar
Terwijl ik ga, zie ik het: Shiraz is een van die steden die leven. Het verkeer beweegt onophoudelijk tussen de smalste steegjes en de grote lanen.
Mannen komen en gaan, stoppen, begroeten, chatten en ze gaan verder naar hun bestemming terwijl ze, bedekt met hun sjaals -strategisch en stijlvol geplaatst om uitdagend te pronken zonder te storen-, in paren of groepen, elegant opgemaakt, de aankoop en de kinderen verzorgend.
De emotie kan me bij elke stap. Ik vervolg mijn zoektocht naar de Iraanse wereld zonder enig detail te verliezen. Ik ga het labyrint van steegjes van de Bazar Vakil binnen en Ik liet me meteen omhullen door de veelheid aan geuren en bezienswaardigheden die elkaar opvolgden.
exotische naam kruiden ze laten mijn fantasie naar vervlogen tijden vliegen. levendige kleuren maken de stoffen van die kraampjes gerund door kleermakers. Woorden in de prachtige taal die is farsi ze zijn het eens over de prijs die ze moeten betalen voor een uitgebreid Perzisch tapijt.
Perzische tapijten zijn een van de sterproducten van de bazaar
Het vestigt de aandacht op in Shiraz begroet iedereen de toerist, laat zien hoe gastvrij de mensen kunnen zijn. Vraag ernaar, ook al is het met borden. Hij is geïnteresseerd in de oorsprong, in de redenen waarom Iran als bestemming is gekozen of op welke plaatsen het meest verbaasd is.
Trots steken ze hun borst uit en laten ze hun beste glimlach zien. En men kan het alleen maar enthousiast teruggeven. tussen berichten van relikwieën en antiek, chadors en sjaals, een vriendelijke winkelier biedt me aan om enkele van de noten die hij verkoopt te proberen.
Vrolijk me op met pistachenoten het is een veilige gok. Zo erg zelfs dat ik met een tas van een halve kilo in mijn rugzak zit. Ook met een paar pakjes saffraan. Wie kan deze Iraanse lekkernijen bevatten?
Bij het bezoek aan de vakil-moskee kun je niet stoppen met kijken
Seray-e Mher Teahouse, een kleine en charmante plek op het kruispunt van steegjes van de labyrintische bazaar, is de ideale stop om uit te rusten en zijn voortreffelijke Geroosterde aubergines. Als het om Iran gaat, is het gastronomische aanbod niet al te gevarieerd, maar wat hier geserveerd wordt, laat je sprakeloos.
Ik verlaat de bazaar door de deur die leidt naar de esplanade van de Vakil-moskee, een van de mooiste tempels in Shiraz –en, ik durf te zeggen, Iran–. Dankzij het feit dat het toerisme doorgaat zonder massaal te besluiten om dit afgelegen Aziatische land te leren kennen, is het mogelijk bezoek dit soort schatten bijna alleen.
De indrukwekkende omslag laat me al volledig versteld staan, maar heeft niets te maken met wat het binnenin verbergt. Opzoeken wordt een constante tijdens de reis: het zorgvuldige werk van de gewelven, bestaande uit onmogelijke tekeningen gemaakt met perfect gecombineerde kleuren, is gewoon geweldig.
De uitgebreide gebedsruimte met zijn 48 gebeeldhouwde zuilen Het is een van die hoeken die iedereen vanuit alle mogelijke perspectieven wil fotograferen. En ik doe. Wel als ik dat doe.
De geroosterde aubergines van Seray-e Mher Teahouse zijn een echte traktatie
Niet ver van de Vakil-moskee is een van de heiligste plaatsen voor Iraanse sjiieten: de mausoleum van de koning van het licht, Shah-e Cheragh, waar duizenden gelovigen een pelgrimstocht naar maken.
Hier, in een kleine tempel waarvan het interieur volledig is bedekt met miljoenen gekleurd glas, de overblijfselen van Sayyed Mir Ahmad, een van de 17 broers van Imam Reza, rusten.
Vrouwen aan de ene kant, mannen aan de andere, zowel de ingang als de gebedsruimtes zijn goed gedifferentieerd zodat er geen kruising tussen de twee geslachten is.
Buitenlanders zijn verplicht om een chador die ze ons aanbieden voordat ze naar de centrale patio's gaan, waar een officiële gids, en volledig gratis, de geschiedenis en de meest opmerkelijke gegevens van de plaats uitlegt.
Shah-e Cheragh, ook bekend als het mausoleum van de koning van het licht
En de wandeling door Shiraz gaat verder, er is nog veel te zien. Het is tijd om mijn respect te betuigen aan een van de meest representatieve figuren van de stad en haar cultuur: Hafez de dichter.
Ik steek over naar het noordelijke deel van de rivier in een aangename wandeling van twee kilometer die me door de Melli Park, een openbare tuin vol zwerfkatten –Perzen natuurlijk!–, meer dan gewend aan contact met mensen.
En op dit punt is het belangrijk om te weten dat er iets is dat de Iraniërs zonder aarzeling verdedigen: elke burger zou in zijn bezit moeten hebben twee zeer belangrijke dingen, de Koran en een kopie van het werk van Hafez.
De dichter, behandeld als een echte culturele held die geliefd is bij iedereen in dit land, is begraven in een graf dat grote leiders waardig is. Ik ga het park binnen waar zijn stoffelijk overschot rust, ik ga verder tussen twee prachtige vijvers en bereik de trap die me naar de grote marmeren kist brengt met enkele van zijn gegraveerde verzen.
Over mij, een achthoekig paviljoen wordt gedragen door acht stenen zuilen het verlenen van de plaats alle plechtigheid van de wereld. Ik ga in een hoekje zitten en laat de tijd gewoon voorbij gaan. Merkte op. Het is de beste manier om het belang van deze mystieke plek te begrijpen.
Het graf van de dichter Hafez, een van de meest representatieve figuren van de Iraanse cultuur
Op de terugweg naar het centrum – oké, deze keer overweeg ik een taxi te nemen, maar wees voorzichtig, altijd vooraf onderhandelen over de ritprijs – loop ik tegen de hoge muren van het Het fort van Karim Khan.
Gebouwd aan het begin van de Zand-dynastie, met haar probeerden ze te wedijveren om - zonder succes - de mooie Isfahan te ontzetten. Terwijl ik door de omgeving loop - hoewel het ook mogelijk is om het interieur te bezoeken - trekken de vier immense ronde torens versierd met verschillende motieven mijn aandacht.
Karim Khan's fort, gebouwd aan het begin van de Zand-dynastie
Naast zijn grote dichters en de grote literaire traditie van de stad, was er een tijd dat Shiraz beroemd was om zijn wijnen.
Hoewel het vandaag misschien ongelooflijk lijkt, had een van de meest radicale landen als het gaat om het interpreteren van de Koran en daarom, waarin alcohol absoluut verboden is, een wijnverleden dat velen al wilden: duizenden wijnstokken bevolkten de vruchtbare vallei die de stad omringde. Wijnstokken die vandaag, helaas voor iedereen, zijn verdwenen.
Dus ga zitten om te eten in het elegante Kateh Mas-restaurant, de beste plek om traditioneel Iraans eten te proberen in Shiraz –tahchin is het typische nationale recept, een cake met rijst en saffraan met stukjes vlees of vis erin–, Ik besluit de maaltijd te begeleiden met een frisdrank terwijl ik fantaseer over die onvergelijkbare bouillons die zo succesvol waren in de wereld.
De tahchin, een van de typisch Iraanse gerechten op basis van vlees of vis, rijst en saffraan
En als mijn maag eenmaal vol is, breekt het meest verwachte moment aan: ik ga naar de laatste bocht van de route door deze fascinerende stad. genieten de meest gefotografeerde postzegel. Van de meest gerespecteerde. Van die afbeelding die voor een groot deel Shiraz vertegenwoordigt: de wintergebedsruimte van Masjed-e Nasir Al Molk , in de volksmond 'De Roze Moskee'.
Zie de weerspiegeling van de glas-in-loodramen in de prachtige Perzische tapijtvloer Het is zonder twijfel een van de momenten waarvan ik heb gedroomd sinds ik voet op Iraanse bodem zette.
En hier, vanuit een van de hoeken van deze tempel gebouwd in de 19e eeuw, maak ik de balans op van de dag. Moskeeën, literatuur, bazaars, wijnen, parken, geschiedenis... De perfecte vervoeging van verleden en heden heeft me een zeer authentieke stad getoond.
Shiraz is zonder twijfel Iran in een zuivere staat.
'De Roze Moskee', een van de meest gefotografeerde beelden van de stad