De cartografie is grillig. Voordat we toegang hadden tot satellietbeelden, de tekening van de kusten en de ligging van de eilanden werd opgericht vanaf waarnemingen die de matrozen maakten van hun schepen.
Eeuwenlang, in de afgelegen driehoek gevormd door Brittannië, IJsland Y Noorwegen, de zeevaarders berichtten over verschillende landmassa's die tot ver in de 17e eeuw op de kaarten verschenen met de namen -vandaag vergeten- van Frieslandia, Ikaria of Eastlandia. Toen later werd vastgesteld dat ze niet bestonden - soms was het de kustlijn van Schotland, andere het profiel van de Shetlands en vaak een wolk die zijn silhouet verwarde met dat van een klif -, werden ze gedoopt als "De denkbeeldige eilanden van de Noord-Atlantische Oceaan".
Scenario dat de "postboderoute" kruist naar de stad Gásadalur.
Tegenwoordig weten we dat veel van deze waarnemingen overeenkwamen met een van de achttien eilanden die deel uitmaken van de Faeröer-archipel en als je ze vanuit het vliegtuigraam ziet als zwart-groene klauwen in het midden van het oneindige blauw, is het niet moeilijk om ze te zien als het product van de verbeelding van een of andere ontdekkingsreiziger uit het verleden.
Gehuld in een oude mist, met duizenden waterlopen die de duisternis van de rotsen doen schijnen, met het schuim van de Atlantische Oceaan spettert met kracht de drakenhuid van zijn smaragdgroene weiden, zo ontvangen ze ons denkbeeldige eilanden.
Tot een paar jaar geleden, al in de dagen van Google Maps, de Faeröer bleven cyber afgesneden van de wereld. Om in 2016 de aandacht te trekken van de internetgigant, de jonge Durita Dahl Andreassen hij was het eens met een lokale boer en paste de camera's aan die Google in hun auto's op de rug van schapen plaatst.
Het gekozen medium was niet onredelijk als men bedenkt dat op de Faeröer schapen bijna het dubbele van het aantal mensen. Tachtigduizend schapen tegen vijftigduizend mensen. Sporen van de unieke campagne zijn nog steeds te zien op YouTube.
Tindhólmur-eilandje in de Sorvágsfjordur-fjord, op het eiland Vágar.
Halverwege tussen moderniteit en traditie maken de Faeröer deze eclectische combinatie is zijn handelsmerk. Zo begreep de chef het Poul Andrias Ziska , chef de cuisine restaurant koks , die op 29-jarige leeftijd al twee keer is geëerd met de beroemde Michelin ster.
We ontmoeten hem aan de oever van een grijs meer midden in de bergen. Ziska haalt ons daar op met haar Land Rover om ons langs een hobbelig geitenpad te brengen – met onze auto hadden we het niet gehaald – totdat een eenzame houten hut die we maar langzaam herkenden als het pand van het restaurant. De paar tafels zijn verdeeld in drie kleine kamers met lage plafonds s door wiens ramen je het scherpe landschap van de eilanden kunt zien.
Alle diners komen hier op dezelfde manier aan. Koks heeft een capaciteit van 26 personen en heeft ervoor gekozen om zich te specialiseren in streekproducten. Zo staat op het menu de algen en grassen van het gebied zijn vermengd met kabeljauw, lamskop, walvishart en zo'n 300 jaar oude schelpdieren dat niemand er ooit aan had gedacht om het als voedsel te gebruiken.
Tot achttien creaties die de tradities van het eiland moderniseren, passeren de tafel vergezeld van de beste wijnen. diner duurt een tijdje meer dan vier uur die tussen vliegen onontgonnen smaken en de zorgvuldige uitleg? waarmee het keukenteam elk gerecht begeleidt.
Dankzij initiatieven als Ziska's zijn de Faeröer op de kaart gezet als een bestemming die meer biedt dan alleen buitengewone landschappen. Langzaam De Faeröerse jeugd is in staat een toekomst in deze landen te projecteren.
Een van de 18 gerechten waaruit het Koks-menu bestaat.
“Bijna alle jongeren gaan wel eens in het buitenland studeren”, legt de chef uit. “Al mijn vrienden zijn nu in Kopenhagen of andere Europese steden, maar in tegenstelling tot een paar jaar geleden, iedereen zonder uitzondering denkt eraan terug te komen”.
Dit fenomeen speelt niet alleen in de keuken. Een paar jaar geleden begon het een soort vernieuwing van de lokale cultuur toont de Faeröer als een geweldige plek om te settelen. En altijd gebaseerd op dezelfde formule van red de geest van tradities om het te combineren met nieuwe looks. Zo legt de gids het ons uit Elin Hentz , met wie we doorlopen Tórshavn, de hoofdstad van de eilanden, vernoemd naar Thor, de Noorse god van de donder.
In stijl, traditionele kleding vindt een nieuwe route hand in hand met bedrijven zoals Guðrun & Guðrun , die is voorgesteld herinterpreteer de gebruikelijke truien, gemaakt met een van de beste wol ter wereld, met nieuwe kleuren en ontwerpen.
Hetzelfde gebeurt met muziek, waar een reeks van singer-songwriters die, met verschillende ritmes en stijlen –van de indiefolk van Marius Ziska naar het vikingmetaal van Tyr –, ze redden en vernieuwen de verzen van de oude ballads en de daden die worden verteld in de Saga van de Faeröer.
“In een wereld waarin lokale identiteiten steeds sneller versmelten in het magma van globalisering, een plek met zo’n diepgewortelde traditie en gewoonten heeft veel te bieden”, merkt Elin op.
Gudrun & Gudrun-winkel in Tórshavn, beroemd om zijn trendy wollen truien.
Met een negatief werkloosheidscijfer toegevoegd aan de economische boom en de toerismeboom, De Faeröer ontpoppen zich als een ideaal gebied om projecten te starten of een gezin te stichten buiten de spanningen die zich in de rest van de wereld lijken te vermenigvuldigen.
Het enige probleem is dat woningen zijn schaars. De meeste huizen ze zijn eigendom van en worden bewoond door hun eigenaren. De regering heeft al gereageerd door het bevorderen van de bouw van huurwoningen maar voorlopig zijn ze niet genoeg en is de prijs nog steeds erg hoog.
Er wordt geloofd dat de eerste bewoners van de eilanden waren de Ierse monniken die in de 7e eeuw arriveerden en dat ze hun rode haar aan de bevolking hebben nagelaten. Later, in de negende eeuw, verscheen de Vikingen die hun blonde haar als visitekaartje achterlieten. Eindelijk, in de middeleeuwen, de piraten met een donkere huidskleur dat voltooide de rassenvermenging waarmee de bezoeker zich vandaag de dag bevindt.
Ze rusten in de haven de boten waarmee vroeger de vissers gingen vissen. Ze zijn mooi maar klein, en met een heel laag vrijboord. “Visser zijn was een heel gevaarlijk beroep. Onze mannen stierven als vliegen', zegt Elin. Tegenwoordig worden ze gebruikt voor roeiwedstrijden die een nationale sport zijn geworden.
Traditionele huizen in Tinganes, de oude stad van de hoofdstad Tórshavn.
Naast de enclave van het huidige parlement – een traditioneel gebouw van rood hout, witte ramen en grasdaken – staat de rots van Tinganes, dat diende als ontmoetingsplaats voor de oude hoofden van de Viking-families die elkaar daar ontmoetten om conflicten op te lossen en te beraadslagen over de eerste codes van coëxistentie in wat, volgens sommigen, Het was het eerste parlement in Europa.
Slenterend door de kleine winkelstraatjes van het stadje stoppen we bij De schijfwinkel tutl om uit de mond van een van zijn gezinsleden te horen geschiedenis van de Faeröerse muziek, we probeerden de beroemde banketbakkerij Panama Café en we bladeren in een bedrijf dat biedt gebreide truien en walvismessen; ja, er wordt nog steeds met een mes op ze gejaagd in een praktijk die sterk in twijfel wordt getrokken door milieubewegingen.
Het is zonnig, het is zomer en we hebben twintig uur licht tegen vier uur duisternis. In de winter is de verhouding omgekeerd. "Het is een tijd om tot jezelf te komen, te reflecteren en bij je dierbaren te zijn. De meesten van ons Faeröers missen het als we een winter van huis moeten zijn”, bekent Elin.
Op zondagochtend ontmoet Joannes Patursson ons om Kerk van Kirkjubøur. Het was de eerste die op de eilanden werd gebouwd, in de 11e eeuw, maar door opeenvolgende restauraties heeft het een veel eigentijdser stempel gekregen. De muren, meer dan een meter breed, bewaren echter nog steeds het gat waardoor ooit de communie aan melaatsen werd gegeven. Aan zijn zijde rust de ruïnes van de kathedraal van Sint Magnus, Hoewel het veel ouder lijkt, werd het twee eeuwen later gebouwd.
Joannes Patursson, eigenaar van de historische boerderij Kirkjubour, in traditionele klederdracht.
Het eerste wat we vinden als we aankomen is de stenen grafstenen bij de deur. De helft van degenen die daar begraven zijn, heeft een achternaam met onze gastheer. Joannes Patursson is de 17e generatie boeren op deze gronden En hij heeft zijn eigen versie van het verhaal. “Na de Ierse monniken, Gaelic asceten, kwamen de Vikingkolonisten en toen, in de elfde eeuw, de katholieke priesters. In feite zijn de confrontaties die worden verteld in de Faereyinga Saga , de Saga van de Faeröer, tussen heidense vikingen en bekeerlingen tot het katholicisme -met Sigmundur Brestison tegen het hoofd – dat hadden ze net zo goed kunnen zijn tussen Keltische monniken en rooms-katholieken. Patursson vertelt het ons.
Geschreven in de 13e eeuw door een anonieme auteur en beschouwd als een van de pijlers van de Faeröerse identiteit, de Saga vertelt over de annexatie van de archipel bij het koninkrijk Noorwegen en de bekering tot het christendom. In ieder geval, sinds de hervorming van de vijftiende eeuw, de meerderheid van de bevolking verklaart zich luthers.
De Kirkjubour-kerk, gewijd aan de heilige Olaf, blijft de missen opdragen. Gaat over de enige kerk die de traditie van zingen zonder instrumenten nog in stand houdt –alle anderen hebben het orgel ongeveer honderd jaar geleden in hun liturgie opgenomen– en het maakt niet uit of je geen woord verstaat, zegt de pastoor: de hymnen en de voorouderlijke cadans van de liederen voeren ons naar een verre tijd. Tijdens de viering, wanneer het tijd is om op te staan, zie je door de ramen de golven van de Atlantische Oceaan tegen de zwarte en rotsachtige kustlijn slaan.
Hutten in het dorp Kirkjubour, een van de vroegste nederzettingen in de archipel, op de zuidpunt van Streymoy Island.
Aan het einde van de dienst nodigt Patursson ons uit voor thee bij het ouderlijk huis. De eetkamer ziet eruit als iets uit een 18e-eeuws Deens schilderij. Het ruikt naar hout en versgebakken koekjes.
Eeuwenlang was er praktisch geen handel op de eilanden en elk zorgde voor zijn eigen levensonderhoud. Dan niemand woonde in Tórshavn en het land dat de stad nu inneemt, maakte deel uit van de Patursson-boerderij. Toen het Deense monopolie op de archipel in 1856 werd opgeheven, reisde de betovergrootvader van Joannes naar Noorwegen om te studeren en koopman te worden.
Rondom de gemoderniseerde boerderijen ontstonden de eerste steden. De Patursson is stil tussen zijn gebouwen behoudt het de originele structuur van een Viking-huis. uitgedrukt de 'rookkamer', was de enige kamer die in de winter warm werd gehouden, en diende als een toevluchtsoord voor het hele gezin. Ginder Alle taken zijn uitgevoerd van het kaarden van de wol tot het schoonmaken van de vissen, en de dieren leefden samen met de mensen. De bedden waren als een meter lange houten banken waarop de bewoners niet volledig konden gaan liggen.
Wat doet een lama op het eiland Nólsoy?
Er zijn geen bomen in de geografie van de Faeröer, dus het hout waarmee de huizen werden gebouwd, wisten ze uit de zee te halen. In de 'rookkamer' is een van de balken vierkant, een andere behoorde tot een scheepsmast en de derde lijkt deel uit te maken van een soort meubelstuk. De markeringen van twee touwen doen vermoeden dat daar ooit de touwen van een schommel hebben gehangen.
"De verschillende generaties woonden hier en je moest de kleintjes zo goed mogelijk vermaken", lacht Patturson. En wat is er in de Faeröerse traditie behalve koken, muziek, vissers en boeren? Verhalen. Veel verhalen.
Rani Nolsøe vertelt ons over de zeehondenvrouw die gek werd van woede toen een in de steek gelaten visser haar man en kinderen doodde; en van de trollen die naar hun dorp kwamen dertien dagen na Kerstmis totdat een vrouw genaamd Gydja hen voor altijd verdreef. spreekt tot ons van de reus en de heks dat ze veranderden in basaltkliffen toen ze probeerden de Faeröer naar IJsland te brengen; en van de verborgen mensen die in de stenen leven, daarom durft niemand bepaalde rotsen van hun site te verplaatsen, ongeacht hoeveel dat betekent dat paden moeten worden omgeleid of de nederzetting die voor een huis is bedoeld, moet worden verplaatst. Er is een rots die wordt bewoond door verborgen mensen op ongeveer twintig meter van Rani's huis en als kind hebben zijn ouders hem geleerd er niet in de buurt te spelen. "Verborgen mensen kunnen mensen helpen, maar ze zijn erg prikkelbaar en er moeten bepaalde regels worden nageleefd, zoals het woord mes niet noemen in hun aanwezigheid", waarborgt. "Zelfs vandaag, als ik 's nachts terugkom, vermijd ik om in de buurt van die steen te komen."
Een van de mooiste paden in de archipel leidt naar de vuurtoren van Kallur, op het eiland Kalsoy.
Onderweg naar de vuurtoren op het eiland Kalsoy, Gelegen op de top van een heuvel, smelten de wolken samen met de mist die de kliffen omhult en van tijd tot tijd strijken een paar druppels regen over ons gezicht. Het hondsdolle groen van het gras wuift in de zilte wind die van de oceaan waait. We stoppen bij de overblijfselen van een stenen constructie die werd gebruikt om turf te drogen dat, bij gebrek aan hout, de kachels van de huizen voedde.
Rani vraagt ons om stilte om te luisteren naar wat hij de . noemt "diamant geluid" Het gaat over hartslag van de wereld – de wind, de vogels, de regen en de golven – wanneer geen menselijke interactie het vervuilt. "Wat je hoort is hetzelfde waar de Viking-boer en de Keltische herder naar luisterden als ze hier zaten te rusten”, Rani beweert met zo'n transcendente toon dat we, beter dan welke verklaring dan ook, het respect begrijpen dat deze man voelt voor alles om hem heen.
Wandelaar op de historische site van Kirkjubour.
Er is een oude Faeröerse dans, die tot op de dag van vandaag wordt beoefend, waarin de deelnemers verbinden armen in een ketting en bewegen in cirkels op het geluid van een gezang zonder instrumenten dat de teksten reproduceert van de oude ballads die eeuwenlang mondeling van generatie op generatie werden overgedragen. Toen ze ze eindelijk op papier zetten, in de 19e eeuw, kwamen ze samen ongeveer tachtigduizend verzen. Rani herinnert zich nog dat haar grootvader ze zong terwijl ze samen het visgerei uit de knoop haalden. Zo leerde hij de tradities van zijn volk kennen. De dans bestaat uit het herhalen van de verzen en meegesleept worden door dat hypnotiserende ritme totdat een staat van absolute aanwezigheid bereiken, zonder ruimte of tijd, die de essentie vormt van wat moet worden begrepen als het Faeröerse karakter moet worden begrepen.
Zittend op de richel van een scherpe klif, met de dramatische branding op de achtergrond, waren we een tijdje stil, luisteren naar het "geluid van de diamant", misschien wel de best bewaarde schat van deze denkbeeldige eilanden.
HOE KRIJG JE
Atlantic Airways
Faeröerse luchtvaartmaatschappij rechtstreeks vliegen van Barcelona Y Palma de Mallorca tussen mei en augustus. De vlucht duurt iets meer dan drie en een half uur en de prijs is ongeveer 500 euro, heen en terug. De rest van het jaar stopt de route in Kopenhagen.
Poul Andrias Ziska, de jonge chef van Koks.
ROND KOMEN
62oN / bilimport
Ondanks de regelmatige dienst van veerboten en helikopters tussen eilanden en de beknoptheid van de afstanden -als je niet verdwaalt, is het zeldzaam dat je meer dan twee uur rijdt-, Het hebben van een eigen auto is essentieel. Met uitzondering van de meest afgelegen eilanden (Mykines, Sandoy of Suðuroy), de meeste zijn verbonden door bruggen en tunnels, waarvan twee onder water, de enige waarvoor u moet betalen (14 euro per enkele reis of een vast tarief van 40 euro).
WAAR TE SLAPEN?
Met een toeristische infrastructuur die nog in de kinderschoenen staat, hoe verder we van Tórshavn komen, hoe moeilijker het zal zijn om een hotel of restaurant te vinden. Overweeg de mogelijkheid om in privéwoningen te verblijven via de VVV.
Føroyar (Torshavn)
Conferentie hotel omgeving, panoramisch uitzicht over de baai en 129 stille kamers om met de engeltjes te dromen.
Havgrim Seaside Hotel (Torshavn)
romantisch villa uit het midden van de 20e eeuw dat uitkijkt over de zee.
Pension Hugo (Sorvagur)
vier stijlvolle kamers met vintage esthetiek en uitzicht op zee, zeer dicht bij de luchthaven en de veerboten naar Mykines. Het restaurant, dat functioneert als een sociaal centrum, biedt slechts een paar gerechten, maar ze zijn heerlijk.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
gezinspensioen een stap verwijderd van de Múlafossur-watervallen. Een unieke plek om al het andere te vergeten.
Op het eiland Eysturoy organiseren ze privédiners met bezoekers.
Guesthouse Gjaargardur (Gjógv)
Met zijn veendak en houten interieur staat het bekend om zijn programma van culturele activiteiten, de kwaliteit van het eten en het charisma van de eigenaren. Vanaf hier starten verschillende wandelroutes.
Stora Dimun-boerderij
Eva úr Dímun en Jógvan Jón stellen voor om met hen mee te gaan een paar dagen op dit eiland van 2 vierkante kilometer die alleen per helikopter te bereiken is.
WAAR TE ETEN
In de Faeröer is uit eten gaan altijd als een excentriciteit gezien, dus verwacht niet te veel aanbod als je de hoofdstad verlaat.
koks (menu, 228 euro)
Tartaar van kabeljauw met groene aardbeien en roomkaas, gefermenteerd lamsvet op crackers met gedroogde vis, lamsworst op een bedje van korstmos... En vier uur onbeschrijfelijke ervaring.
Arstova (Torshavn, 100 euro)
Ze hebben er een lam recept Ze hebben zeven uur nodig om zich voor te bereiden.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Tapas-achtige visgerechten en een exquise soep op basis van kabeljauwkoppen.
Raest (Torshavn)
Gespecialiseerd in traditioneel gefermenteerd
Heimablidni (diners bij particulieren)
Zoals op de boerderij van Anna en Óli Rubeksen in Velbastaður of op de Patursson's, in de historische plaats Kirkjubøur. Tussen de 35 en 100 euro per persoon.
ABONNEER HIER op onze nieuwsbrief en ontvang al het nieuws van Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Zeilboot voor anker in de Sorvagsfjordur-fjord, ten westen van het eiland Vágar.