Een lage tafel tussen de duinen, omringd door lantaarns en flikkerende kaarsen; een glas gladde pinot noir en het witte zand van een rustig Tanzaniaans strand onder je voeten. is mijn eerste internationale reis sinds de pandemie, en ik voel me sereen en ontspannen . Het is alsof de afgelopen twee jaar niet zijn gebeurd: alles ademt een sfeer van rust en vrijheid uit, van het geluid van de oceaan tot de verre gloed van de sterren.
In zekere zin is deze retraite in Zanzibar, het semi-autonome eiland voor de kust van Tanzania , heeft plaatsgevonden dankzij de pandemie. Toen Susan Neva, die mijn reis met het Amerikaanse bedrijf Alluring Africa organiseerde, zich realiseerde dat er slechts twee keer per week rechtstreekse vluchten zijn vanuit mijn woonland, India, stelde ze voor om naar dit eiland te vliegen en een paar extra nachten door te brengen voordat ik aan mijn safari route.
Volgens Susan biedt Tanzania gemakkelijke toegang tot een ongelooflijke verscheidenheid aan landschappen. Als ik gebruik zou maken van de omstandigheden en de schoonheid van Afrikaanse stranden aan het reisschema zou toevoegen, zou mijn reis van voortreffelijk naar emblematisch gaan. Blijkt dat ik mezelf niet alleen het gedoe van een tussenstop van twintig uur heb bespaard: de meeste safarireizigers bezoeken Zanzibar als laatste om te ontspannen voordat ze naar huis gaan , maar ik had net het tegenovergestelde nodig. Tussen de zachte golven en de wind, en bijna zonder het te beseffen, ben ik verlost van de constante buzz die het leven in de stad vergezelt en kon ik op een veel vollere manier genieten van de natuur.
Een dhow op het strand van Zanzibar. Deze boten zijn meestal gemaakt van een enkele, gigantische boomstam.
Het huis der wonderen in Stone Town. Gebouwd in 1883, was het het eerste liftgebouw in Oost-Afrika.
DE STAD VAN STEEN KENNEN
intrigeerde me Stone Town, de stenen stad Zanzibar , met zijn gebeeldhouwde deuren, kruidenbazaars en historische kerk gebouwd op wat ooit de grootste slavenmarkt in Oost-Afrika was; dus voor de eerste dag van mijn verblijf had Susan me klaargemaakt met een deskundige gids van ZanTours, Muhammad Hamiz, voordat ze naar het hotel aan de andere kant van het eiland ging.
Mohammed, Zanzibari en voormalig leraar natuurkunde, Hij is al meer dan vijftien jaar reisleider. Zoals alle Tanzanianen die ik heb ontmoet, is hij hoffelijk en gemakkelijk in de omgang. Hoewel we maar een paar uur hadden, wilde hij de plek graag zien, dus nam hij me mee voor een wandeling om de geschiedenis en cultuur op te snuiven.
Hij liet me de vervallen maar niet minder indrukwekkende koraalstenen gebouwen zien waardoor dit Swahili-handelscentrum op de lijst stond? de UNESCO Werelderfgoedlijst, en hij vond het niet erg om te stoppen zodat ze de geur van vanille en kruidnagel in de winkels kon opsnuiven en... de smaak van lokale gekruide koffie en sambusa (gefrituurd deeg gevuld met pittig vlees) tijdens zonsondergang bij Forodhani Gardens, met uitzicht op de oceaan. Ik was net in Tanzania geland, maar dankzij Mohammed Ik voelde me al thuis.
DROOMACCOMMODATIES
Matemwe Lodge ligt op een klif die boven het hypnotiserende blauw van een koraalriflagune uitsteekt en heeft alles waar het safaribedrijf van Asilia Africa bekend om staat: grote suites op afgelegen locaties met adembenemende uitzichten. Susan had deze Tanzaniaanse hotelketen aanbevolen voor mijn safariverblijven in? zijn exclusieve accommodaties, zijn team van luxe gidsen en zijn investering in de lokale gemeenschap en het behoud van het natuurgebied.
Reizen in november, in het laagseizoen, maakte het gemakkelijker om deze intieme verblijven te krijgen, gezien de boekingsboom; en dat is het Na de pandemie begon een groot aantal reizigers aan die reizen die moesten worden uitgesteld, en vele anderen hebben het verlangen naar nieuwe horizonten omarmd. Er zijn veel dingen te doen in deze plaats, zoals de wandeling onder begeleiding van Ibrahim, een Tanzaniaan die al tien jaar in de lodge werkt en die voor mij begeleidt en vertaalt in de nabijgelegen stad en op de visafslag.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met zoveel plezier van de uren in het hotel heb genoten, terwijl ik dobberde in het zwembad van mijn chalet de sterren naar buiten heb zien komen, de lokale delicatessen heb geproefd, waaronder Swahili donuts, vergelijkbaar met koekjes, en genietend vanuit de hangmat van het uitzicht op de elegante dhow die zeilen terwijl de vissers over de oceaan lopen bij eb: bijna een kilometer zonder dat ze onder water staan, een heel treffend beeld.
Een gebouw aan het strand in Zanzibar Town.
HET HART VAN DE SERENGUETI
In Susan's woorden, de snelste manier om vanuit Zanzibar naar de Serengeti te komen is: met een paar chartervluchten, meer dan drie uur, over Arusha (thuisbasis van de mystieke berg Kilimanjaro en toegangspoort tot de safariparken in het noorden van Tanzania).
Hoe dan ook, niet in de bestemming waar ik aan denk terwijl ik de spectaculaire landschappen observeer die zich onder het vliegtuig ontvouwen : Kleine smaragdgroene eilanden paraderen voor mijn ogen tegen het levendige blauw van de Indische Oceaan en veranderen in donkergroene vlaktes die worden overschaduwd door verspreide wolken, gevolgd door indrukwekkende bergen die in een weelderige vallei storten.
De pilootpunten de ngorongoro krater, een uitgestrekte en bloeiende vulkanische caldera die bekend staat als de Afrikaanse Tuin van Eden, die ik later zal bezoeken, en de aardse bruintinten van de Olduvai-kloof, waar de oudste sporen van menselijke activiteit ter wereld worden gevonden. Het is opwindend om vanuit vogelperspectief een land van zo'n oudheid en diversiteit te aanschouwen en het te zien op een manier die onze voorouders nooit zouden hebben kunnen zien.
Interieur van een van de kamers van de Matemwe Lodge, Zanzibar.
Gast rust in een hangmat bij de Matemwe Lodge.
De Centrale Serengeti is een land van legendes , bekend om zijn plotselinge waarnemingen van dieren en voor het hosten van het grootste aantal kampen, en dus jeeps, in Tanzania. Ik kom aan op het kleine vliegveld van Seronera, in het Serengeti National Park, en ik word begroet door de stralende Daniel Clement, mijn Tanzaniaanse safarigids en kampchauffeur Namiri-vlaktes van Asilia.
HET BELANG VAN EEN GOEDE GIDS
Terwijl ik me neerzet in de open Land Cruiser, wijst Daniel naar me. wat warme Maasai dekens, een vliegenmepper en een Asilia parka in het geval van seizoensgebonden buien, en hij vertelt me dat er bier in de koelkast staat dat ik kan drinken terwijl hij wat boodschappen doet op de luchthaven. De bieren hebben een aantal prachtig gekozen namen: Safari, Serengeti en Kilimanjaro. "Als je de Kilimanjaro niet kunt beklimmen, drink je hem op" Daniël grapt. Het bier heeft in ieder geval precies de juiste hoeveelheid zoetheid.
Het is opwindend om vanuit vogelperspectief een land van zo'n oudheid en diversiteit te aanschouwen en het te zien op een manier die onze voorouders nooit zouden hebben kunnen zien.
Namiri Plains ze zijn bijna twee uur van het vliegveld, dus Daniel stelt voor om onderweg een safari te maken om de middag niet te verspillen. Hij vraagt me wat ik wil zien en ik laat hem de lijst met essentiële dingen zien die mijn achtjarige neefje voor me heeft voorbereid, en hij houdt het in gedachten tijdens mijn verblijf.
Termietenheuvels staan hoog op de lijst en torenen ver boven mijn lengte van anderhalve meter uit, dus Daniel biedt aan om een korte video op mijn telefoon te maken. Vanuit die hoek kun je in de opname bewonderen het netwerk van tunnels die de luchtstroom naar de ondergrondse kamer regelen, waar de koningin zich in het zweet breekt en meer dan 20.000 eieren per dag legt.
Een rit door de vlaktes van Namiri.
Een leeuw overziet de omgeving in Serengeti National Park.
EEN TOTALE ONDERDOMPELING IN HET WILDLIFE
In een paar uur zie ik meer dieren in het wild dan in elke andere safari die ik in India heb gedaan . Met de jeep voor mezelf en Daniel als mijn gids, voelt het als een VIP-toegangservaring. De details van het landschap dat Daniel aanwijst zijn magnifiek: de buizerds (de grootste van Afrika) kruipen in hun nesten in de bomen; een mannelijke struisvogel vertoont een dieprode tint om aan te geven dat het klaar is om zich voort te planten; de fluitende doorn onthult zijn gezwollen stekels en de nectar van zijn bladeren, die de mieren uitnodigt om zich erin te nestelen en het te beschermen tegen hongerige dieren; een vuurhagedis heft zijn kop op om de toestemming van een vrouw te vragen om te paren; de hyena's, altijd zo theatraal, hurken neer, klaar om te vechten.
We sluiten ons aan bij een groep van vijf jeeps rond vier leeuwinnen die hijgen in de hitte, elk van tijd tot tijd van plaats wisselend, zodat iedereen van de foto kan genieten. Alleen al daarvoor zou het de reis waard zijn, maar we zijn nog maar net begonnen.
Namiri Plains bevindt zich in Soit Le Motonyi , in het oostelijke deel van de Serengeti. De regio was twintig jaar gesloten, tot 2014, om de cheetah-populatie te vergroten, en dit kamp was het eerste dat het openstelde voor reizigers, nadat het samenwerkte met het Serengeti Cheetah Project als een natuurbehoudsinitiatief.
Omdat het kamp zo geïsoleerd is, kun je genieten van intieme en spectaculaire uitzichten zonder een greintje luxe te verliezen, met een spa, een buitenzwembad naast een bibliotheek waarin het wordt tentoongesteld de schedel van de legendarische leeuw Bob en elegante tentsuites met een ligbad met uitzicht op de jungle. Het is het paradijs van safari's.
De Namiri Plains-bar, waar gasten elke avond samenkomen.
DE TANZANIA SAVANNAH
De Serengeti-graslanden zijn uitgestrekte, wijd open vlaktes, hun vlakke contouren onderbroken door acaciabomen, termietenheuvels en hier en daar verspreide rotspartijen. een landschap van een wilde schoonheid die een vreemde rust uitstraalt, met zijn okerkleurige leeuwen en verborgen cheeta's tussen de gouden grassprieten van laag gras, wolken die verrassende figuren aan de lucht vormen en een eeuwigdurend regengordijn aan de horizon.
Met zijn titanische proporties is de savanne gemaakt om groots te dromen en je vrij te voelen. Na meer dan een jaar bijna altijd achter een bureau te hebben gezeten, realiseer ik me hoeveel ik deze plekken heb gemist, de behoefte waarmee ik drink van de vurige zonsopgangen als we met de auto op pad gaan en de weelde van het leven in de omgeving.
asilia heeft een streng trainingsprogramma voor gidsen, verder dan Daniel's toerismediploma, waarvan een deel bestaat uit gidsen die tussen kampen roteren om hun kennis te verbreden. Daniel, die acht jaar als gids heeft gewerkt, waarvan twee bij Asilia in de noordelijke Serengeti, is pas zes maanden in de Namiri-vlaktes, maar hij kent al de beste plekken.
We zijn vaak de enigen die een waarneming bijwonen, een ervaring die nog spannender wordt door in een open Land Cruiser te zijn. Er is iets bijzonders aan de stille uitwisseling van blikken met een dier, een vleugje van zijn gemoedstoestand en persoonlijkheid, een vonk van verbinding die meestal alleen met een mens wordt ervaren. Even lijkt de tijd te vertragen en wordt een diepe verbondenheid met de natuur gevoeld.
Na meer dan een jaar bijna altijd achter een bureau te hebben gezeten, realiseer ik me hoeveel ik deze plekken heb gemist, de behoefte waarmee ik drink van de vurige zonsopgangen als we met de auto op pad gaan en de weelde van het leven in de omgeving.
ONVERGETELIJKE BEZIENSWAARDIGHEDEN
Hoewel Daniël waarschuwt dat Een olifant door de most gaan kan vluchtig en agressief zijn, het is een geweldige ervaring om er een te vinden op een rustig moment: zijn lange wimpers staren ons aan, maar het is zo slaperig dat hij zijn gewicht nauwelijks tegen een boom kan dragen.
Op een andere ochtend zijn we de enige getuigen van een cheeta die met succes een gazelle neerhaalt. Verdwaald in de hypnotiserende schoonheid van haar bewegingen, ben ik nog meer onder de indruk als Daniel me dat vertelt Cheetah-vrouwtjes zijn solitair en hebben grotere territoria dan mannen.
Hoewel ze het snelste landdier zijn, is hun snelheid explosief en het energieverbruik maakt ze kwetsbaar voor andere roofdieren, dus ze moeten snel eten en ontsnappen. Er zijn minder dan 7.100 wilde exemplaren over; het is bijna onmogelijk om ze in gevangenschap te kweken en nu zijn het praktisch klonen zonder genetische diversiteit. Het is verontrustend om te bedenken dat een schepsel met zo'n bochtige genade kwetsbaar is voor uitsterven.
Deze intieme toegang tot de natuur is surrealistisch, en de ochtend besluit Daniel om door het centrum van de Serengeti te rijden naar de Dunia Kamp uit Azië Op dat moment heb ik het gevoel dat mijn ogen volledig zijn geopend. De komende uren zijn we de enige mensen die getuige zijn van de leeuwinnen die hun welpen verwennen. te midden van een orkest van geërgerde moederlijke grunts en hongerige miauwen.
Volgens Daniël, de fauna is gewend aan de jeep, omdat de moeders niet gestoord worden als ze ze zien en dus ook de jongen niet. Het voertuig is ons veilige gedrag; het maskeert de dreiging van onze onbekende geuren, en alles is in orde zolang we geen plotselinge bewegingen of harde geluiden maken. Toch is het overweldigend, vooral wanneer een leeuwin besluit naast de te gaan liggen jeepbijna aan onze voeten.
Daniel legt een theedoek op de armleuning en opent bakjes met heerlijke salades, quiches, muffins, eieren, worstjes en spekjes en zet heerlijke Tanzaniaanse koffie. Ten slotte vallen de twee mannetjes lui in de schaduw van onze jeep, die plotseling in het midden van het peloton staat. Het is een moment van onmogelijke harmonie, zelfs gezellig, een surrealistisch en onvergetelijk ontbijt.
Cheetah-waarneming tijdens een safari in Namiri.
NGORONGORO VERKENNEN
De reis naar het elegante Dunia Camp zou de moeite waard zijn geweest om te zien het eerste door vrouwen geleide kamp op het continent (waar ze me verwelkomen met de beste liedjes en dansen van de hele reis) en voor het waarderen van hun bos vol nijlpaarden, giraffen en impala's, vooral als we de eerste honderden bijna twee miljoen gnoes en zebra's naar het zuiden door het Serengeti-ecosysteem, na het regenseizoen. Het is de grootste ongestoorde migratie van dieren ter wereld en het is indrukwekkend om te zien, al is het maar een voorproefje van het evenement.
De gnoes, met bruine vacht die blauwe reflecties afgeven, bewegen onstuitbaar als de wind over de vlaktes: Hun luide balken worden vermengd met het hoge gehinnik van de al even schichtige zebra's, die steeds bewegende tapijten van strepen vormen. Als we teruggaan naar het kamp voor mijn laatste bush-tv (cocktails bij het kampvuur met andere gasten), weet ik dat ik me maanden later, als ik thuiskom, nog steeds zal afvragen welke wonderen er nu in de Serengeti plaatsvinden.
De Ngorongoro-krater, die ook deel uitmaakt van het Serengeti-ecosysteem en werd bereikt na een vlucht van veertig minuten vanaf de landingsbaan van Seronera, Het is de grootste intacte vulkanische caldera ter wereld. . Het is de grootste van de negen kraters die in de hooglanden zijn gevormd wanneer een vulkaan die zou hebben kunnen wedijveren met de Kilimanjaro het stortte 2,5 miljoen jaar geleden in.
Op de luchthaven van Lake Manyara mijn gids en chauffeur Festo Kiondo, van het kamp De hooglanden, Hij wacht op me in een gesloten Land Cruiser, met ginger ale en snacks klaar voor de rit van twee en een half uur naar het kamp. We stoppen bij het uitkijkpunt van de krater voor een glimp van de weelderige, in wolken gehulde caldera.
Eenmaal in het kamp The Highlands, is safari het laatste waar ik aan denk als ik de geodetische koepel zie met de gezellige houtkachel, de bontdekens en de plexiglazen gevel met uitzicht op de zonsondergang in de bergen. Ik kijk weg van de bezienswaardigheden om te ontdekken dat assistent-hoofdkelner Eric Matiko de beste cocktails maakt, zoals een Highland buttered rum met rooibos en kaneel, die het lichaam verwarmt op kille Highland-avonden.
Zawadi, een van de medewerkers van Dunia Camp, bereidt zich voor om op safari te gaan.
Giraffen in de Serengeti.
Het is essentieel om een ervaren gids te hebben, vooral gezien het aantal jeep Wat zit er in de krater? Festo heeft een diploma in toerisme en heeft negen jaar in zeven nationale parken en het Ngorongoro Conservation Area gewerkt. Hij zoekt onmiddellijk naar strategische posities om de Afrikaanse aninga's en de Grote Ossenpikkers op de ruggen van de verzonken nijlpaarden te observeren, en hij weet een afgelegen hoekje in de drukke picknickplaats voor onze picknick van gebakken kip en rose wijnsalade.
Als enige jeep in een vaste doorgang voor olifanten, beleefden we een ongelooflijk moment waarop een enorm mannetje in zijn geheel een kudde moet aanvallen. Het geluid van de tralies explodeert in de lucht; wanneer een paar jeep Ze stoppen naast ons, ik heb kippenvel . Festus legt ons de situatie uit terwijl het mannetje de matriarch negeert en snuift naar een krols vrouwtje, en wordt vergezeld door een ander kleiner mannetje.
De galm van de barrito's en de spanning tussen de kudde en de mannetjes is overweldigend. Maar vandaag is niet hun dag en na een kwartier vervolgt de kudde zijn weg, terwijl de mannetjes in de aarde scharrelen terwijl een zucht van verlichting door de groep gaat.
DE RIJKE WERELD VAN DE MASAI
De bergen zijn een imposante omgeving voor de rijke fauna. Als we op weg zijn naar de Empakai-krater, minder bezocht, om een excursie te maken, kijk ik omhoog en zie een jakhals op een klif; Hij is geen grote kat, maar zijn pose heeft een subtiele majesteit als een cumuluswolk zonlicht over zijn vacht werpt en gloeiende reflecties opmerkt.
In de Maasai-taal, ngorongoro is het gerinkel van koebellen, en een kenmerkend schouwspel is dat van de zebra's die naast het vee grazen; ze voelen zich veiliger in de buurt van herders en hebben de neiging om het vee naar de stal te volgen. De Maasai geloven dat hun vee een geschenk van de goden is en geen wilde dieren eten , legt Peter Mwasuni uit, een Maasai-gids uit The Highlands, die in de lodge is sinds de opening in 2016.
Op weg naar Empakai wijst hij op de op twee na hoogste berg van Tanzania, Loolmalasin, de verre door wolken gehulde Kilimanjaro, en ten noordoosten van de rand van Empakai, de actieve vulkaan Ol Doinyo Lengai, de berg van God van de Maasai . Het is de enige vulkaan ter wereld die carbonatietlava spuwt, die snel afkoelt en wit wordt.
Gnoes stormen op de droge grasvlakten aan de westkant van de Ngorongoro Highlands.
Het is een prachtige dag, de lucht is helder en het alkalische meer op de bodem van de Empakai-krater is bezaaid met roze flamingo's. De klim is steil en het tempo traag, maar Peter en de gewapende ranger die ons vergezelt, Alais, vertellen ons over het leven van de Maasai en wijzen smakelijke maar giftige bessen, schuwe blauwe apen en de matapalos die de Maasai als heilig beschouwen.
Als we het midden van de klim bereiken, hebben de koeien de plek die we vrij hebben gelaten naast het meer al ingenomen. De klim naar de krater is ongebruikelijk voor safarigangers, maar het heeft een prachtig landschap en in combinatie met Peter's rondleiding door het Maasai-dorp, met zijn warme bahareque-hutten, biedt de mogelijkheid om een oude stam te zien die leeft met dieren in het wild.
Het is een van die zeldzame reizen geweest waarin weloverwogen plannen nog beter uitpakten dan verwacht, waarin elke dag zo interessant en vrij van complicaties is geweest dat het gevoel er met volle teugen geleefd te hebben, blijft en dat ze herinneringen die zo levendig zijn dat je weet dat je ze in je dromen opnieuw zult bezoeken.
Ik dacht dat de lange rit terug naar het vliegveld triest zou zijn, maar Festo heeft mijn liefde voor muziek vastgelegd. Hij speelt liedjes die hij de laatste tijd leuk vindt tijdens mijn laatste rit door het indrukwekkende landschap, het vertalen van de teksten in het Swahili en praten over de verspreiding van de Zuid-Afrikaanse Amapiaanse muziekbeweging over het hele continent. Het is een van die zeldzame reizen geweest waarbij goed uitgestippelde plannen nog beter uitpakten dan verwacht, waar elke dag was zo interessant en vrij van complicaties dat het gevoel blijft ze in al hun volheid te hebben beleefd , en die herinneringen creëren die zo levendig zijn dat je weet dat je ze in je dromen opnieuw zult bezoeken.
HET MEEST UITSTEKENDE
Dag 3: Na maanden opsluiting, een dag in de hangmat en zwembad in een villa met uitzicht op zee in Matemwe Lodge Het was een volledig herstellende onderdompeling in de natuur.
Dag 4: Wanneer je een chartervlucht van zanzibar naar serengeti Door eeuwenoude en enorm diverse landschappen, door de oceaan, meren, bergen en savanne, is de reis net zo lonend als de bestemming.
Dag 6: Ontbijt met de leeuwen (alleen met de leeuwen) in de Serengeti is het soort geïmproviseerde safari-ervaring dat deels een geschenk uit de jungle is en deels de vaardigheid van een ervaren gids. En wees getuige van de eerste voorhoede van de grote migratie!
Dag 8: Om de enige menselijke getuige te zijn van het verontrustende en opzienbarende woedende getrompetter van een kudde olifanten in de Ngorongoro-krater. Ik krijg er nog steeds kippenvel van!
WAT MAAKTE HET VERSCHIL?
Susan legde me de hele reis stap voor stap uit in haar briefings voor vertrek. Als Afrika-reisspecialist, geboren in Zuid-Afrika en vaak solo-reiziger, had ze het goede gevoel om te anticiperen op eventuele behoeften die zich tijdens een eerste bezoek aan het continent zouden kunnen voordoen. Hij gaf me details over alles, van het vervullen van COVID-19-formaliteiten en het innemen van medicijnen tegen malaria tot het vervoeren van handbagage voor chartervluchten, gekleed in neutrale tinten voor de safari en nog een laatste COVID-19-test in de Serengeti op tijd voor mijn terugvlucht. Ook stonden alle tickets en reisinformatie op de TravKey-app, waar ik zonder dekking toegang toe had. Ik hoefde alleen maar op de aangegeven dag en tijd op het vliegveld te verschijnen.
Dit artikel is gepubliceerd in de internationale editie van januari 2022 van Condé Nast Traveler.