Eerste stop van de definitieve Cubaanse roadtrip: Oud Havana
Cuba het is als een walvis die gestrand is in de tijd. Het maakt indruk en wekt tegelijkertijd een diepe droefheid op. Het grootste van de Caribische eilanden is gekleed in levendige kleuren, grillige gebouwen en aangename mensen om een onzekere toekomst die te lang heeft geduurd te verdoezelen. Daarin ligt de belangrijkste attractie van een land dat eeuwenlange geschiedenis heeft doorstaan, geschreven op afbrokkelende muren en diepe familietradities.
Oude Amerikaanse auto's in alle kleuren rijden langs Havana's Malecón; in Viñales rijden boeren te paard op uitgestrekte tabaksplantages; en een paar jonge mannen in uniform net van school dwalen door de geplaveide straten van Trinidad.
Een enkele momentopname kan de diversiteit aan portretten en landschappen die Oud Havana biedt niet samenvatten
Een enkele momentopname van Cuba kan de diversiteit aan portretten en landschappen die dit pittoreske eiland biedt niet samenvatten. We zijn van plan er doorheen te gaan om zijn rijkdom, zijn warmte, zijn ritme en ook zijn toekomst te tonen.
We kwamen aan Havana 's nachts, dat wil zeggen 's nachts en het bij verrassing willen binnenvallen. Maar we hebben meteen de rook verlaagd. Een paar uur om de luchthaven José Martí te verlaten tussen visa, valutawissel... ze vertellen je dat in deze stad en in dit land stromen de dingen en moeten ze niet worden geforceerd.
Totaal, 20 CUC (Cubaanse valuta gelijk aan de euro, 1 CUC = 1 euro) Ze scheiden ons van Oud Havana? in een taxi die weinig van oud en aantrekkelijk is. We hebben tijd om te reizen in oude ratels en gepatchte amandelbomen. Het is vroeg in de ochtend, maar in de oude wijk van Havana bruist het nog. Het is oktober, het is heet en het leven stopt niet en stopt niet tijdens de drie dagen dat we in de stad zijn.
Oud Havana is een zwerm bestaande uit straten met meer dan 900 historische gebouwen. Je moet er met opgeheven hoofd doorheen lopen om te bewonderen hoe ze zich verschuilen achter het verval van hun façades. echte architecturale pareltjes.
Kleding en vlaggen ophangen in de huizen
Het centrum van Havana is een container van bouwontwerpen en maquettes uit vele tijdperken, een museum op zich. Barok en Art Deco begroeten de reiziger om de hoek.
in plaats van vlaggen er hangen kleren in de huizen, en portretten van Fidel en Che aan de muren alsof ze hun chips wilden bedekken. Het is alsof de gebouwen pokken hebben gehad en in sommige gevallen zelfs besmet zijn gaten veroorzaken in muren die voorheen elegante woningen ondersteunden.
Cadillacs, Chevrolets of Pontiacs namen in de jaren '50 de straten over en zijn er nog steeds. Het grijs van de gebouwen contrasteert met de felle kleuren van deze Amerikaanse auto's die, in plaats van in een museum te staan, het werkinstrument zijn van veel Cubanen. In 1959 kwamen er geen auto's meer Cuba binnen en daarna kwamen alleen voertuigen uit communistische landen binnen zoals Rusland, de beroemde Moskvitch. Er zijn geen alternatieven.
Een westerse auto zoals die wij gebruiken zou maar liefst 100.000 euro kunnen kosten, iets wat onmogelijk is in een land waar het gemiddelde salaris is 25 CUC en degenen die het meest verdienen, de artsen, gaan niet meer dan 50 CUC per maand.
Het bezoek begint op de Plaza de la Catedral
De vindingrijkheid van Cubanen houdt deze relikwieën op wielen echter in leven. Ze zijn allemaal voor 90% aangepast en hebben een vrachtwagenmotor in plaats van de klassieke V8. De airbag, ABS of een andere uitvinding is sciencefiction. Afstappen met een geur van benzine en rook zoals niemand zich herinnert in de 'moderne wereld' is een van de charmes.
Onze tour begint in het Kathedraalplein. Daar is de drukte voelbaar. Ondanks de grootte van het vierkant is het moeilijk om een enkele foto te maken waarop geen levend wezen voorkomt. De arcades beschermen en geven elegantie aan een werk waarvan ze zeggen dat het zwaait op het ritme van de muziek.
We stapten op land dat vroeger een meer was. Waarheid of legende? We weten het niet zeker. Het is een feit dat iemand ons vertelt wanneer we hem vragen naar de El Chorro Alley En waar komt die naam vandaan? Misschien kwam het op dat moment in hem op of was het waar dat we ons op moerassige grond begaven.
De Plaza de la Catedral is de modernste van de vier pleinen die het labyrint van Oud Havana ordenen. Het zit vol met restaurants en bars waar je je dorst kunt lessen en je oren kunt scherpen. Het is niet raadzaam om te goed naar de gevel van de kathedraal te kijken, omdat de barok kan ons in beslag nemen zodanig dat de mojito's voortijdig in werking treden.
La Bodeguita del Medio, de bar die ooit bezocht werd door Salvador Allende, Fidel Castro of Nat King Cole
Van de weinige legendes in deze stad die waar zou kunnen zijn, is degene die dat vertelt De overblijfselen van Christoffel Columbus waren hier, meegenomen uit Santo Domingo, tot 1898, de datum waarop ze naar Sevilla vertrokken. De Rubens en de Murillo die de zijkanten sieren zijn niet zulke maar kopieën, iets dat verre van sjofel lijkt, zegt veel over het Cubaanse karakter en zijn verlangen om niet als minder dan anderen beschouwd te worden.
En aangezien er maar één stap is van het religieuze naar het heidense, vinden we op iets meer dan 100 meter afstand De Bodeguita del Medio , een opgerichte tempel die Hemingway "heiligde" en die vandaag, verre van bohemiens te beschermen, Het is een toevluchtsoord, mobiel in de hand, voor duizenden toeristen per dag. De bar die ze ooit bezochten? Salvador Allende, Fidel Castro of Nat King Cole dorst naar mojito is een toeristische attractie geworden waarvan de drank veel te wensen overlaat. Toch moet je er een oog en oor op houden, zodat niemand zegt dat je niet dezelfde balk hebt aangeraakt waar de grote Amerikaanse schrijver zo vaak in zat.
Met Florida , een bedevaartsoord voor buitenlandse Amerikanen in de jaren dertig om te genieten van een Daiquiri. gelegen waar Obispo Street sterft in Centraal Havana, Hemingway maakte ook deze plek populair die hem doet denken aan een standbeeld dat op de bar leunt.
Maar we keren terug naar de Plaza de la Catedral omdat we vanaf hier het pad volgen dat ons rechtstreeks naar de baai brengt, de Hoofd plein. is de eerste plein dat 500 jaar geleden in Havana werd aangelegd en het werd officieel gedoopt met de achternaam De la Iglesia totdat een gouverneur van de kolonie deze ruimte begon te gebruiken voor militaire manoeuvres. Als we naar beneden kijken, zullen we dat zien en merken de vloer is gemaakt van houten klinkers, iets wat zeldzaam is om te zien.
De Plaza de Armas was de eerste die 500 jaar geleden in Havana werd aangelegd
En je kunt ervan uitgaan dat vanaf het Caribische eiland, Het komt door een excentriciteit. Ze zeggen dat de gouverneur wiens soldaten hier hun praktische oefeningen deden, in de Kasteel van de Royal Force, precies waar het plein eruit ziet, dus zijn vrouw werkte op haar zenuwen telkens als de paarden of de soldaten hun vrolijke oefeningen deden.
Om de dame, de gouverneur en de kapitein van de legers niet te storen, als een goede baas, Hij liet de vloer vervangen door een andere die de hielen van de baby's en de draf van hun paarden dempte en de vrouw kon rustig zijn in haar kamers.
Het plein wordt gedomineerd door een standbeeld van Carlos Manuel Céspedes (niet te verwarren met degene die La Vida Loca zong), authentiek nationale held die de weg vrijmaakte voor Cuba's onafhankelijkheid. Vóór Céspedes was degene die de leiding had Ferdinand VII , en de waarheid is dat alles beter is dan een afbeelding of voetafdruk van de snode Spaanse koning.
Naast het eerder genoemde Castillo de la Real Fuerza is het ook de moeite waard om de Museum van de Stad . Eigenlijk is wat het bevat niet het meest relevante, maar het was de opzichtige residentie van de Captains General en zelfs vandaag de dag is het nog steeds een van de referenties van de Cubaanse barok in steen uit de 18e eeuw.
Kasteel van de Royal Force, op de Plaza de Armas
We zetten de populaire op een rij koopmansstraat tussen ambachtswinkels en musea. Deze autovrije weg staat bekend om zijn esoterische winkels , maar ook voor zijn restaurants en zijn sociale projecten waaronder een naaicoöperatie of een kraaminrichting.
Bijna op de hoek van Obispo Street, nog een van de slagaders die Oud Havana doorsnijdt en vol leven is, kunnen we genieten het model van Oud Havana. Het is een zeer gedetailleerde recreatie van de oude wijk van de stad die ons in één oogopslag in staat stelt om vertrouwd te raken en ons in deze mierenhoop te situeren.
We belanden in de Plein van Sint Franciscus van Assisi , gezichtspunt met uitzicht tot de verbeelding, dat ons meeneemt naar de tijd dat de Spaanse galjoenen aanmeerden het dok dat door de mist te zien is. Gebouwd in de 16e eeuw in de richting van de haven, onderhoudt het vandaag de kerk die het zijn naam geeft en die schittert met pracht samen met sommige koloniale gebouwen die gewaagde felle kleuren dragen die twee tinten groen of roze combineren met blauw. Een kleurrijke, ruime plek die draait om een bron van Italiaanse inspiratie.
Als je je ogen zou sluiten, bijvoorbeeld in Dublin, en ze hier zou openen, zou je weten dat je in het Caribisch gebied bent. Deze schoonheid is doordrenkt met de smaak van die koloniale constructies in Texas die zo goed in beeld zijn gebracht door de bioscoop van het Wilde Westen.
Plein van Sint Franciscus van Assisi
Voordat u het plein verlaat aan de kant die leidt naar de handelsstraat respect betuigen aan 'El Caballero de París', een unieke kerel die door Havana reisde op zoek naar een gesprek. Een verlichte zoals degenen die deze stad bevolken die houden van dialoog.
Cubanen zijn niet verlegen om hun mening te uiten, zolang ze zich maar op hun gemak voelen, en ze zijn ook niet terughoudend om te luisteren naar wat er in het buitenland gebeurt. In een hermetisch land stellen Cubanen zich open voor toeristen om alles te absorberen over politiek, muziek, kunst, gastronomie...
U mag de Plaza de San Francisco niet verlaten zonder eerst langs twee plaatsen te zijn gegaan: het Rummuseum , waar de Habana Club Foundation uitleg geeft over het proces van het maken van de nationale drank; Y het Humboldtmuseum, opgedragen aan Alexander von Humboldt, die hier in de buurt heet “de tweede ontdekker van Cuba” , een man die aan het begin van de 19e eeuw een deel van zijn leven wijdde aan het verzamelen van wetenschappelijke en botanische gegevens over het hele eiland.
Hoewel het Rum Museum een drankje aanbiedt bij het ticket, zal de ervaring veel beter zijn als we een stukje richting de ferryterminal lopen om het museum binnen te gaan. Bar twee broers.
Het Oude Plein dat, paradoxaal genoeg, het nieuwste is
Daar kan je nog voel de mariene smaak van Havana terwijl we alle cocktails proeven die in deze stad mogelijk zijn. Niet tevergeefs scheppen ze op dat ze onder hun klantenkring hebben Federico García Lorca, Errol Fly of natuurlijk Hemingway.
Een paar meter verder komen we het vierde plein van deze rondreis door Havana tegen. De Plaza Vieja is de nieuwste. En dit wordt grafisch gecertificeerd door zijn architectonisch eclecticisme. Hier vinden we allerlei stijlen die ooit koloniale huizen huisvestten en tegenwoordig de thuisbasis zijn van winkels, restaurants, bars en cafés.
oase voor de ambachtelijke bierliefhebbers dat land op de Old Square-brouwerij, het is ook gemakkelijk om honderden lachende kinderen in uniform tegen te komen die net de Angela Landa-school hebben verlaten en voer zijn voor fotografen die op zoek zijn naar portretten.
Vroeg of laat, voor lunch of diner, worden we verleid door een van de terrassen die de arcades van een van de vier pleinen binnenvallen die we zojuist in Oud Havana hebben bezocht. De ervaring zal een plezier worden dat onze eetlust en dorst zal verlichten, evenals onze nieuwsgierigheid om meer over de bewoners te leren. Wij raden aan Café El Escorial, La Vitrola of Café O'Reilly 304.
Elke cocktail die je wilt drinken, ze serveren je in de Bar Dos Hermanos
Eén advies: kijk niet op Tripadvisor. Als u, beste lezer, dit punt in het verhaal hebt bereikt, is dat omdat je bent geïnteresseerd om alleen naar Cuba te gaan Dus ik denk niet dat het nodig is om uit te leggen dat de eisen die je zou kunnen stellen aan een bar in Madrid, Barcelona of Badajoz niets te maken hebben met wat van toepassing is op steden als Havana, Trinidad of Cienfuegos.
De schaarste aan Cubaanse bedrijven is groot en de interesse om reizigers perfect van dienst te zijn is oneindig . Geduld en begrip zijn twee uitgangspunten voordat u een tafel inneemt. Als u ze in gedachten houdt, wordt uw ervaring op het eiland minder frustrerend en veel aangenamer.
En nog een laatste essentieel voor mythomen in Oud Havana. Het Hotel Ambos Mundos begroet de reiziger met pianonoten. Ze zeggen dat Ernest Hemingway hier For Whom the Bell Tolls heeft geschreven. Wat waar is, is dat voor de schrijver was het een goed seizoen zijn hoofdkwartier en ze maken er een goede show van met foto's en zelfs een recreatie van wat hun bureau had kunnen zijn.
Ze zeggen dat Ernest Hemingway hier 'For Whom the Bell Tolls' heeft geschreven